도봉산고양이의 여행이야기

북촌(北村)은 서울 도성(都城)의 북쪽 지역으로 경복궁(景福宮)과 창덕궁(昌德宮) 사이를 일
컫는다. 이 지역은 가회동(嘉會洞)을 중심으로 삼청동(三淸洞). 계동(桂洞), 안국동(安國洞)
, 재동(齋洞), 소격동(昭格洞), 팔판동(八判洞), 원서동 등에 걸쳐있으며, 경복궁 서쪽은 따
로 서촌(西村)이라 불렀다. <청계천 남쪽은 남촌(南村)이라 불림>

북촌 지역은 조선시대 때 왕족과 사대부(士大夫)를 비롯하여 돈 꽤나 주무르던 부자들이 주류
를 이루며 살던 오늘날의 강남(江南) 같은 곳이다. 조선 초기부터 형성되었지만 조선 초/중기
시절에 한옥은 남아있는 것이 없고, 조선 후기(19세기~20세기 초반) 한옥을 시작으로 왜정(倭
政) 시절에 지어진 개량 한옥과 해방 이후의 한옥에 이르기까지 약 1,200여 채의 한옥이 진하
게 남아있어 그야말로 거대한 한옥박물관을 이룬다.

북촌 한옥은 민속촌과 달리 대부분 사람들이 거주하고 있어 대부분 내부 관람이 어려운 함정
이 존재한다. 관람이 가능한 한옥은 북촌문화센터를 비롯해 공방(工房)과 박물관 등의 문화/
예술공간, 전통체험공간, 숙박업소로 쓰이는 한옥 정도이며, 북촌문화센터와 몇몇 공방과 문
화/예술공간을 제외하면 대부분 소정의 돈이나 연줄이 필요하다.

북촌은 높다란 빌딩과 콘크리트 일색의 밋밋한 서울 도심 한복판에 자리하여 크게 돋보이며,
경복궁, 창덕궁 등의 궁궐(宮闕)과 함께 도심 속의 박힌 보석과 같은 소중한 곳이다. 한옥과
근대 건물, 현대식 건물이 서로 시간을 초월하여 얼굴을 맞대고 공존하고 있으며, 빛의 속도
로 빠르게만 변해가는 서울에서 시간이 자신의 본분을 망각하고 발을 멈춘 듯, 옛 모습을 많
이 지키고 있는 도심 속의 이색 공간이다. 이 시대를 사는 어리석은 인간들은 사회의 변화에
따라 무작정 앞만 보고 뛰느라 뒤를 돌아보는 여유를 누리지 못하는데, 북촌은 바로 그런 여
유를 우리에게 가르치고 있는 것이다. 물론 북촌도 나날이 시대에 따라 변화하고 있다.

북촌 답사의 기점은 3호선 안국역(2/3번 출구)로 잡는 것이 좋다. 북촌 초보라면 북촌문화센
터로 일단 달려가 북촌안내책자를 손에 쥐고 북촌에 대한 기초 지식을 읽은 다음에 나들이에
임하기 바란다. 그리고 정독도서관 입구와 재동초교에 북촌관광안내소가 있으니 거기서 지도
와 안내책자를 얻어도 된다.
북촌 골목길이 워낙 복잡해 길치들은 헤매기가 아주 좋으며 관광객 상당수는 북촌8경으로 꼽
히는 사진 찍기 좋은 곳과 정독도서관 주변, 북촌의 주요 도로인 가회로와 삼청동길, 계동길,
북촌길 등 널리 알려진 곳에만 잔뜩 몰려있을 뿐, 별로 알려지지 않은 많은 명소와 미로처럼
얽혀진 조그만 골목길은 사람이 별로 없다. 별처럼 무수히 흩어진 수많은 박물관과 문화유적
/전통체험공간 상당수는 골목 속에서 숨바꼭질을 벌이고 있는데, 이를 놓치고 유명한 곳들만
둘러보는 것은 북촌의 겉만 도는 것과 같다. 본인이 강조하건데 북촌의 매력은 크고 작은 골
목길을 구석구석 돌면서 숨겨진 명소를 찾는 것이다. 그들을 찾으며 술래에서 벗어난 기분은
정말 형용하기가 힘들 정도이다.

성북동(城北洞)과 부암동(付岩洞)만큼이나 나의 마음을 두고두고 앗아간 북촌을 지금까지 수
십 번이나 들락거렸지만 아직도 미답지가 여럿 있다. 북촌이 서울에서 가장 작은 지방자치구
역인 중구보다 훨씬 작은데도 말이다. 남들은 '그렇게 다녔으면 북촌을 다 둘러봤겠네요?'말
을 꺼내지만 여태까지도 개척하지 못한 골목길과 명소가 적지 않다.
지금도 계속 북촌의 숨겨진 속살을 찾고 있는데, 새로운 곳을 발견하면 '이런 곳이 있었구나.
왜 이제서야 알게 된 걸까?' 정말 내심 놀란다. 겉은 작지만 신대륙 이상으로 신세계와 보물
을 품은 꿀단지가 바로 북촌이다.

북촌에는 밤하늘을 장식하는 별처럼 한옥이 많지만 민속문화재나 사적으로 지정된 고택(古宅)
처럼 완전한 전통 한옥은 그리 많지 없다. 대부분은 왜정 이후에 지어졌고 시대와 편의에 맞
게 개량되었기 때문이다.
이런 점을 두고 안좋게 보는 사람들도 적지 않지만 시대가 지나면 한옥도 바뀌는 법이다. 특
히나 이곳 한옥은 민속촌에 있는 전시용 한옥과 달리 태반이 주거용이며 공방 등의 작업실과
숙박시설로 쓰이는 집도 적지 않다. 그러니 편의에 맞게 변화할 필요가 있을 것이다, 아직까
지 꺼림칙한 재래식 화장실을 쓰고, 부엌 부뚜막에서 밥을 지으며, 나무와 숯으로 불을 뗀다
면 불편해서 어떻게 살고 머물겠는가? 다 시대에 맞게 변하는 것이다. 그렇게 변화한 한옥은
후손들이 알아서 평가해 줄 것이다.

본글에서는 2013년 1월에 올렸던 북촌 글에 이어서 재동과 가회동, 정독도서관 주변 명소 일
부를 소개하도록 하겠다.
☞ 북촌 계동, 원서동, 창덕궁길 보러보기 (클릭)

♠  재동길 주변 (재동백송, 재동초교)

▲  재동 백송(白松) - 천연기념물 8호

헌법재판소 경내 북쪽에는 하얀 줄기의 큼직한 노송(老松)이 고고한 자태를 드러내며 자리해 있
다. 바로 소나무의 일종이자 천하에서 매우 희귀한 나무인 백송이다. 백송은 10년에 겨우 50cm
밖에 자라지 않는 느림보 나무로 하얀 피부의 줄기로 인해 백송이란 이름을 지니게 되었다.
이 나무는 중원대륙이 고향이나 거기선 오래 전에 이미 씨가 말라버렸으며, 조선시대에 대륙에
서 넘어온 백송 일부가 살아남아 옛 기록이나 화석(化石)으로나 봐야되는 비운을 간신히 면하고
있다.
현재 목숨이 붙어있는 오래된 백송은 재동 백송을 비롯하여 조계사에 있는 '수송동(壽松洞) 백
송', 고양시에 '송포 백송', 이천에 있는 '신대리 백송', 예산 추사고택의 백송이 전부로 그만
큼 희소성이 매우 크다.

우리나라 백송의 으뜸은 경복궁 서쪽의 통의동(通義洞) 백송으로 천연기념물 4호의 지위를 가지
고 있었다. 허나 1990년 9월 가을 폭우의 괴롭힘에 결국 운명을 하고 말았다. 그가 비참하게 세
상을 뜨자(그의 죽은 몸뚱이는 남아있음) 그에게 주어진 천연기념물 지위는 소멸되었으며, 그의
후배인 재동 백송이 우리나라에서 가장 크고 오래된 백송의 타이틀을 거머쥐게 되었다.

재동 백송은 600년 가량 묵은 오래된 나무로 15세기에 명나라를 다녀온 사신이 가져와 심은 것
이다. 높이는 15m, 면적은 230㎡로 줄기가 2갈래로 갈라져 'V'자 모양을 하고 있으며, 나무 껍
데기는 비늘처럼 벗겨져 얼룩무늬처럼 보인다. 특히 밑둥 빛깔이 하얗기로 유명하며, 우리나라
에서 제일 큰 백송이기도 하지만, 가장 아름다운 백송으로도 꼽히기도 한다.

백송은 그것을 가꾼 사람의 영화(榮華)에 비례해 껍대기 피부가 하예졌다 덜해졌다 한다는 속설
을 가지고 있는데, 재동 백송은 얼마만한 영화를 보아왔길래 저렇게 새하얀 피부를 유지할 수
있었을까?
백송이 있는 이곳은 조선 영조 때 풍양조씨의 우두머리인 조상경(趙尙絅)의 집이 있었다. 그는
영조 시절에 판서를 9번이나 했다고 하며, 그의 아들인 조돈(趙暾)은 이조판서(吏曹判書), 조카
는 조고집과 고구마로 유명한 조엄(趙嚴)이다. 그 이후 조대비(趙大妃)로 유명한 신정황후(神貞
皇后)까지 배출하면서 그야말로 안동김씨를 뛰어넘는 세도가가 되었다. 그러니 백송의 뽀얀 피
부는 더욱 더 빛을 발했을 것이다.

▲  약간 옆에서 본 재동 백송의 위엄

▲  박규수 선생 집터 표석

▲  제중원(광혜원)터 표석

풍양조씨의 공간이던 이곳이 언제부턴가 박규수(朴珪壽, 1807~1876)에게 넘어갔는데, 그 시기와
이유는 알려진 것이 없다. 그의 조부(祖父)는 그 유명한 연암 박지원(朴趾源)으로 인근 계동 제
비바위 아래 외진 곳에서 검소하게 살았으며, 박규수는 그 집에서 태어났다.

박규수는 개화파의 선두적인 인물로 평양(平壤)에서 있던 제너럴셔먼호 사건(1866년)을 계기로
서양 문물의 단물을 취하도록 설득하면서 개화와 부국강병을 주장했다. 허나 흥선대원군(興宣大
院君)이 쇄국정책만을 고집하면서 그의 주장은 허공의 메아리로 끝나고 만다. 우둔한 쇄국정책
의 결과 1876년 강화도(江華島)에서 왜국과 그것도 강제적인 불평등조약을 맺게 되는데, 바로
그해 박규수는 병으로 숨을 거두고 만다.
그의 집에는 갑신정변을 일으켰던 개화파 인물을 비롯하여 개화사상에 관심이 많은 젋은 선비들
이 자주 찾아와 삼가 그의 가르침을 받았다.

박규수가 세상을 뜨자 집은 친일파로 악명높은 이윤용(李允用, 1854~1939)에게 잠시 넘어갔다.
이윤용은 이완용(李完用)의 형인데, 형제가 쌍으로 비열한 매국노(賣國奴)가 되어 부귀영화를
누렸다. 그리고 그 옆집에는 갑신정변(甲申政變, 1884년)의 주역인 홍영식(洪英植)이 살았는데,
갑신정변이 그 유명한 3일 천하로 싱겁게 끝을 맺자 김옥균과 박영효, 서재필은 패주하는 왜국
공사(公使)를 따라 왜국공사관을 거쳐 왜열도로 도망을 치고, 홍영식은 끝까지 남아 고종을 호
위하며 북묘(北廟)까지 따라갔으나 거기서 청나라군에게 살해되고 만다.

갑신정변으로 허벌나게 고생한 고종은 정변의 주역을 역적으로 간주하고 홍영식의 집을 몰수했
다. 그러다다 1885년 알렌에게 하사하여 우리나라 최초의 양의원인 광혜원<廣惠院, 제중원(濟衆
院)>이 들어섰다. 알렌은 갑신정변이 일어날 때 개화당에게 제일 먼저 난도질을 당해 저승 코
앞까지 갔던 민영익(閔泳翊)을 살린 인물로 그 인연으로 광혜원 원장이 된 것이다.

광혜원(지금의 세브란스병원)은 1887년 을지로2가로 둥지를 옮겼고, 1910년 관립한성고등여학교
가 그 자리에 들어섰다. 그 학교는 1945년 10월 정동으로 이전되고, 1949년 창덕여중이 들어와
나중에 창덕여중/여고로 분리된다. 허나 그 학교는 강동 개발이 한참이던 1989년 땅값 차익을
두둑히 챙기며 둔촌동(遁村洞)으로 둥지를 옮겼고, 그 자리에는 1993년 경운궁(慶運宮, 덕수궁)
뒤쪽에 있던 헌법재판소가 들어서게 되었다.
참고로 현재 헌법재판소 자리에는 1882년 12월에 세워진 통리교섭통상사무아문<統理交涉通商事
務衙門, 줄여서 외아문(外衙門)이라고 함>이란 긴 이름에 관청이 있었으며, 그 이전에는 명성황
후 집안인 민태호(閔台鎬)의 집이 있었다. 외아문은 1886년 광화문 육조거리로 이전되었다.

백송을 둘러싼 집과 토지의 주인을 계속 바뀌었지만 백송은 늘 한결같은 모습으로 이곳을 지키
고 있다. 명나라에서 건너온 백송이지만 이곳 토양에 적응해가며 저렇게 커 간 것이다. 게다가
세도가의 집안을 비롯하여 지배층의 집안이 두루 거쳐갔고, 우리나라 최초의 양의원인 광혜원,
그리고 사법의 중심지, 헌법재판소까지 앞다투어 그의 그늘을 받았으니 참 대단한 나무가 아닐
수 없다.

* 지하철 3호선 안국역 2번 출구를 나오면 헌법재판소이다. 백송은 건물 북쪽에 있음 (정문 관
  리실에 허가를 받고 들어가면 된다. 낮에 가면 왠만하면 다 들여보내줌)
* 재동 백송 소재지 : 서울특별시 종로구 재동 35 (헌법재판소 내)

▲  재동 백송의 후예
재동 백송의 후예를 기르고자 1977년 그의 종자(種字)를 채집하여 문화재청 소속
사릉 전통수목 양묘장에서 발아시켜 30년 동안 관리하다가 2008년 3월 7일
이곳으로 옮겼다. 재동 백송의 유일한 혈손이자 희망과 같은 존재다.

▲  재동 백송 북쪽에 꾸며진 조그만 공원
헌법재판소의 딱딱하고 경직된 분위기를 조금은 풀어주는 공간이다.
공원 서쪽의 전통담장 너머로 기와집이 보이는데, 이들은 북촌 한옥의
제일이라 일컬어지는 윤보선가이다.
▲  110년이 넘는 역사를 자랑하는 재동초등학교

가회로와 북촌길이 만나는 곳에 재동초등학교가 자리해 있다. 북촌 사람들이 유년시절을 보내던
초등학교로 1895년 7월 고종이 발표한 칙령(勅令) 145호 29조 '소학교령(小學校令)'에 따라 문
을 열었다. 처음에는 인근 계동에 자리하여 계동소학교라 불렸으며, 그해 9월 지금의 자리로 옮
겨져 재동소학교로 이름을 갈았다. 

1906년 '보통학교령(普通學校令)'의 공포로 4년제 관립 재동보통학교로 개명되고 1910년에 재동
공립보통학교로 변경되었다. 이후 1938년 재동심상소학교, 1941년 재동공립국민학교로, 1946년
재동국민학교(현재는 재동초등학교)가 되었으며, 1969년 11월 인근에 있던 삼청초등학교가 폐교
되어 이곳에 통폐합되기도 했다. 초등학교가 사라지는 것은 그저 시골의 일로만 여겨졌는데, 서
울 도심 한복판에서 그런 현상이 생긴 것이다. 이는 도심공동화(都心空洞化) 현상과 북촌의 쇠
락이 큰 원인이다.
현재는 우리나라 최초의 초등학교인 교동초교와 함께 신입생수가 나날이 줄어들어 간신히 2자리
를 채우고 있다. 북촌과 종로구 도심에서는 아무리 쥐어짜도 신입생 수요가 신통치가 않으니 별
수 없이 타 지역으로 눈을 돌려 다양한 특성화 교육을 내걸며 학생 유치에 열을 올리고 있다.
참고로 유진오(兪鎭午), 백두진(白頭眞), 김상만(金相万) 등이 이 학교를 나왔다.
 
* 소재지 - 서울특별시 종로구 가회동 210 (☎ 02-763-1812)

◀  재동초교 교문 앞에 심어진 진단학회
(震檀學會)터 표석
진단학회는 우리의 역사와 문학, 언어를 연구
하고자 1934년 5월에 설립된 학술단체이다.

▲  가회동 백인제(白麟濟) 가옥 바깥채 - 서울 지방민속문화재 22호

▲  철문 너머로 백인제 가옥의 대문이 보인다.

정독도서관 동쪽에 자리한 백인제 가옥은 1874년 한상룡이 지은 집으로 압록강(鴨綠江) 흑송(黑
松)을 가져와 지은 상류 주택이다. 행랑채와 안채, 사랑채로 구성되어 있으며, 사랑채와 안채는
한 동으로 이어진 것이 특징이다.

이곳은 왜정 때 우리나라 외과 의술(醫術)의 1인자였던 백인제(白麟濟)가 1920년대부터 6.25전
쟁 시절 납북되기 이전까지 살던 집이기도 하다. 그는 우리나라 최초의 민립(民立) 공익법인 백
병원을 설립했으며, 백병원과 그 계열인 인제대학교(경남 김해)는 바로 그의 이름에서 따온 것
이다.

현재 백인제의 후손들이 집을 소유하고 있으며, 숨이 막힐 듯한 커다란 검은 철제대문을 설치하
여 내부를 꽁꽁 가리고 있다. 물론 내부 관람은 연줄이 없는 이상은 거의 불가능하다.

  ◀  이상재(李商在, 1850~1927) 집터 표석
조선 후기 정치가이자 왜정 때 독립운동가로 신
간회(新幹會) 초대회장을 지냈다. 그의 장례는
우리나라 최초로 사회장(社會葬)으로 치뤄졌다.

♠  가회동 11번지(북촌3경) 주변

▲  복촌3경 골목길 (위에서 바라본 모습)

▲  복촌3경 골목길 (밑에서 바라본 모습)

▲  가회민화박물관(가회민화공방)

가회동 11번지에 자리한 북촌3경은 한옥이 밀집된 조그만 골목길이다. 이곳에는 여러 공방과 박
물관이 둥지를 틀었는데, 그중의 하나가 예전에 가봤던 가회민화박물관(가회박물관)이다.
이 박물관은 백성들의 삶과 소망이 담긴 민화(民畵)와 부적을 테마로 한 박물관이다. 북촌에 뿌
리를 내린 박물관답게 한옥으로 이루어져 있으며, 2002년에 문을 열었다. 250점의 민화와 750점
의 부적, 150점의 서적, 기타 민속자료 250점 등 1,500여 점의 유물을 간직하고 있으며, 그중에
서 100점 정도만 속세에 공개하고 있다.

박물관이 작고 그에 반해 입장료가 미운 수준이라 처음에는 실망할 수 있으나 그런데로 둘러볼
만하다. 게다가 전시실 서쪽 공간에는 차를 즐기며 쉬어가는 공간이 있으며, 시원한 녹차를 무
한으로 제공한다. 또한 신발을 벗고 들어가는 방이라 아무데나 털썩 주저 앉아 안내문이나 책을
읽으며 이야기 꽃도 피울 수 있는 편안한 공간이다.

* 소재지 - 서울특별시 종로구 가회동 11-103 (☎ 02-741-0466, Fax 02-741-4766)
* 관람료 : 일반 3,000원 (30인 이상 단체 2,000원) / 고등학생 이하 2,000원
* 관람시간 : 10시 ~ 18시 (매주 월요일 휴관)
* 3호선 안국역(2번 출구)에서 감사원 방면으로 500m 가면 전통병과교육원과 가회박물관을 알리
  는 이정표가 나온다. 이정표의 안내로 골목을 1분 정도 들어가면 길 왼쪽에 있다.
* 가회민화박물관 홈페이지는 이곳을 클릭 , 박물관 답사기는 ☞ 이곳을 클릭

▲  가회민화박물관 내부

▲  한상수 자수박물관(刺繡博物館)

북촌3경 북쪽에 자리한 한상수 자수박물관(한상수 자수공방)은 국가 중요무형문화재 80호인 자
수장(刺繡匠) 기능보유자 한상수 선생이 운영하는 공방 겸 박물관이다. 한상수의 작품을 비롯하
여 조선 후기 자수품(刺繡品)과 복식 관련 유물을 전시하고 있으며, 체험 학습도 가능하다. 박
물관의 구조는 앞에서 언급한 가회민화박물관과 비슷하며, 신발을 벗고 방에 들어가 관람에 임
하면 된다.

* 소재지 - 서울특별시 종로구 가회동 11-32 (☎ 02-744-1545)
* 관람료 : 일반 3,000원 / 고등학생 이하 2,000원 (20인 이상 단체는 20% 할인)
* 관람시간 : 10시 ~ 17시 (매주 월요일 휴관)
* 한상수 자수박물관 홈페이지는 위의 사진을 클릭한다.

♠  옛 경기고등학교에 둥지를 튼 시민과 학생의 지식 쉼터
정독도서관(正讀圖書館) 주변

▲  정독도서관으로 거듭난 화동 구 경기고교 - 등록문화재 2호

감고당길과 북촌길이 만나는 화동(花洞)에 지식의 마르지 않는 샘인 정독도서관이 자리해 있다.
화동은 화개동(花開洞)의 줄임말로 조선 때 과일과 화초(花草)를 관장하고 궁궐에 조달하던 장
원서(掌苑署)란 관청이 있었다.

정독도서관은 우리나라 최초의 중등교육기관인 경기고등학교가 있던 곳으로 1900년 10월 고종의
칙령(勅令)으로 개교한 관립중학교(官立中學校)에서 그 역사가 시작된다. 원래는 김옥균과 서재
필(徐載弼)의 집이 나란히 있었으나 갑신정변 이후, 나라에서 몰수했으며, 1900년 관립중학교
부지에 포함되면서 집은 사라졌다. 개교 당시에 건물 정면 삼각지붕 벽면에 태극기를 교차하여
그린 것으로 유명했으며, 헐버트(Homer B. Hulbert. 1863~1949)가 교편을 잡기도 했다.

1906년 관립한성고등학교로 개편되고 왜정 때는 경성제일고등보통학교로 바뀌었으며, 본관 뒤쪽
에 있던 을사5적의 하나인 박제순(朴齊純)의 집을 땅을 바꾸는 조건으로 매입해 평탄작업을 벌
여 기존 3,000평에서 11,000여 평으로 크게 확장되었다.

도서관 건물로 쓰이고 있는 옛 경기고 건물은 1938년에 새로 지은 것으로 강남 개발이 한참이던
1976년 청담동(淸潭洞)으로 둥지를 옮겼다. 서울시의 권고라고는 하지만 학교 입장에서도 손해
보는 장사는 아니다. 지금도 그렇지만 이곳 땅값이 상당하며, 당시 청담동은 매우 저렴했다. 그
래서 쏠쏠하게 땅값 이득을 챙기고 쿨하게 강남으로 넘어간 것이다.
경기고가 떠나자 서울시에서는 그해 1월 옛 건물과 땅을 사들여 1년 간 손질을 거쳐 1977년 1월
4일 서울시립 정독도서관으로 세상에 내놓았으며, 현재 50여 만 권의 서적과 1만 7천여 점의 비
도서자료를 소장하고 있다. 또한 남쪽 건물을 손질하여 서울교육박물관으로 삼았다.

서울에서 어느 정도 공부 좀 했다는 사람은 꼭 거쳐갈 정도로 역사와 유서가 깊은 서울 제일의
도서관으로 단골이 꽤 많으며, 평일과 휴일 가리지 않고 자리 잡기가 힘들 정도다. 나 역시 여
러 번 이곳에 와 공부를 한답시고 책만 펴놓고 꿈나라를 허우적거린 얇은 추억이 있다.
다른 도서관과 달리 정원이 깔끔하고 아름다우며, 나무가 무성해 굳이 공부나 서적 대출이 아니
더라도 산책이나 나들이 장소로도 손색이 없다. 또한 도서관 동쪽에는 한때나마 지방문화재로
지정된 종친부의 옛 건물이 있었고, 300년 정도 묵은 회화나무와 본관 뒤에 정체가 묘한 오래된
우물과 여러 석물이 있어 소소하게 고색의 볼거리를 선사한다.
북촌이 서울 관광의 성지의 부상하면서 그 한복판에 박힌 이곳 역시 그 후광을 입어 북촌 나들
이에서 필수로 가야되는 명소가 되었다. 그래서 공부나 책 때문에 오는 사람보다 나들이/출사로
온 사람이 더 많을 정도이며, 우리나라 도서관 가운데 유일하게 관광지화가 되었다. 
관광객들이 많아 공부가 되겠는가 싶겠지만 고즈넉하고 조용한 북촌의 일부라 도서관 분위기도
차분하여 그런 걱정은 하지 않아도 된다. 다만 도서관이니만큼 건물 내부와 열람실에서 고성방
가를 자행하거나 공부/독서를 방해하는 행위는 마땅히 삼가해야 될 것이다.

※ 정독도서관 관람정보 (2013년 5월 기준)
* 지하철 3호선 안국역 1번 출구를 나와서 안국동로터리에서 감고당길로 도보 10분
* 시내버스 이용시 안국역(종로경찰서)이나 안국동(조계사)에서 내려서 도보 10분
* 도서관 이용시간 : 평일 9시~22시 / 주말 9시~17시 (1,3주 수요일 휴관)
* 서적 대출은 정독도서관 홈페이지에 회원으로 가입하고, 자료실에 신분증을 들고 찾아가면 대
  출회원증을 발급해준다. 대출 기간은 2주이며, 1회에 한해 연장 가능하다.
* 서적 대출 및 도서관 이용비는 공짜 (서울시 교육청에서 운영함)
* 소재지 : 서울특별시 종로구 화동 2 (북촌로 5길 48, ☎ 02-2011-5799)
* 정독도서관 홈페이지는 아래나 위의 사진을 클릭한다.

▲  정독도서관 4거리 - 이곳에 북촌관광안내소가 있다.

▲  서울교육박물관

정독도서관 남쪽에 자리한 서울교육박물관(서울교육사료관)은 옛 경기고 건물을 활용한 붉은 벽
돌의 중후한 건물이다. 호랑이가 곶감의 눈치를 보던 옛날부터 가깝게는 내 학창시절의 이르기
까지(1980~90년대) 교육 관련 유물과 서적(내 학창시절 초등학교 교과서와 일기, 학용품, 장난
감, 중/고등학교 명찰, 소풍 관련 디오라마 등) 1만 2천여 점과 디오라마와 교육 현장 등이 재
현되어 있다.
특히 특별전시장에는 우리네 학창시절 학교 앞 구멍가게와 문방구, 1990년대 이전 초등학교 교
실 등이 재현되어 아련한 옛 추억으로 인도한다. 먼 시절도 아니고 바로 내 어린 시절이다. 이
렇게 쓰면 내가 나이가 꽤 많은 것처럼 오인하기 쉽지만 난 아직 30대의 한참을 달리고 있는 중
이다. 또한 교복과 모자, 교련복을 입고 기념 촬영을 하는 코너도 마련되어 있다.

북촌에 별처럼 널린 박물관 대부분은 야박한 가격의 입장료를 받아 손이 매우 후들거리는데 반
해 이곳은 시립이라 공짜다. 우리나라 교육 박물관의 성지로 이 땅의 30대 이상은 물론 아이를
둔 사람들도 꼭 들려볼만한 유익하고 영양가 높은 곳이다.

* 관람시간 : 9시~18시 (토요일과 일요일은 17시까지)
* 1,3째 주 수요일과 법정공휴일은 쉰다.
* 소재지 : 서울특별시 종로구 화동2 (☎ 02-736-2859)
* 서울교육박물관 홈페이지는 ☞ 이곳을 클릭한다.

▲  어린 시절에 절찬리에 쓰던 장난감들
요즘 애들도 저런거 가지고 노는지?

▲  초등학교 교과서
나도 저런 교과서로 공부했는데..

        ◀  김옥균(金玉均) 집터 표석
갑신정변으로 역적으로 몰렸던 김옥균과 홍영식,
어윤중(魚允中), 서광범(徐光範) 등은 1910년 7
월 시호가 내려지면서 역적의 굴레에서 벗어났
다. 이때 김옥균의 연시예식(延諡禮式)이 옛 집
터이던 한성고등학교에서 열렸는데, 김옥균의
부인인 유씨가 옛 집터를 돌려달라고 청원을 했
으나 거절당했다.

▲  종친부 경근당과 옥첩당(宗親府 敬近堂/玉牒堂) - 서울 지방유형문화재 9호

정독도서관 동쪽 구역에 고색이 창연한 기와집 2채가 익랑(翼廊)으로 이어져 있는데, 이들은 종
친부 건물인 경근당과 옥첩당이다. (현재는 국립현대미술관 서울관에 가 있음)

종친부(宗親府)는 경복궁 건춘문(建春門) 동쪽(옛 국군서울병원)에 있었는데, 조선 역대 제왕(
帝王)의 어보(御寶)와 영정을 보관하고, 제왕 내외의 의복을 관리하며, 왕족들의 관혼상제와 봉
작(封爵), 벼슬 등의 인사문제, 기타 그들과 관련된 업무를 보던 관청이다. 처음에는 제군부(諸
君府)였으나 1433년에 종친부로 이름을 갈았으며, 1864년(고종 1년)에는 종부시(宗簿寺)와 합쳐
지고 1894년 종정부(宗正府)로 개편되었다.
1907년 순종(純宗)의 칙령(勅令)으로 황실과 국가의 주요 문서를 보관하던 규장각(奎章閣)으로
쓰였다가 1910년 이후 왜정은 이곳에 있던 서적들을 경성제국대학(현 서울대)으로 옮기고 건물
도 상당수 부셔버리면서 달랑 경근당과 옥첩당만 살아남게 되었다.

이후 이곳에 국군서울병원(기무사)이 들어서면서 통제구역이 되었다가 1981년 경근당과 옥첩당
이 정독도서관으로 강제로 이전되었으며, 그들의 건강을 위해 주위로 얕은 철책을 둘러 속인들
의 출입을 막고 있다. 또한 우물(서울 지방문화재자료 13호)은 뚜껑이 닫힌 채 종친부터를 지키
고 있다.
2011년 이후 국군병원은 다른 곳으로 이전되었고, 그 자리에 국립현대미술관 서울관(2013년 11
월 개관 예정)을 짓고 있다. 그래서 31년 동안 도서관에 얹혀살던 종친부 건물을 2012년 후반에
원자리로 옮겼으며, 도서관의 옛 종친부 자리는 현재 대머리처럼 텅 비어있다. 그래도 제자리로
돌아갔으니 참 다행이 아닐 수 없으며, 국립현대미술관 서울관이 개관되면 우물과 같이 있게 될
종친부 건물을 보게 될 것이다.

▲  경근당(敬近堂) - 정면 7칸, 측면 3칸의 팔작지붕 건물로 규모가 크다.

▲  옥첩당(玉牒堂) - 정면 5칸, 측면 2칸의 팔작지붕 건물이다.

 ◀  정독도서관 동쪽에 뿌리를 내린 회화나무
300년 정도 묵은 지긋한 나무로 높이 11m, 둘레
3.6m에 이른다. 이곳을 거처간 건물이나 인물이
한둘이 아니라 정신이 없지만 회화나무만은 그
대로 그 자리를 지키며 이곳에 깃든 이야기 보
따리를 마음껏 풀어준다. 또한 시원한 그늘까지
드리우며 속인들에게 독서를 장려하고자 애쓴다.
서울시 보호수 1-7호

▲  도서관 본관과 2관 사이에 있는 오래된 우물돌

정독도서관 본관(1관)과 2관 사이에는 조금은 생뚱 맞은 외의의 유물이 하나 있다. 도서관을 찾
은 사람들은 그를 죄다 지나치기 일쑤인데, 그는 정독도서관 내부에서 가장 오래된 존재인 동그
란 우물돌이다.
우물이 있는 이 자리는 을사오적(乙巳五賊)의 하나로 그 꼬질꼬질한 이름을 떨친 평제 박제순(
平齊 朴齊純, 1858~1916)의 저택이 있었다. 그는 1900년에 집 정원을 손질하다가 뜻밖에 이 우
물돌을 발견했는데, 의외의 유물이 나온 것에 신선한 충격을 받았는지 시 1수를 짓고 돌 피부에
새겼다. 그때 새긴 24자가 진하게 남아있는데, 그 내용을 풀이하면
'둥근 우물돌이다. 아마도 전조(고려) 때 것 같은데, 샘은 메어져 흔적이 없고, 다만 돌만 우뚝
하구나. 광무(光武) 4년(1900년) 겨울, 평제(박제순)가 적다'
그때도 우물돌의 낀 고색의 때가 짙어보였는지 막연히 고려 때 우물 같다고 그랬는데, 고려까지
갈 것도 없이 조선 초나 중기에 쓰였던 것 같다. 허나 그에 대한 정보는 박제순의 시 외에는 아
무것도 없으니 그저 딱할 따름이다.

▲  우물 피부에 새겨진 24자의 박제순의 글씨

매국노의 글씨가 자신의 피부에 문신처럼 새겨진 것에 꽤 불쾌했던지 우물의 표정이 다소 일그
러져 보인다. 그렇다고 지울 수도 없는 노릇이고...
참고로 박제순의 손자인 박승유(朴勝裕, 1924~1990)는 친조부와 아버지의 매국노 행위를 수치스
럽게 여겨 20살에 몸담고 있던 왜군에서 탈영, 광복군(光復軍)에 들어가 많은 활약을 했다. 그
공로로 1990년에 건국훈장 애족장을 받아 집안의 죄업을 조금이나마 씻었으며, 음악 교수 및 성
악가로도 유명했다.

▲  정체가 묘연한 네모난 돌덩이
어떤 구조물을 받치고 있던 좌대(座臺)로
여겨진다.

▲  디딜방아의 일부로 보이는 확돌
동그랗게 파인 부분에는 겨울의 제국이 내린
얼음이 진을 치고 있다.

우물돌에서 조금 옆으로 가면 2개의 아리송한 돌덩이가 나온다. 하나는 디딜방아의 일부로 여겨
지는 확돌이며, 다른 하나는 네모난 돌덩이이다. 이들 모두 도서관 일대에서 나온 유물로 앞의
우물돌처럼 정체가 묘연해 은근히 신비로움을 더해준다. 참고로 이곳은 조선 세종(世宗) 때 청
백리(淸白吏)로 명성을 날린 맹사성(孟思誠) 집안의 살던 곳으로 맹씨들이 사는 언덕이라 하여
맹동산이라 불리기도 했다.

♠  서울에서 제일 큰 기와집, 안국동 윤보선가(尹潽善家) - 사적 438호

▲  굳게 입을 봉한 윤보선가 솟을대문의 위엄

안국역 1번 출구를 나와서 바로 나오는 오른쪽 골목길로 쭉 들어가면 커다란 솟을대문과 길다란
담장을 두룬 기와집이 나온다. 이곳이 북촌에서 유일하게 사적으로 지정된 한옥이자 한때 99칸
을 자랑했던 안국동 윤보선가이다. 사적으로 지정되기 전에는 서울 지방민속자료 27호였다.

이 집은 1870년(고종 6년)에 민씨 일가에서 지은 조선 후기 한옥으로 갑신정변의 주역이자 친일
파로 더러운 이름을 날린 박영효(朴泳孝)가 왜정 때 귀국하여 잠시 머물기도 했다.
1910년경 윤보선의 아버지인 윤치소(尹致昭)가 매입했으며, 윤보선 전 대통령이 어린 시절부터
쭉 살았다. 그는 1960년 4.19혁명으로 대통령이 되면서 청와대가 아닌 이곳에서 국정(國政)을
살폈다.

서울 지역 상류층의 가옥으로 대지가 매우 넓으며, 양반가의 최대 칸수인 99칸을 자랑했으나 바
깥사랑채와 안사랑채, 안채, 대문, 행랑채, 창고만 남았다. 전통 한옥 양식에 청나라 건물 양식
을 더했으며, 서양식 가구를 갖추는 한편, 각 건물마다 현판이 걸려있는데, 진충보국(盡忠報國)
이란 현판은 김옥균이 썼다고 한다. 그리고 사랑채 뒤뜰에는 연못이 있고, 매화(梅花)와 향나무
를 비롯한 다양한 나무가 심어져 근대 조경의 한 단면을 보여준다. 정원은 서양식으로 꾸며져
있으며, 실생활에 맞게 개조된 안채와 서양식 채양 등은 근대 한옥의 변화과정을 보여준다.
또한 이곳은 우리나라 최초의 민주정당인 한국민주당의 산실 역할을 하였고, 1950년대부터 1970
년대에 이르기까지 야당의 중심지였으며, 민주운동의 본부이자 피난처로 사용된 한국 정치사의
중요한 현장이다. 비록 개인 소유라고 해도 그런 뜻깊은 현장이 철저히 비공개로 일관하고 있어
그저 솟을대문과 담장을 넋빠지게 바라봐야 되니 한편으로는 아쉽기만 하다. 겉으로 보이는 모
습도 참 상당한데, 그 속살을 직접 본다면 정말 고래등 기와집이란 단어가 어울릴 정도로 대단
할 것이다. 우리 같은 백성들은 언제 저런 집에 한번 살아보려나? 그곳에 대한 호기심과 빈부격
차의 서러움이 교차하는 현장이다.

참고로 윤보선가는 동쪽으로 재동백송이 있는 헌법재판소와 담장 하나를 사이에 두고 있다. 재
동백송에서 담장 너머로나마 그곳에 들어있는 일부 기와집의 머리가 보이며, 서울시에서 이 집
을 매입하여 신익희(申翼熙) 가옥이나 고희동(高羲東) 가옥, 장면(張勉) 총리 가옥처럼 속세에
돌려줄 계획을 세우고 있다. (그게 언제가 될지는 모름)

* 소재지 : 서울특별시 종로구 안국동 8-1

▲  윤보선가 (문화재청 사진)

▲  윤보선가 솟을대문 북쪽 담장길
담장 안쪽 나무들이 바깥에 조금씩 손을 내밀고 있다.

◀  윤보선가 솟을대문 남쪽의 옥의 티
대문 옆에 벽을 약간 허물고 수레의
보금자리를 만들었다.

▲  윤보선가 북쪽에 자리한 갤러리 담 (☎ 02-738-2745)
담쟁이덩굴로 외벽의 절반을 치장한 모습이 무척 인상적이다.
갤러리 현관에는 문인석(文人石) 2기가 나란히 손님들을 맞이한다.

     ◀  조선어학회(朝鮮語學會)터 표석
왜정 때 우리 말을 지키고 연구하고자 1921년에
설립된 조선어학회가 있던 곳이다. 1942년 조선
어학회 사건으로 문을 닫았다가 해방 이후 한글
학회로 다시 태어났다.

☆★ 손가락 view on을 꼭 눌러주세요 ★☆

겨울 제국의 부흥을 꿈꾸며 1달 넘게 천하를 어지럽히던 꽃샘추위가 봄에게 말끔히 꼬리가 잡
히면서 비로소 진정한 봄의 세상이 도래했다. 하늘 아래 세상을 겨울의 제국주의(帝國主義)로
부터 해방시킨 봄을 찬양하며 연초부터 가고자 했던 곡성 태안사를 찾았다.

전국에 널린 미답지의 하나로 베일의 가려진 곡성에 첫 발을 내리니 가는 날이 장날이라고 마
침 곡성 5일장이었다. 터미널 근처에 마련된 5일 장터는 사람들로 만원을 이루고 서울에선 아
직 꽃망울도 피우지 못한 벚꽃이 여기서는 한참 절정을 누리며 순백의 미를 자랑한다.

태안사 버스 시간까지는 여유가 넉넉해 그 사이에 점심을 먹고자 읍내로 들어섰다. 허나 장터
와 달리 읍내는 썰렁함이 감돈다. 먹을 곳도 마땅치 않아 읍내를 이리저리 서성이니 삼기국밥
이란 국밥집이 시야에 들어온다. 순간 순대국 생각이 간절하여 그 집에 들어가 메뉴판을 살피
니 암뽕순대국밥이란 특이한 국밥이 있어 주인 아지매에게 뭐냐고 물어봤다.
이에 아지매는 암뽕은 암돼지를 잡아서 만든 순대국밥이라면서 이 집의 주메뉴라고 설명을 한
다. 그래서 이름도 재밌고 해서 그것을 주문했다.

얼마 뒤 내 앞에 차려진 암뽕순대국밥, 밥은 양이 좀 적었지만, 순대국은 순대와 파, 여러 고
기가 버무려져 정말 풍성했다. 순대는 함경도 순대처럼 꽤 두꺼운데 몇 개를 집어먹으니 뱃속
에서 용량이 초과되었다고 신호가 날라올 정도다. 파가 많아서 맛을 더욱 띄워주며, 팔뚝만한
순대에는 무려 21가지의 재료가 들어갔다고 하며, 고기들도 입 속에서 살살 녹아 목구멍이 즐
겁다. 밑반찬은 김치와 송송(깎두기), 양파, 양념장과 고추장이 나왔다.

▲  한상 차려져 나온 암뽕순대국밥의 위엄

이렇게 점심을 먹고 맛있다고 운을 띄우니 주인 아지매는 커피 1잔을 타주며 환송해준다. 커피
를 마시니 시간은 버스 시간 10분 전, 서둘러 터미널로 뛰어가 태안사행 군내버스를 탔다.

5일 장의 후광으로 상당한 손님을 태운 버스는 읍내로 바로 가지 않고 장터로 갔다. 장터 남문
에 이르니 장을 본 노공(老公)들이 우루루 몰리면서 차는 그야말로 가축수송의 경지에 이른다. 그런데 그 많은 승객 가운데 나를 빼면 모두 노공들, 지방 인구 감소와 농촌 고령화 현상의 심
각함이 버스에 고스란히 드러난 것이다. 수도권은 지방 인구를 계속해서 빨아먹어 점점 비대해
지는데 지방은 빨대 끝에 있는 쥬스처럼 사람 수가 나날이 홀쭉해지니 이도 참 큰일이다.

곡성역을 지나 오지리까지 노공들은 계속 버스에 오른다. 자리에 앉지 못한 노공들은 장터에서
사온 물건에 몸을 의지하며 주변 사람들과 사투리로 구수하게 이야기꽃을 피운다. 이런 풍경은
서로 인상이 쓰고 경계나 품는 서울 같은 대도시에서는 보기 힘든 정겨운 광경이지. 그래서 지
방에 가면 가급적 군내/시내버스를 탄다. 지역 사람들의 삶의 향기가 담긴 풍경이 그립기 때문
이다. 비록 나는 그들과 어울리지는 못하지만 그런 현장 속에 같이 있는 것만으로도 마음이 즐
겁다.

섬진강(蟾津江)을 따라 이어지는 17번 국도를 달리며 레일 바이크(Rail Bike)로 수입이 쏠쏠한
옛 전라선 철로와 나란히 달리기를 20분, 호남의 대성리/청평으로 일컬어지는 압록에 이른다.
압록에서 오른쪽 18번 국도로 꺾어 보성강(寶城江)을 따라 달리는데, 한참 벚꽃과 보성강에 시
선을 둔 사이 버스는 태안3거리를 지나친다. 다리를 건너야 태안사인데 어디까지 가는 것일까?
의문을 품고 있으니 곧바로 죽곡면주민센터가 있는 태평리에서 차를 돌려 다시 태안3거리로 돌
아와 그제서야 보성강을 건넌다.
이제 다왔구나 안심을 하고 있으니 버스는 그 안심에 먹칠을 하는 듯 태안사가 있는 동쪽을 놔
두고 서쪽으로 들어가는 것이다. 당혹감을 감추지 못하며 버스가 하는 양을 지켜보니 1차선 크
기의 농로를 한없이 비집고 들어가 비봉에서 바퀴를 돌린다. 알고보니 곡성 장날에만 특별히 1
일 2회 운행한다는 비봉 경유 차였다. (장날 이외에는 들어가지 않음)
덕분에 생각치도 못한 곳을 강제투어 당하고 다시 태안교로 나와 동남쪽으로 10분을 달리니 비
로소 태안사입구에 도착했다. 곡성에서 5일장과 비봉 경유의 여파로 무려 1시간 20분이나 걸렸
다. (보통은 40분 정도 걸림)

♠  태안사 숲길 (태안사입구 ~ 능파각)

▲  태안사 입구

태안사입구에는 다른 고찰(古刹)과 비슷하게 주막촌이 둥지를 트고 있다. 허나 태안사는 입구에
뿌리를 내린 주막 3~4곳이 전부라 그리 번잡하지는 않다. 게다가 평일이니 그 한적함은 자연히
배가 된다. 속세의 마지막 유혹을 뿌리치며 주막을 지나면 대자연에 잠긴 오솔길이 나타난다.

▲  태안사 입구 벚꽃길

태안3거리에서 태안사 입구까지는 벚꽃가로수길이 그림처럼 펼쳐져 있다. 겨울제국의 오랜 시련
을 극복하고 흐드러지게 꽃망울을 터트린 그들에게 어느새 마음을 내주고 만다. 허나 저들의 천
하도 김옥균(金玉均)의 3일 천하만큼이나 짧으니 사람이든 꽃이든 인생은 무상한 모양이다.

▲  장절공 태사 신선생 영적비(壯節公太師 申先生 靈蹟碑)

주막촌을 들어서면 조촐하게 생긴 비각(碑閣) 하나를 만나게 된다. 절을 찾은 사람들은 다들 무
시하고 넘어가기 일쑤지만 무엇이든 그냥 지나치지 않는 나는 그것이 무엇인가 싶어서 그를 기
웃거렸다. 무슨 사연이 있으니 비석이 있지 않겠는가?

비각에는 '장절공태사 신선생 영적비(壯節公太師 申先生 靈蹟碑)'라 쓰인 비석이 안겨져 있는데,
처음에는 태안사나 마을에 공적이 있는 사람의 비석으로 여겼으나 장절공이란 낯익은 이름이 계
속 마음에 걸려 조사를 해보니 곡성 출신으로 태조 왕건(太祖 王建)을 도운 고려의 개국공신(開
國功臣) 신숭겸(申崇謙)의 영적비였다. 여기서 신선생은 신숭겸을 뜻한다.

그는 927년 후백제의 빛나는 승리, 고려의 무참한 패배로 마무리 된 대구 공산(公山)에서 전사
했다. 그때 그의 말이 잘려진 주인의 머리를 물고 태안사 뒷산으로 달려와 3일 동안 구슬피 울
다가 죽었다고 한다. 이를 발견한 태안사 승려가 신숭겸의 머리와 말의 시신을 수습해 인근에
묻었다고 하며, 그 인연으로 경내에 제단을 두어 그에게 제사를 지냈다. 그리고 절 입구에 세워
진 영적비는 절과 고을 사람들이 조선 후기에 세운 것으로 신숭겸에 대한 고장 사람들의 강한
긍지가 묻어나 있다.

▲  비각에 새겨진 동물 장식
비각 좌우에 하얀 동물 장식이 평방(平枋)을
받치고 있다. 토끼로 보이면서도 기지개를
켜는 개로도 보이는 그의 정체는 무엇일까?

▲  경내로 인도하는 1번째 다리
자유교(自由橋)

주막촌을 지나면 계곡을 옆구리에 낀 오솔길이 나타난다. 절까지는 2km 거리로 총 4개의 다리를
거쳐야 되는데, 그 1번째가 자유교다.
보통 절에 갈 때 만나는 계곡과 다리는 번뇌를 떠내려 보내고 해탈(解脫)을 하라는 의미가 있다.
허나 그 번뇌란 것은 쉽사리 떠내려가지 않는다. 그래서 태안사는 계곡을 따라 1개도 아닌 4개
의 다리를 놓아 인내를 가지고 번뇌를 내던질 것을 중생에게 주문한다.

자유교는 번뇌와 속세로부터 자유로워지라는 의미로 다리를 건너면 옛 매표소와 주차장이 나오
고, 길도 비포장길로 변신한다. 대부분의 절은 절 앞까지 포장길을 뚫었는데 반해 이곳은 여전
히 비포장길을 고수하고 있다. 수레들에게는 다소 불편할진 몰라도 그 덕분에 산사로 가는 고적
한 분위기가 진하게 우려져 오히려 정감이 가고 좋다. 길의 폭이 산길처럼 작았다면 그런 느낌
은 더욱 컸겠지만 절도 먹고 살아야되고 수레 편의도 고려해야되니 그것까지는 무리일 것이다.

▲  자유교 건너의 동리산 태안사 표석의 위엄

▲  늘씬한 전나무 숲길
순천 금둔사(金屯寺, ☞ 관련글 보러가기)의 전나무 숲길을 닮은 아름다운 길이다.

▲  겨울에서 느리게 깨어나고 있는 태안사 오솔길

태안사 오솔길은 각박한 속세살이처럼 급한 오르막길도 없고 그냥 평탄한 길의 연속이다. 속인
(俗人)의 집은 절 입구에만 있을 뿐, 절까지는 단 1채도 없다. (중간에 조태일 시문학기념관이
전부임) 숲이 삼삼하고 계곡이 졸졸졸~♬ 노래를 부르며 산새의 지저귐이 오솔길의 적막을 살포
시 깨뜨리는 심산유곡(深山幽谷)이라 산사로 가는 길의 진수를 보여준다. 절까지 2km에 이르는
적지 않은 거리지만 가는 길이 결코 지루하지가 않다. 자연과 동화되어 걷다보면 '어머나 벌써
다왔어?' 싶을 정도로 너무 짧게만 느껴진다.

아직까지 겨울에 잠겨있는 숲길이 처량하기까지 하지만 곳곳에 봄의 기운이 싹트고 나무들도 서
서히 살을 불릴 채비를 한다. 새소리와 물소리에 속세의 오염된 귀가 정화되며, 잔잔히 불어오
는 산바람에 속세의 때가 싹 가시는 듯 하다. 한 걸음 옮길 때마다 해탈의 경지로 다가서는 것
같은 기분이 엄습하면서 속세로 나오고 싶은 마음이 싹 사라진다. 이대로 들어가 다시는 속세에
얼굴을 내밀지 말까? 아 갈등된다~~. 허나 그것이 마음대로 되겠는가? 나는 절과 자연에 영원히
묻히러 가는 것이 아닌 답사를 온 나그네일 뿐이다.

태안사는 볼거리도 풍부하지만 오솔길과 계곡도 태안사의 매력을 수식하는 아름다운 존재이자
얼굴이다. 부디 개발의 난도질이 이곳의 아름다움을 유린하지 않았으면 좋겠다.

▲  봄의 서정이 조금씩 살아나는 태안사 오솔길
비포장길의 위엄이 영원하길 고대한다. 괜히 방문자와 수레의 편의를
위한답시고 콘크리트로 떡칠을 하는 어리석음은 범하지 않았으면 한다.

▲  3번째 다리인 반야교(般若橋)
다리 난간에는 12지신상이 서로 마주보며 자리해있다.

◀  12지신상의 하나인 말의 위엄
내가 말띠다 보니 ~~~

▲  마지막 다리인 해탈교(解脫橋)

4개의 다리를 필터로 삼아 철저히 번뇌를 거르고 그것을 이룬 사람은 이 다리를 건너면서 해탈
의 기분을 맛보게 될 것이다. 허나 그 경지에 이룬 사람이 과연 몇이나 될까? 아무리 다리를 4
중, 10중으로 둬도 속세에 길들여진 중생은 물론 승려 상당수도 그것을 맛보기 힘들다. 번뇌의
무게가 너무나 무겁기 때문이다. 그러니 어찌 제대로 떠내려가겠는가?

▲  더 큰 세상을 꿈꾸며 열심히 물길을 재촉하는 태안사계곡

♠  태안사의 얼굴인 능파각(凌波閣) - 전남 지방유형문화재 82호

지루하지 않는 오솔길을 20분 정도 걸으면 주차장과 절 안내문이 나오고, 바로 계곡 위에 사뿐
히 걸린 아름다운 능파각이 마중을 나온다.

능파각은 태안사의 얼굴이자 모델로 누각(樓閣)의 역할과 금강문(金剛門)의 기능까지 도맡고 있
는 누각식 다리이다. 그러니까 다리와 문, 누각 3개의 역할을 지닌 셈이다. 주변 풍경이 빼어나
아름다운 여인네의 우아한 걸음걸이를 뜻한다는 능파란 이름을 지니게 되었다고 한다.

이 건물은 850년(신라 문성왕 11년) 혜철대사(惠哲大師)가 지었다고 하며, 941년(고려 태조 23
년)에 광자대사(廣慈大師)가 보수했다고 한다. 그 이후 파손된 것을 1767년(영조 43년)에 다시
지었으며, 여러 차례 보수를 거쳐 지금에 이른다. 특히 일주문과 더불어 6.25전쟁 때도 살아남
은 건물로 경내에서 가장 오래된 건물에 속한다.

능파각은 정면 3칸, 측면 1칸의 맞배지붕 건물로 다리 양쪽에 바위를 이용해 돌로 축대를 쌓고,
그 위에 2개의 큰 통나무를 받쳐 건물을 세웠다. 보통 옛 다리는 무지개 모양의 홍예를 걸치지
만 능파각은 교각도 없이 지은 나무 다리로 이 땅에선 매우 드문 케이스다. 천정에는 여러가지
동물상을 천정에 조각했으며, 주변 풍경과 조화를 이루며 수려한 풍경을 자아낸다. 

▲  계곡 양쪽에 양 다리를 걸치고 계곡을 굽어보는 능파각

▲  능파각 천정에 매달린 용머리 장식
귀여움이 묻어난 용머리가 눈을 부라리고
입을 벌리며 중생을 검문한다.

▲  능파각의 늘씬한 뒷모습

▲  충의문(忠義門), 문 너머로 경찰충혼탑이 보인다.

능파각에서 절로 가는 길은 2갈래로 갈린다. 능파각을 건너 신선의 세계로 통할 것 같은 오솔길
로 가도 되고, 능파각을 건너지 않고 큰 길로 가도 된다.

능파각을 오른쪽에 두고 길을 오르면 베이지 색이 입혀진 충의문과 함께 경찰충혼탑이 눈에 들
어올 것이다. 이들은 6.25의 뼈아픈 현장으로 그 당시 이곳을 지키다 산화한 우리 경찰의 충혼
이 깃들여져 중생의 마음을 잠시 숙연하게 한다.

때는 1950년 여름, 북한은 남침을 개시한지 겨우 1달 만에 전라도 상당수를 점령했다. 당시 곡
성경찰서장 한정일은 부하 경찰과 함께 곡성을 지키기로 마음 먹고 태안사 보제루를 작전지휘소
로 삼아 때를 기다렸다.
그러다가 1950년 7월 29일 북한군 603기갑연대가 하동에서 남원으로 이동하고자 곡성 압록교를
지난다는 첩보를 입수하고, 압록교 부근에 매복하여 기습을 가해 북한군 55명을 생포하거나 죽
이고, 트럭과 싸이카 및 총 70여 점을 획득하는 전과를 올렸다.

뚜껑이 뒤집힌 북한군은 경찰의 근거지가 태안사임을 알아내고 8월 6일 기습 공격을 했다. 우리
경찰은 그들과 맞섰으나 숫적 열세를 이기지 못하고 결국 48명 전원이 전사했으며, 이때 태안사
는 잿더미가 되고 만다.

그 이후 그들의 충혼을 기리고자 성금을 모아 절 옆에 자리를 마련해 충혼탑을 세우고, 매년 8
월 6일에 유족과 지역 사람들이 모여 제사를 지내다가 나라에서 1985년 현재의 충혼탑과 호국관
을 세워 매년 위령제를 올리고 있다. 또한 2000년에는 그들이 승전했던 압록에 승전탑(勝戰塔)
을 세워 그날의 함성을 후대에 전하고 있다.

보통 절에는 나라를 지키다 호국(護國)의 신이 된 이들을 모시고 제사를 지내는 건물이 있지만
이렇게 충혼탑까지 둔 곳은 태안사가 거의 유일하다.

▲  1985년에 세운 경찰충혼탑(警察忠魂塔)
그들의 함성과 충혼을 잊고 산다면 우리는 다시 한번 6.25와 같은 쓰라린 체험을
하게 될 것이다. 부디 저들의 피가 헛되지 않기를 바랄 뿐이다.

▲  호국관(護國館)

▲  충혼불멸(忠魂不滅) 표석

▲  충혼탑 뒤쪽에 둘러진 병풍석
1950년 당시 어둠에 저항하며 산화한 경찰들의 전투 장면을 어설프면서도
약소하게 처리한 얕음새김의 조각품이 중앙에 자리해 있고, 그 양쪽에는
그들에게 바치는 진혼시(鎭魂詩)가 장엄하게 자리를 차지고 있다.

▲  경찰충혼탑을 지나 경내로 가는 길목에 심어진 커다란 돌탑

♠ 연못에 심어진 태안사3층석탑 - 전남 지방문화재자료 170호

▲  북쪽에서 바라본 3층석탑과 연못
탑이 있는 섬까지는 조그만 나무다리가 놓여져 그에게 인도해준다.

경찰충혼탑에서 잠시 옷깃을 여미고 안으로 향
하면 경내가 서서히 모습을 드러내면서 길 왼쪽
에 잔디가 깔린 언덕이 나온다. 언덕 너머로 3
층석탑이 작게 바라보이는데, 그 언덕을 오르면
둥그런 넓은 연못이 나오고, 3층석탑은 연못 중
앙에 두둥실 뜬 동그란 섬에 단아하게 뿌리를
내렸다.

이 연못은 일주문 서쪽에 자리해 있다. 능파각
과 더불어 태안사의 백미(白眉)로 주변 만물들
이 거울로 삼으며 그들의 매무새를 다듬느라 여
념이 없다.
섬에 자리한 석탑은 이전에는 광자대사탑 앞에
있었다. 그때는 기단부 면석 1매와 1층 옥개석,
2/3층 탑신(塔身)이 사라진 상태였지. 그러다가
연못과 섬을 만들어 이곳으로 옮기면서 사라진
부분을 보충해 지금의 모습이 된 것이다.

▲  정면에서 바라본 3층석탑과 연못

이 탑은 2중의 기단(基壇) 위에 3층의 탑신을 얹혔으며, 그 위에 머리장식을 두었다. 탑을 옮기
면서 바닥돌을 넓게 깔아 탑이 제법 커 보이며, 탑신부는 옛 석재와 새 것을 적당히 섞었고 머
리장식은 노반(露盤)을 제외하고는 모두 새로 붙였다.
신라 말 석탑 양식을 갖춘 고려 초기 석탑으로 여겨지며, 광자대사탑 부근에 옥개석이 하나 더
있고 금강선원 앞 축대에도 옥개석이 있어 쌍탑(雙塔)이었을 가능성도 있다. 탑의 전체 높이는
4.17m로 연못을 굽어보는 탑의 위엄이 자못 넘쳐보인다.

▲  연못 동쪽 바위에 얹혀진 조그만 돌탑들

중생들이 소망을 담아 얹힌 조그만 돌탑들이 모여 그들만의 조그만 세계를 이룬다. 바위 오른쪽
에는 석탑 옥개석이 얹혀져 있는데, 연못에 있는 3층석탑의 일부거나 씽탑의 흔적으로 여겨진다.

♠  태안사 일주문(一柱門) - 전남 지방유형문화재 83호

▲  고색의 무게가 서린 일주문의 위엄
동리산은 태안사를 품고 있는 봉두산(鳳頭山)의 옛 이름이다. 산이 오동나무 줄기 속처럼
아늑하여 동리산이라 불렸으며, 오동나무는 봉황이 서식하는 나무라고 한다.

연못을 지나면 능파교에서 갈라진 길이 다시 합쳐지면서 절의 일주문이 나타난다. 일주문은 속
세와 부처의 세계를 가르는 문으로 절의 정문인 능파각과 200m 정도 떨어져 있다.

이 문은 937년 광자대사가 세웠다고 전하며, 1683년 각현선사가 다시 지었다. 1917년 영월(映月
)선사가 중수하고 1980년에 보수를 하여 지금에 이르는데, 능파각과 더불어 격동의 6.25시절에
도 살아남은 건물로 태안사에서 가장 오래된 목조 건축물이다.

문 정면에는 '동리산태안사(桐裏山泰安寺)'라 쓰인 커다란 현판이, 뒤쪽에는 '봉황문(鳳凰門)'
이란 작은 현판이 걸려있다. 민흘림으로 이루어진 일주문 기둥은 중심기둥 외에 각각 2개의 기
둥이 더 있는데, 이는 지붕과 공포를 받치는 보조용 기둥이다. 문을 보면 현판이 걸린 평방 위
쪽 공포(空包)와 지붕이 육중해 기둥 2개로는 어림도 없어 보인다. 그래서 별도로 2개씩을 더
두어 중심 기둥을 돕게 한 것이다.
천정 좌우에는 눈을 부릅뜨고 여의주를 문 용머리 장식이 서로 마주보며 달려있어 촘촘히 박힌
공포덩어리와 곱게 입혀진 단청과 더불어 문의 아름다움을 더욱 수식해 준다.

▲  일주문 천정 좌측 용머리 장식

▲  일주문 천정 우측 용머리 장식

▲  일주문에서 속세로 가는 길
집으로 살짝 가져와 두고두고 거닐고 싶은 길이다.

▲  안쪽에서 바라본 일주문
일주문에서 경내까지는 인생처럼 짧긴 하지만 전나무 숲길이 푸르게
펼쳐져 한폭의 그림을 이룬다.

※ 구산선문(九山禪門)의 하나인 동리산파(桐裏山派)의 중심지 ~ 태안사의 내력
동리산이라 불린 봉두산 서쪽 자락에 포근히 안긴 태안사는 742년(신라 경덕왕 원년)에 이름이
전하지 않는 3명의 신승(神僧)이 창건하여 대안사(大安寺)라 했다고 한다. 9세기 후반에 조성된
'적인선사조륜청정탑비'에 '有舍名曰 大安其寺也'란 기록이 있어 그 이전부터 대안사라 불리는
절이 있었음을 보여준다.

신라 문성왕(文聖王, 재위 839~857) 시절에는 혜철대사(惠哲大師)가 절을 크게 일으키고 태안사
로 이름을 갈았다. 그는 이곳에서 구산선문(九山禪門)의 하나인 동리산파(桐裏山派)를 열어 선
종(禪宗) 보급에 열을 올렸는데, 그가 이곳을 택한 것은 경치가 아름답고 속세와 어느 정도 거
리를 두고 있어 수행하기 좋다고 판단했기 때문이다. 또한 우리나라 풍수지리(風水地理)의 시조
인 도선국사(道詵國師)도 20대 시절 이곳에서 혜철의 가르침을 받았다고 한다.
참고로 선종은 교종(敎宗)에 대항하여 신라 말에 유행했던 불교 종파로 교리를 중심으로 한 교
종과 달리 참선(參禪)을 중시하여 경전을 어려워했던 백성과 지방세력들에게 큰 호응을 얻었다. 

고려 태조 시절에는 혜철의 손제자(孫弟子)인 광자대사 윤다(廣慈大師 允多)가 중창을 벌였는데,
그 규모가 건물 40여 동, 110칸에 이르렀다고 하며, 법당에는 1.4m 높이의 철조약사여래(鐵造藥
師如來)를 봉안했다고 한다. 그 시절에는 구례 화엄사(華嚴寺)와 순천 송광사(松廣寺)를 말사(
末寺)로 두었다고 하니 왕년의 위엄이 한때나마 호남 하늘을 가리고도 남았음을 보여준다. (지
금은 화엄사의 말사임)

1223년(고종 10년)에는 최씨정권의 2대 실력자인 최우(崔瑀)가 왕명을 받들어 중건을 했고, 조
선 세종(世宗) 때는 세종의 2째 형인 효령대군(孝寧大君)이 이곳에 머물며 왕실의 복을 빌고자
우리나라에서 가장 큰 대바라를 남기기도 했다.
1684년에 중창된 이후 그런데로 법등(法燈)을 유지해 오다가 6.25전쟁 때 이곳에 숨어 곡성 수
비를 꾀하던 곡성경찰서 경찰을 치고자 북한군이 기습을 가하면서 능파각과 일주문을 제외한 모
든 건물이 파괴되는 비운을 겪는다. 당시 화마(火魔)에 사라진 건물이 15동에 이른다.

1969년 대웅전을 복원했으며, 계속 복원불사를 벌여 지금의 모습을 이루게 되었다. 현재 대웅전
을 중심으로 약사전, 삼성각, 보제루, 해회당, 적묵당, 천불전 등 15~16동의 건물이 경내를 가
득 채우고 있으며, 적인선사탑, 광자대사탑, 광자대사탑비, 청동 대바라, 동종 등 보물 5점과
지방문화재 3점을 간직하고 있어 고색의 무게를 진하게 간직한다. 또한 절 전체는 전남 지방문
화재자료 23호로 지정되었다.

이곳은 속세의 기운이 범하지 못할 정도로 깊은 산골에 묻혀있고 찾는 이도 별로 많지 않아 한
적한 편이다. 게다가 숲이 무성하고 계곡이 깊으며, 절로 인도하는 오솔길도 사색하기에 좋은
아름다운 길로 신선의 세계로 여겨질 정도이다. 속세에서 나를 잠시 지우고 싶을 때 마냥 묻혀
지내고 싶은 절집으로 속세에 오염된 마음을 가다듬고 정리하기에는 이만한 곳이 없다.

♠  태안사의 장대한 역사가 담긴 승탑(僧塔)과 비석(碑石)의 보금자리

일주문을 들어서면 오른쪽에 태안사의 장대한 역사가 서린 승탑과 비석의 보금자리가 있다. 광
자대사탑을 비롯하여 고려부터 조선까지를 망라한 승탑 7기와 광자대사탑비, 탑의 옥개석 등이
보금자리를 가득 메우는데, 그중에서 단연 눈길을 끄는 것은 광자대사탑과 탑비이다.

▲  아찔한 아름다움을 머금은 광자대사탑비(廣慈大師塔碑) - 보물 275호

광자대사비는 태안사에서 가장 섬세하고 아름다운 문화유산으로 새와 용머리, 보주(寶珠), 구름
무늬 등 다양한 문양이 비석의 수려함을 크게 돋보이게 한다. 아쉽게도 비신(碑身)은 오래 전에
도괴되어 우측에 따로 자리해 있으며, 비신이 빠진 것을 빼면 고려 초기 비석의 으뜸급임은 분
명하다.

비석의 주인공인 광자대사 윤다는 혜철의 손제자로 864년에 태어나 8살에 출가했다고 한다. 태
안사에 들어와 혜철의 가르침을 받았으며, 가야갑사(迦耶岬寺)에서 계(戒)를 받고 돌아와 태안
사를 크게 일으켜 세웠다.
945년(혜종 2년) 81세로 입적하자 혜종(惠宗)은 '광자(廣慈)'란 시호를 내리고 그의 행장을 적
어 950년 비석을 세워주었다.

1941년 태안사 사적기에 '1928년 중건 당시 광자대사비의 이수를 옮겨와 적인선사비의 이수로
사용했다'는 기록이 있어 적인선사탑비와 광자대사탑비의 이수가 바뀌었을 가능성도 있다.

▲  발을 움직이며 입에서 무언가를 쏟아낼 것 같은 광자대사탑비 귀부

▲  광자대사탑비의 이수 부분

▲  이수 중앙에 새(극락조?) 문양

▲  광자대사탑비의 뒷모습

숨이 멎을 정도로 아름답고 섬세한 조각의 비석 귀부는 장대한 세월의 흐름 속에서도 별다른 상
처 없이 건재함을 과시한다. 무엇인가를 말하고 싶은 듯 입이 벌려져 있고, 목에는 주름무늬가
세세히 표현되어 적당히 색칠을 가한다면 정말 거북이의 목으로 착각할 정도이다. 비석이 심어
진 비좌(碑座)에는 구름 무늬가 조금의 여백도 허용치 않고 빼곡히 자리를 채우며, 그의 등에는
등껍데기 무늬가 선명하게 조각되어 있고, 꼬리는 하늘로 말려져 있다.

비석 꼭대기를 장식하는 이수에는 여의주를 두고 다투는 이무기 대신 날개를 활짝 편 새가 눈길
을 끄는데, 극락조(極樂鳥)로 일컬어지는 가릉빈가(迦陵頻伽)로 여겨진다. 파괴된 얼굴을 제외
하면 발톱부터 목부분까지 정교하게 박혀있어 하얀 새가 지금이라도 당장 하늘로 날라갈 것 같
다. 새 조각 밑에는 탑비 주인공 이름이 적혀있던 것으로 보이나 파손이 심해 확인이 어렵다.
이수 양쪽 끝에는 용머리가 달려있으며, 새 뒤쪽과 좌우에 3개의 보주(寶珠)를 올려놓았다. 이
수 뒷면에는 구름무늬가 가득 수놓여 있고, 곳곳에 용의 몸통을 조각하여 모서리에 조각된 용과
조화를 꾀했다.

▲  이수 모서리에 용머리와 보주

▲  탑비에서 떨어져 나온 비신(碑身) 부분

광자대사탑비 옆에 나란히 놓인 비석은 원래 광자대사탑비의 비신으로 파손이 심해 판독하기가
거의 어려운 상태다. 허나 다행히도 '조선금석총람(朝鮮金石總覽)'에 일부 글자가 빠진 채로 비
문의 내용이 실려있어 그 내용을 알게 해준다. 내용은 광자대사의 생애와 고려 태조로부터 극진
한 대우를 받았던 일, 불가에 입문한 것 등이다.

▲  광자대사탑(廣慈大師塔) - 보물 274호

광자대사비 옆에는 광자대사가 잠들어있는 승탑이 있다. 이 승탑 역시 탑비를 닮아 수려하기는
마찬가지라 바닥돌을 맨 밑에 두고 그 위에 기단부(基壇部)와 8각의 탑신을 차례대로 얹혔으며,
그 위를 머리장식으로 마무리한 8각원당형 부도이다.

덩굴무늬와 연꽃무늬가 새겨진 기단부 밑 받침돌 위에 가운데 받침이 올려져 있으며, 윗받침에
는 16잎씩 연꽃을 2줄로 나열하여 아름다운 모습을 보여준다. 탑신은 앞,뒷면 모두 향로 모양을
새겼고, 그 옆에 사천왕상(四天王像)을 도드라지게 새겼다. 지붕돌의 추녀는 너무 얇게 올려져
있고, 탑 꼭대기에는 보륜(寶輪)과 보주를 비롯한 머리장식이 완전하게 남아있는데, 조각솜씨가
매우 섬세하고 조화로워 고려 초기 부도의 걸작이라 할 만하다.

◀  광자대사탑 옆에 자리한 조선시대 승탑
한참 선배인 광자대사탑과 탑비의 높은
명성에 눌려 거의 무명의 부도로 살아간다.

▲  일주문에서 경내로 오르는 길
하늘 높이 솟은 전나무들이 아늑하게 숲길을 이루며 시원한 그늘을 드리운다.

♠  태안사 대웅전 주변

▲  경쾌하게 추녀를 들어올린 대웅전(大雄殿)

일주문 전나무숲을 지나 계단을 오르면 대웅전을 중심으로 한 태안사 중심부가 모습을 비춘다.
대웅전 뜨락에는 곧 다가올 불교의 경축일 석가탄신일을 대비하여 동서로 길게 줄을 치고 연등
을 달고 있었다.

남쪽을 바라보며 자리한 대웅전은 태안사의 법당으로 광자대사 시절부터 있었다고 한다. 그러다
가 6.25때 파괴된 것을 1969년에 다시 세웠다. 내부에는 아미타불(阿彌陀佛)을 중심으로 한 아
미타3존불이 봉안되어 있으며, 태안사를 빛낸 혜철국사와 광자대사의 영정이 봉안되어 있다. 물
론 상상으로 그려진 영정(影幀)이다. 그리고 부처의 10대 제자의 영정을 비롯해 석가불의 본생
도(本生圖)로 내부 벽을 장엄했고, 내부 좌측에 조그만 동종(銅鐘)이 놓여있는데, 자칫 지나치
기가 쉽다. 하지만 그 종은 1457년에 주조되어 1581년에 다시 만든 조선 초기 종으로 태안사의
주요 보물 중 하나이니 꼭 살펴보자.
이 종에는 제작과 관련된 명문(銘文)이 새겨져 있으며, 조선시대 동종의 변화 과정을 담은 점이
인정되어 보물 1349호로 지정되었다. 그 종을 사진에 담으려는 찰라 갑자기 인천(仁川)에서 단
체로 온 신도들이 대웅전을 빼곡히 점거하는 통에 사진에 담지는 못했다.

▲  대웅전 불단에 봉안된 아미타3존불
환한 미소로 중생을 맞이하는 아미타불, 그 좌우로 현란한 보관(寶冠)을 갖춘
관음보살(觀音菩薩)과 승려머리의 지장보살(地藏菩薩)이 나란히 자리한다.

▲  대웅전 정면에 자리한 보제루(普濟樓)

보제루는 강당의 역할을 하는 건물로 조선시대 절은 보통 법당 앞에 누(樓)를 두어 그 아랫도리
로 경내를 오르도록 했다. 허나 이곳은 아랫도리 대신 옆구리에 길을 내 돌아가는 형식을 취했
으며, 6.25때는 곡성 경찰이 이 건물을 작전지휘소로 삼아 북한군에 항전했다.

         ◀  보제루에 걸린 목어(木魚)
파란 피부를 지닌 목어는 중생구제를 향한 부처
의 메세지가 담겨져 있다. 보통 절은 사물(四物
)이라 불리는 목어, 범종, 운판(雲版), 법고(法
鼓)를 갖추고 있기 마련이나 이곳은 목어가 유
일하며 그 흔한 범종각도 아직 없다.
지느러미를 살랑살랑 움직이며 허공을 헤엄치는
커다란 목어의 자태가 꽤 인상적이다. 속세로
내려갈 때는 그의 등을 타고 가볼까..?

▲  종무소의 역할을 겸하는 적묵당(寂默堂)

▲  어처구니를 상실하며 옛 추억에 젖은 맷돌

▲  해회당(海會堂)

해회당은 승려의 생활공간으로 태안사에서 가장 큰 건물이다. 이곳에는 우리나라에서 제일 큰
바라가 있는데, 바라란 불교의식(불교 무용의 하나인 바라춤이나 설법, 큰 행사 등) 때 쓰는 접
시 모양의 악기로 2개가 쌍으로 이루어져 있다. 주로 놋쇠로 만드는데, 놋쇠판 중앙에 구멍을
뚫고 끈을 매어 양손에 하나씩 잡고 서로 부딪쳐 소리를 낸다.
 
태안사 바라는 지름이 92cm, 둘레가 자그마치 3m에 이르는 규모로 효령대군이 남긴 것인데, 별
다른 손상이 없어 지금도 별무리 없이 쓰인다. 허나 워낙 무거워 두 사람 이상이 같이 들어서
사용하며, 바라 피부에는 정통(正統) 12년(1447년)에 만들어졌다는 내용과 효령대군이 아우인
세종 내외와 왕세자<훗날 문종(文宗)>의 복을 빌고자 만들었다는 명문이 있다.

대바라는 태안사 일급의 보물인만큼 속세에 공개를 하지 않는다. 혹시나 싶어서 적묵당에 문의
를 했으나 역시나 안된다고 그런다. 대바라가 아무리 크다고 해도 문화유산 도난이 다반사처럼
일어나는 이 땅의 현실 앞에선 절대 안심할 수는 없다. 무덤의 육중한 석물도 아무렇지 않게 훔
쳐가는 것이 작금의 현실이 아니던가? 그래서 깊숙한 곳에 두어 애지중지 보관하고 있다. 그외
에 1770년 고흥 능가사(楞伽寺)에서 만든 금고(金鼓)가 내부에 있는데, 지름이 1m가 넘는다고
한다. 금고는 반자(飯子)라 불리기도 한다.

▲  태안사 청동 대바라 - 보물 956호 (문화재청 사진)

▲  물이 없는 것처럼 나를 속인 석조(石槽)

대웅전 우측에 자리한 석조는 늘 맨바닥을 드러내고 있다. 이는 물이 없어서가 아니라 수도꼭지
로 물을 통제하기 때문으로 다른 절과 달리 온종일 물이 나와 석조를 메우는 형태가 아니다. 그
래서 자세한 사정을 모르는 중생은 물이 없구나 싶어서 넘어간다. 나 역시 속았지. 허나 절을
다 둘러보고 나오니 신도 1명이 꼭지를 틀어서 물을 마시는 장면을 보고는 정말 한대 맞은 기분
이었다. 꼭지를 틀면 물이 콸콸 나오는 것을 왜 그것까지 생각을 못했을까?

▲  삼성각(三聖閣)
대웅전 뒤쪽에 자리한 삼성각은 정면 3칸,
측면 1칸의 맞배지붕 건물로 산신(山神)과
칠성(七星), 독성(獨聖, 나반존자)의
보금자리이다.

▲  약사전(藥師殿)
대웅전 좌측에 자리한 약사전은 근래에 만든
건물로 약사불의 거처이다. 정면 가운데 칸이
좌우 협칸보다 크게 설정되어 있다.

▲  삼성각 좌측에 봉안된 독성도(獨聖圖)

▲  약사전에 봉안된 약사여래불(藥師如來佛)

약사전의 주인인 약사불은 오른손으로 시무외인을 취하며 왼손에는 중생의 고통을 치료할 약이
담겨진 약합(藥盒)을 들고 있다. 남쪽을 지그시 굽어보는 그의 뒤쪽에는 후불탱화(後佛幀畵)가
있는데, 이는 벽에 받친 그림이 아닌 유화(油畵) 그림판이다. 임창수(林昶壽) 화백(畵伯)이 그
린 것으로 전통 안료를 쓰지 않고 유화로 한 것이 특징이며, 닫집이나 불상을 수식하는 장식물
이 없어 대웅전 불단보다 다소 허전하다.

◀  고참 승려의 공간인 염화실(拈花室)과
적인선사탑으로 인도하는 돌계단

♠  태안사에서 가장 오래된 보물 - 적인선사조륜청정탑(寂忍禪師照輪淸淨塔)
보물 273호

▲  적인선사탑 앞에 마련된 배알문(拜謁門)

선원 북쪽, 경내에서 가장 높은 곳에는 태안사의 개산조사(開山祖師)라 할 수 있는 혜철대사의
승탑이 넓게 터를 닦았다. 절을 세운 이는 3명의 신승이라고 하지만 그들의 정체는 딱히 알려진
것이 없다. 그래서 혜철을 태안사의 시조로 여긴다. 그의 승탑은 '적인선사조륜청정탑(寂忍禪師
照輪淸淨塔)'이란 길고 어려운 이름을 지니고 있어 외우기도 좀 어렵다. (문화재청 지정 명칭은
'태안사 적인선사탑')

부도에 잠들어 있는 혜철(惠哲)은 성이 박씨(朴氏), 자는 체공(體空)으로 785년 경주에서 태어
났다. 16세에 출가하여 806년 구족계(具足戒)를 받았으며, 814년 당나라로 건너가 서당지장(西
堂地藏)에게 심인(心印)을 받았다.
839년 귀국하여 태안사에 들어가 절을 크게 일으키고 구산선문의 하나인 동리산파를 열어 선종
보급에 크게 기여했으며, 861년 76세의 나이로 입적하자 경문왕(景文王)은 적인(寂忍)이란 시호
를 내렸다.

▲  적인선사조륜청정탑의 위엄

872년에 조성된 적인선사탑은 태안사에서 가장 오래된 보물로 이곳에 서린 다른 보물과는 달리
특별한 대접을 받고 있다. 절을 개창한 시조에 걸맞게 규모가 크며, 조각솜씨도 뛰어나 아찔한
아름다움에 두 눈이 마비될 정도이다. 승탑은 네모난 넓은 기단 위에 심어져 있는데, 거의 석가
불의 세존사리탑에 버금가는 대우로 위엄이 철철 넘쳐 흐른다.
탑 앞에는 높은 어른을 뵌다는 뜻의 배알문이 있는데, 높이가 다소 낮다. 하여 키가 큰 사람은
자연히 머리를 숙이고 들어갈 수 밖에 없는데, 이는 머리를 숙여 정중히 예를 표하라는 의미다.

적인선사탑은 광자대사탑과 마찬가지로 8각원당
형의 승탑이다. 2중의 바닥돌 위에 8각 하대석
(下臺石)을 두어 각 면마다 방향과 형태를 달리
한 사자 1구를 새겼다. 중대석(中臺石)은 높이
가 낮으나 격을 잃지 않았으며, 상대석(上臺石)
에는 하늘을 향해 꽃잎을 펼친 앙련(仰蓮)이 3
중으로 조각되어 탑신부를 우러르는 것 같다.

탑신 전면에는 문비(門扉)라 불리는 네모난 문
짝이 새겨져 있고, 탑신 위쪽 지붕에는 지붕선
이 세세히 표현되었다. 탑의 꼭대기인 상륜(相
輪)에는 복발과 앙화(仰花), 보륜이 차례대로
장식되어 있고, 보주로 꼭대기를 마무리 했다.

9세기 후반에 조성된 오래된 승탑임에도 근래 만든 것처럼 정정하며 탑의 피부는 조금 회색 빛
깔을 띌 뿐, 장대한 세월의 때와 상처는 전혀 없다. 온후한 기품이 돋보이고 거의 완전히 보존
되어 신라 후기에 가장 우수한 승탑으로 칭송을 받는다. 특히 6.25 때 북한군이 이곳까지 습격
해 절을 죄다 불질렀음에도 별다른 외상을 입지 않은 것은 참으로 다행이 아닐 수 없다.

▲  적인선사탑과 동백나무 (승탑 오른쪽 나무가 동백나무)

▲  적인선사조륜청정탑비

청정탑 우측에는 혜철의 생애와 업적을 담은 청정탑비가 부도를 바라보며 자리한다. 이 비석은
오래 전에 비신(碑身)이 파괴되어 쓰러져 있던 것을 비신을 새로 만들어 근래에 복원한 것이다.
귀부와 이수는 옛날 것이며 비신에 적힌 비문은 다행히 탁본한 것이 경내에 전하고 있다.

귀부와 이수를 갖추고 있으나 광자대사탑비에 비하면 조금은 수준이 떨어진다. 또한 1928년 절
을 중건할 때 광자대사탑비의 이수를 옮겨와 청정탑비의 이수로 썼다는 기록이 있어 서로 뒤바
뀌었 가능성도 있다고 한다.

▲  절을 뒤로하고 속세로 나오다. (일주문에서 능파각으로 가는 길)

▲  솔내음이 충만한 오솔길 (성기암 입구)

태안사 곳곳을 사진에 담으며 머문 시간이 거의 1시간, 시간이 집으로 갈 시간이라며 자꾸 나가
자고 보챈다. 나가기 싫은 마음이 굴뚝 같지만 속세에서 살아갈 운명이기에 마음만은 능파각 기
둥에 살짝 걸어놓은 채, 속세로 길을 떠났다.

절을 나오면서 계곡 동쪽에 있다는 천불전(千佛殿)과 산왕각(山王閣)은 가지 않았으며, 태안사
의 부속암자인 성기암은 가려다가 귀찮아서 통과했다. 이렇게 다음에 다시 찾을 구실을 남기며
자연과 벗삼은 첩첩한 산주름 속의 산사, 태안사 나들이는 대단원의 마침표를 찍는다.

※ 곡성 태안사 찾아가기 (2013년 5월 기준)
* 용산역, 영등포역, 광명역, 수원역, 천안역, 서대전역, 익산역, 순천역, 여수엑스포역에서 전
  라선 열차를 타고 곡성역 하차
* 서울 고속버스터미널(센트럴시티)에서 곡성행 고속버스가 1일 1회(15시) 떠난다.
* 광주에서 곡성행 직행버스가 15~40분 간격. 전주에서는 30~60분 간격으로 떠난다.
* 곡성터미널에서 태안사입구 경유 원달리행 군내버스가 1일 7~8회 다니며, 곡성역을 경유한다.
* 승용차로 가는 경우 (능파각까지 진입 가능, 능파각과 조태일시문학관에 주차장 있음)
① 순천완주고속도로 → 황전나들목을 나와서 곡성방면 17번 국도 → 압록교를 건너 좌회전 →
   태안3거리에서 좌회전(다리를 건넘) → 태안사입구 → 태안사
② 남해고속도로 → 석곡나들목을 나와서 좌회전 → 석곡에서 압록 방면 우회전 → 죽곡 → 태
   안교3거리에서 우회전 → 태안사입구 → 태안사
* 소재지 - 전라남도 곡성군 죽곡면 원달리 20 (☎ 061-362-4906,4441)

 
☆★ 손가락 view on을 꼭 눌러주세요 ★☆