도봉산고양이의 여행이야기

▲  아차산에서 바라본 서울 시내

▲  아차산5보루

▲  아차산성

아차산은 해발 287m(또는 285m)로 용마산과 망우산을 거느린 큰 산줄기이다. 서울 강북의
동남쪽 벽으로<동북쪽 벽은 수락산과 불암산> 서울 광진구와 중랑구, 경기도 구리시의 경
계를 이루고 있으며, 예전에는 중랑구 봉화산(烽火山)까지 아차산의 영역이었다. <봉화산
에 있는 봉수대를 '아차산 봉수대'라 부름>

아차산은 음은 같지만 한자 표기만 해도 무려 4개(阿嵯, 峨嵯, 阿且. 峩嵯)씩이나 되는데,
삼국시대에는 아차(阿且), 아단(阿旦)이라 불렸으며, 고려 때 이르러 지금 널리 쓰이는 '
아차(峨嵯)'란 이름이 나타난다. ('峩嵯'도 이때 나타남)
아단(旦)이란 이름은 태조 이성계(李成桂)가 조선을 세우고 이름을 단(旦)으로 고치자 제
왕의 이름을 피하는 법칙에 따라 '旦'과 비슷하게 생긴 '차(且)'로 갈았다는 이야기가 있
으며 조선 때는 악계산(嶽溪山), 남쪽을 향해 솟은 산이라 하여 남행산(南行山)이란 별칭
까지 있었다.

겉으로 보면 수도권에 널린 흔하고 흔한 산이지만 천하가 서울의 북현무(北玄武) 북악산<
北岳山, 백악산 342m>보다 키가 더 작은 이 산을 주목하고 있다. 바로 고구려의 영광스러
운 역사가 진하게 배여있기 때문이다. 특히 북한과 만주, 요동, 요서(遼西) 등 차디찬 북
(北方)을 제외한 남한 영역에서 고구려 유적이 몰려있는 유일한 현장으로 그 값어치는 실
로 대단하다.
천박한 오랑캐 강대국들에게 둘러싸여 안그래도 좁아터진 땅, 남과 북으로 갈라진 채, 70
여 년 넘게 아옹다옹거리며 살아온 우리에게 너른 대륙과 바다를 다스렸던 고구려(高句麗
)와 발해(渤海), 백제(百濟), 옛 조선에 대한 향수와 그리움이 너무 크기 때문일 것이다.

1990년대까지만 해도 아차산은 거의 동네 뒷산이었다. 그러다가 1989년 큰 산불이 터졌는
데, 이를 진화하는 과정에서 산등성이를 따라 길게 이어진 이상한 돌무지와 산봉우리마다
일정한 간격을 두고 파인 구덩이들이 발견되었다. 그래서 그들을 들춰보니 베일에 가려져
있었던 아차산 장성(長城)과 보루들이었다.
아차산장성은 아차산에서 용마산, 망우산까지 이어진 장대한 성으로 돌성과 토성(土城)으
로 이루어져 있었다. 아차산 주능선을 반달 모양으로 좌우 2겹으로 감싼 형태로 조성되었
는데, 중랑천을 건너 서울시립대 뒷산인 배봉산(拜峰山, 해발 110m)까지 이어졌다는 학설
도 있으며, 백제의 첫 도읍으로 한강 이북 어딘가에 있었던 하북위례성(河北慰禮城)의 흔
적으로 보는 견해도 있다.
그들의 발견으로 아차산에 대한 호기심이 격하게 솟은 구리시(구리문화원)는 1994년 아차
산 일대를 조사하여 15개의 보루를 발견했고, 1997년 이후 아차산4보루를 비롯해 땅 속에
잠긴 보루와 유물을 끄집어냈는데, 이들이 거의 고구려 것으로 밝혀지면서 고구려 유적의
불모지나 다름없던 남한에 한줄기 단비를 선사했다.

보루의 무더기 출현에 힘입어 아차산 일대가 고구려 유적의 꿀단지로 격하게 떠오르자 서
울 광진구(廣津區)와 경기도 구리시가 이곳을 둘러싸고 서로 고구려의 도시임을 자처하며
오랫동안 쓸데없는 소모전을 벌이기도 했고, 아차산의 존재감이 나날이 커짐에 따라 등산
과 답사 수요까지 계속 상승 곡선을 달리게 되었다. 게다가 완만한 산세와 일품 조망으로
야간 등산(야등) 수요까지 늘어나 서울 야등의 성지(聖地)로 추앙받고 있으며, 천하 둘레
길의 성지인 서울둘레길 2코스(용마·아차산코스)도 이곳에 숟가락을 얹히며 남북으로 흘
러간다.

이처럼 든든한 후광인 고구려 유적과 완만하고 아름다운 산세 덕에 관악산(冠岳山), 수락
산(水落山) 등 쟁쟁한 뫼의 염통을 쫄깃하게 만든 아차산, 하지만 만약 고구려 유적이 없
었다면 아차산은 그저 그런 평범한 산으로 조용히 누워있었을 것이다. 그러고보면 사람도
그렇고 산도 그렇고 때와 장소를 정말 잘 만나야 된다.

♠  고구려를 품은 꿀단지, 아차산 입문

▲  친수계곡 입구에 자리한 아차산 표석과 사슴 모형등

계절의 여왕으로 추앙받는 5월의 평화로운 주말, 일행들과 아차산을 찾았다. 햇님이 하늘 가운
데에 걸려있던 14시, 아차산역(5호선)에서 길을 시작하여 음료수와 떡, 과자 등을 사들고 아차
산으로 인도하는 골목길을 쫓았다.

아차산은 1991년 중학교 시절에 처음 인연을 지었다. 이후 20년 동안 인연이 없다가 2011년 야
간 등산으로 여러 번 찾았고, 2014년 여름 이후 야간과 낮 산행으로 발길이 무척 잦아졌다. 내
가 좋아하는 뫼의 하나다보니 아무리 많이 가도 질리기는 커녕 집에 온 듯, 반갑기만 하다. 그
아차산에 퐁당퐁당 빠진 큰 이유는 그곳에 서린 고구려의 흔적 때문이 아닐까 싶다. (그 다음
은 빼어난 절경과 완만한 산세)

아차산 남쪽 밑에 자리한 아차산 생태공원에서 잠시 발을 멈추어 속세에서 사온 먹거리를 섭취
하고 잠시 아차산을 등지며 남쪽에 솟은 홍련봉을 오른다. 그 언덕은 구의2동 주택가와 아차산
공원 사이에 자리한 조그만 뫼로 아차산의 남쪽 끝자락을 잡고 있는데, 그 정상에는 아차산 보
루의 최남단인 홍련봉 보루(堡壘) 유적이 깃들여져 있다.

▲  홍련봉 보루 입구 (아차산 만남의 광장 맞은편)
홍련봉 코스는 딱 1보루까지만 길이 이어져 있다. 그래서 다시 이곳으로
내려와야 된다. (1보루 이후는 길이 막힘)

▲  한참 조사를 받고 있는 홍련봉(紅蓮峰) 2보루 - 사적 455호

해발 60m 정도의 홍련봉 정상은 급한 경사와 달리 넓은 평지로 이루어져 있다. 북쪽은 장대한
기골을 지닌 아차산과 연결되어 있고, 동쪽과 서쪽, 남쪽은 평지라 조망도 나름 괜찮다. 또한
지척에 보이는 한강 너머로 강동, 송파 지역이 흔쾌히 두 눈에 들어오니 이런 곳에 산성이나
보루를 구축하면 제법 아름다운 요새가 된다.
하여 이곳에 일찌감치 매료된 옛 사람들은 보루를 3개씩이나 닦았는데 정상 북서쪽(북보루, 2
보루)과 남동쪽(남보루, 1보루)에 100m 정도의 거리를 두고 보루를 세웠으며, 홍련봉 남쪽 작
은 봉우리에도 보루 유적이 있다. 허나 그 유적은 정립회관 체육시설과 군사시설로 이미 아작
난 상태이다.

가는 날이 문닫는 날이라고 우리가 갔을 당시 2보루는 한참 발굴조사를 받느라 여념이 없었다.
2004년 이후 여러 차례 조사를 벌였지만 아직도 다 캐내지 못한 옛날 이야기 보따리를 끄집어
내려는 학자들의 불굴의 집념은 계속 되고 있었다. 그래서 보루 주변은 접근이 통제된 상태라
그 통제에 순응하며 금줄 너머로 그 뜨거운 현장을 지켜보았다.
발굴로 인해 강제로 흙색 속살을 드러내며 황량한 몰골이 되었지만 발굴이 끝나면 다시 자연의
옷과 돌을 입혀 보루를 산듯하게 복원할 계획이다.

2보루는 둘레 약 190m의 타원형 모양으로 남북 폭이 최대 85m, 동서 42m이다. 정상 일대를 평
탄하게 다듬고 조촐하게 보루를 쌓았는데 북서쪽에서 약 40m까지는 보루 주위의 토루(土壘)와
비슷한 높이로 흙이 깎여져있고 남동쪽 부분은 토루보다 2m가 낮다.

▲  홍련봉(紅蓮峰) 1보루 - 사적 455호

2보루에서 동쪽 숲길을 100m 가면 1보루가 나온다. 여긴 발굴조사가 끝났는지 2보루와 달리 인
적이 없어 한적했는데, 넓직한 푸른 덮개로 보루의 속살을 가리고 있었다.
이 보루는 서쪽 2보루와 비슷한 모습으로 둘레가 약 150m에 이르는 타원형이다. 폭은 최대 57m
, 최소 36m 정도이며, 남한 최초로 고구려 연꽃무늬 와당이 발견되어 아차산 보루의 중심 역할
을 했던 곳으로 여겨진다. 발굴 휴유증을 보듬고자 덮개를 뒤집어쓰며 곤히 잠든 보루를 건들
기가 그래서 굳이 그의 등에는 올라가지 않았다.

홍련봉 보루는 아차산보루와 달리 오래전에 확인이 된 유적으로 1942년 조선총독부가 발간한 '
조선보물고적조사자료'에 성터로 나와있다. 하지만 오랫동안 속세의 관심을 받지 못한 채, 버
려져 있었다. 그러다가 1994년 구리문화원이 아차산 일대를 뒤집으며 문화유적 정밀지표 조사
를 벌였고, 이곳이 고구려 보루로 크게 의심을 받기 시작했다. 하여 2004년 고려대 매장문화재
연구소에서 홍련봉1보루의 속살을 털면서 고구려의 신성한 유적임이 밝혀진 것이다.

현재까지 밝혀진 홍련봉 보루의 신상을 털어보면 대략 이렇다. 아차산보루와 비슷한 5~6세기에
고구려가 쌓은 것으로 보루 안에 온돌을 갖춘 건물과 물을 보관하는 저수시설, 물을 밖으로 내
보내는 배수시설, 토기와 기와를 생산하던 조그만 가마터가 있었다. 북쪽 평탄지에는 저수시설
이 나왔는데, 바닥에 목재를 깔았던 흔적이 있으며, 흙을 파서 찰흙을 입힌 뒤 석축으로 벽면
을 쌓았다. 2005년에 확인된 가마터 흔적에서는 온돌 3기가 나왔고, 온돌을 폐기한 후 모래를
섞은 흙을 다져 가마터 시설을 조성한 흔적이 나왔다.
또한 보루 내부에서 외부로 이어지는 완벽한 배수시설 구조가 나왔으며, 보루 밖에는 'ㄴ'자로
판 후 조성된 것으로 보이는 도로 시설이 나왔고, 2013년 여름 이후에는 마른 해자의 흔적까지
쏟아져 나오면서 세상을 크게 놀라게 했다. 이는 남한에서 최초로 확인된 고구려 해자였던 것
이다. 해자란 방어력을 높이고자 성곽 주위에 두룬 물줄기로 북서쪽 일부를 제외하고 대부분에
서 드러났는데 규모는 길이 204m, 폭 1.5~2m, 깊이 0.6~2.5m, 단면 형태는 'U'자형과 'V'자형
이다.
이들은 흙을 파서 내,외벽을 이루고 있는데, 외벽 일부에는 배수로가 설치된 구간을 석축으로
쌓거나 따로 배수시설을 연결했으며 동/서쪽 내벽은 석축 성벽이다.

그리고 고구려 토기와 연꽃무늬 와당(기와), 철제 깃대, 철촉, 삽날 등 다양한 유물이 쏟아져
나왔는데, 토기 중 '官瓮(관옹)'이 새겨진 붉은 토기와 '庚子(경자)'가 새겨진 토기가 있었다.
여기서 경자는 520년(또는 460년)을 뜻하며, 이를 통해 보루가 바쁘게 움직이던 시기를 추정할
수 있다.
이처럼 여러 유물과 시설이 발견되면서 비슷한 시설 흔적이 나왔던 아차산3보루와 더불어 아차
산의 군수물자를 책임지던 병참기지(兵站基地)로 여겨지며, 연꽃무늬 와당을 통해 아차산 보루
의 중심지였음을 귀뜀해준다.

그렇다면 어째서 이곳이 아차산의 중요한 목구멍이 되었을까? 아마도 한강이 가까운 탓이 아닐
까 싶다. 광개토태왕(廣開土太王) 시절 고구려는 중원대륙 진출에 대한 몸풀기로 아리수(阿利
水, 한강) 이북을 점령했고, 장수태왕(長壽太王) 말엽인 475년에는 한강을 건너 경북 중부까지
장악했다.
한강은 삼국시대의 대표적인 요충지로 그 강을 통해 아차산을 비롯한 남쪽 후방으로 물자를 수
송했을 것은 뻔한 이치이니 강과 가깝고 아차산과 바로 이어지는 홍련봉과 인근 구의동(정립회
관), 자양동에 보루를 쌓아 아차산의 병참기지로 삼은 것이다.

허나 6세기 중반 신라가 백제의 뒷통수를 후려치며 한강 유역을 차지하고 그 기세로 아차산까
지 공격하자 고구려군은 강하게 저항했으나 결국 털리고 말았다. 이는 온달(溫達)장군의 설화
를 통해 확인이 가능하다. 신라는 이곳을 활용하여 한강과 서울 지역을 수비하고 고구려를 견
제했으나 8세기 이후 군사기지로서의 중요성이 떨어지면서 완전히 버려지게 된다.
그렇게 사람의 손길이 끊어진 보루는 세월의 거친 흐름 속에 완전히 헝클어졌고, 대자연의 힘
에 의해 아차산의 일부로 완전히 녹아버렸다. 그 억겁의 세월동안 자연에 강제로 묻히며 한이
단단히 쌓였을 홍련봉보루, 이제 그 한을 풀고 이곳에 묻힌 이야기 보따리(특히 고구려)를 모
두 풀어주기를 염원해본다.

홍련봉 보루는 '아차산 홍련봉 보루 유적'이란 이름으로 서울 지방기념물 21호의 지위를 누리
고 있었으나 사적 455호로 지정된 '아차산 일대 보루군'의 일원으로 흡수되었다.

* 홍련봉 보루 소재지 - 서울특별시 광진구 구의동 4-13

▲  홍련봉 1보루 밑에서 바라본 천하
숲 너머로 바로 보이는 아파트가 워커힐아파트이다.

▲  홍련봉 보루 조감도 (아차산 역사문화홍보관)

▲  아차산 소나무숲 입구

홍련봉 보루를 둘러보고 다시 내려와 아차산으로 인도하는 소나무숲으로 들어섰다. 아차산성으
로 가려면 이곳을 거쳐가는 것이 제일 빠르기 때문이다.

이 소나무숲은 아차산생태공원의 일원으로 소나무와 들꽃이 어우러진 상큼한 공간이다. 소나무
가 삼삼하여 따가운 햇살도 이곳만큼은 힘을 쓰지 못하며 달달한 솔내음을 머금은 솔바람이 살
포시 다가와 벌써부터 피어난 땀과 속세의 무성한 번뇌를 앗아간다. 소나무 그늘에는 들꽃이
가녀린 미소를 머금으며 정처 없는 나그네의 마음에 무책임하게 돌을 던지고, 그런 꽃내음과
솔내음이 어우러져 조촐하게 극락을 연출한다.

▲  아차산 소나무숲의 한복판

♠  삼국시대 주요 격전지였던 아차산성(阿且山城) - 사적 234호

▲  아차산성 서벽 (1)

아차산 남쪽 자락에는 그 이름도 유명한 아차산성이 장대한 세월을 머금으며 조용히 웅크리고
있다. 아차산생태공원에서 소나무숲을 지나 10분 정도 오르면 그 모습을 드러내는데 덥수룩하
게 자라난 나무와 수풀로 오랫동안 고통 받아오던 것을 2013년 이후 성곽 주변을 꾸준히 다듬
으면서 북쪽과 남쪽 성벽도 그런데로 확인이 가능하다.
허나 아무리 꾸준히 이발을 하고 숯을 쳐내도 대자연의 의해 금세 수풀이 자라 성곽을 가리려
드니 역시나 인간의 피조물은 대자연 앞에서는 일개 돌이나 모래알에 불과하다.

아차산성은 언제 축성되었는지 지금도 의견이 분분하나 백제 9대 제왕인 책계왕(責稽王)이 위
례성(慰禮城)과 함께 수축을 했다는 기록이 있어 적어도 백제 초기(1~2세기 경)에 국도(國都)
인 위례성 주변 수비와 고구려의 남진을 막고자 축성된 것으로 여겨진다. 그러니 귀신도 지릴
정도로 상당히 오래 묵은 성이다.
처음에는 아단성(阿旦城)이라 불렸는데, 5세기 이후부터 단(旦)과 비슷하게 생긴 차(且)로 변
해 아차산성이 되었다고 한다. 이들 한문은 비슷한 모양으로 인해 금석문(金石文)과 판각인쇄
에서 같이 쓰이는 경우가 많았으며, 음은 같지만 한자만 달리 하여 '峨嵯山城'이라 쓰는 경우
도 적지 않았다. 그래서 문화재청에서 삼국사기에 나온 한자(阿且山城)를 정식 명칭으로 삼으
면서 한자 논쟁은 그런데로 종결이 되었으나 아차산의 공식 한자 표기인 '峨嵯山'과 달리 그
산성은 예전 한자로 따로 노는 이상한 모양새가 되어버렸다. '아차'란 이름 외에도 장한성(長
漢城), 광장성(廣壯城)이란 별칭도 지니고 있으니 한자 이름도 그렇고 별칭까지 참 복잡하다.
그만큼 이곳은 역사적으로도 꽤 복잡했던 곳이다.

4세기 후반 고구려의 위대한 군주, 광개토대왕(재위 392~413)이 한강 이북을 말끔히 장악하면
서 이곳은 백제의 심장을 겨낭한 고구려의 화살이 되었다. 위례성으로 여겨지는 서울 강동/송
파 지역이 훤히 바라보이는 잇점을 지닌 아차산을 흔쾌히 활용한 것이다.
그렇게 위례성(한성)을 새가 땅을 바라보듯 감시하며 기회를 엿보던 중 개로왕(蓋鹵王)이 고구
려의 최대 라이벌이자 동시에 백제 자신의 라이벌<동성왕(東城王) 시절에 산동반도에서 북위의
대군을 크게 때려잡은 사건이 있었음>이기도 했던 북위(北魏)에 사신을 보내 고구려를 같이 치
자고 들쑤시는 일이 발생했다. (북위는 백제의 요구를 거절함)
이에 뚜껑이 열린 장수태왕(長壽太王, 재위 413~491)은 3만의 군사를 휘몰아 한성<漢城, 위례
성과 하남위례성을 한성이라 부름>을 공격했다.

고구려군은 화공(火攻)으로 성문과 도성(都城)을 불태웠고, 개로왕은 급히 도성을 버리고 줄행
랑을 치던 중, 자신의 장수인 재증걸루(再曾桀婁)와 고이만년(古尒萬年)을 만났다. 허나 이들
은 개로왕의 미움을 받아 고구려에 투항한 상태로 그를 잡고자 길목에서 기다리고 있었다. 그
런 사실을 알 턱이 없던 개로왕은 크게 안심을 했으나, 그들이 왕에게 절을 하면서 바로 그의
얼굴을 향해 침을 3번 뱉고 온갖 육두문자를 내뱉은 다음 포박하여 고구려에 바쳤다.

그렇게 포로가 된 개로왕은 아차산성으로 끌려와 비참하게 살해되었고, 바다 건너 왜열도와 중
원대륙의 무수한 해안 영토를 거느렸던 백제의 도읍 위례성(한성)은 철저히 파괴되어 이 땅에
서 영구히 지워지고 말았다. 바로 장수태왕의 그 만행 때문에 이 땅의 학자들이 위례성을 찾느
라 오랫동안 진땀을 뺐던 것이다. (장수태왕 큰형님 너무 나빠여~~!)

▲  아차산성 서벽 (2)

한강 유역을 완전히 장악한 고구려는 아차산성을 보조하고 한강과 중랑천, 구리 지역을 효과적
으로 수비하고자 아차~용마~망우산 산줄기에 조그만 보루를 주렁주렁 달아놓았다.
이곳에 설치된 보루는 발견되지 않은 것까지 고려하여 최대 30개 정도로 여겨지며, (현재 17기
가 발견됨) 이들 보루는 북쪽으로 봉화산과 수락산, 사패산(賜牌山), 불곡산, 양주, 연천 지역
까지 이어지는데, 주목할 점은 오직 서울과 경기 북부에서만 발견되는 고구려의 독특한 요새라
는 점이다. 이는 오랜 라이벌인 백제를 크게 의식하고 경계하고 있었음을 뜻하며 그만큼 백제
는 고구려의 강력한 적이었다.

평원왕(平原王, 재위 559~590) 시절 온달이 이곳에 쳐들어온 신라군과 싸우다가 전사했다고 전
하며, 이후 신라가 접수해 고구려를 막는 요충지로 삼았다. 한때는 북한산성(北漢山城)이라 불
리기도 했고, 7세기 중반까지 고구려가 종종 건드렸으나 점령하지 못했다.
대륙을 다스렸던 고구려가 사라지고(668년) 신라가 황해도와 강원도 지역을 간신히 장악하면서
아차산은 전방 신세에서 벗어났다. 즉 좁아터진 신라 땅의 한복판이 된 것이다. 그러다보니 아
차산은 할 일이 크게 줄어들어 한가한 신세가 되었고, 결국 산성과 보루는 완전히 버려지게 되
었다. (신라 말에 모두 버려진 것으로 여겨짐) 보루는 대자연과 세월의 의해 모두 아작이 났지
만 아차산성은 간신히 명맥을 유지하며 그 자리를 지켜왔다.

▲  아차산성 구조와 관련 사진들

산성의 둘레는 약 1,038m(길게 잡으면 1,125m)로 산허리에 지형을 이용하여 쌓은 테뫼식성이다.
아차산 남쪽 자락에서 워커힐 뒤쪽까지 이어져 있으며, 동문터와 남문터, 서문터, 수구(水口)
터, 곡성(曲城)터, 장대(將臺)터, 건물터, 온달장군이 마셨다고 전하는 우물이 있다. 장대(장
대터)는 전쟁시에는 장수들 지휘소로, 평상시에는 제사를 지내는 공간으로 쓰였다고 하며, 커
다란 왕개벚꽃나무 1그루가 자라고 있는데 덩치로 봐서 100~200년 정도 묵은 것으로 여겨진다.
성벽 높이는 평균 10m, 성 내부 면적은 약 103,375㎡이며, 광나루까지 성을 쌓은 흔적이 발견
되었으나 워커힐이 들어서면서 모두 파괴되고 말았다.

1997년과 1999년 광진구에서 부분 발굴조사를 벌여 고구려와 백제, 신라 토기와 기와파편, 흙
으로 만든 인물상, 철로 만든 솥과 쟁기날 등을 건졌고, 신라의 북한산성이 대충 이곳임이 밝
혀졌다.
그리고 2015년 광진구가 문화재청의 지원을 받아 한국고고환경연구소와 함께 아차산성 남벽과
배수구 일대 4,575㎡를 대상으로 조사를 벌였는데, 그 결과 여러 흥미로운 존재들이 햇살을 보
았다. 고구려의 연꽃무늬 기와인 '연화문와당'이 나왔고 (홍련봉 1보루에서 발견된 와당과 비
슷한 형태임) 남벽 90m 외벽에서는 신라 건축의 특징인 외벽 보축(補築) 시설과 물을 내보내는
출수구 3곳, 내벽에서는 입수구 2곳이 나왔다. 또한 망대(望臺)터에서는 내외성벽을 비롯한 치
성(雉城)과 방대형 시설이 나왔으며, 신라의 연화문와당 10여 점과 '북한산성' 글씨가 새겨진
기와가 발견되어 신라의 북한산성이 이곳임을 더욱 확실하게 해주었다.

허나 아차산성의 적지 않은 부분이 워커힐 관련 사유지로 묶여 있어 아직까지도 건드리지 못한
부분이 많다. 산성은 물론 그 주변까지 모두 뒤집으면 보다 많은 유물과 숨겨진 이야기가 쏟아
져 나올 것인데 그 점이 몹시 아쉽다.

1999년 이후 헝클어진 산성을 복원 정비하였고, 그들의 건강과 사유지 보호를 위해 산성 주변
에 철책을 둘러놓아 출입을 막고 있다. 그래서 이 땅에 널린 산성(山城) 유적 중 유일하게 접
근이 통제된 까칠한 성곽이 되었는데<휴전선과 민통선 지역의 성곽 유적은 제외> 2014년 이후
부터 서울시와 워커힐이 협의하여 산성을 개방한다는 이야기가 나오고 있으나 아직까지도 감감
무 소식이다.
<2017년 광진구청장이 신년사에서 아차산성을 복원 정비하고 4계절 힐링공간을 위한 아차산 문
화벨트 조성사업을 마무리해 아차산둘레길과 연계한 문화탐방 명소로 만들겠다고 언급했음>

서벽과 북벽 일부, 남벽 일부는 산길에서 휴전선 너머를 바라보듯 만날 수 있으나 그 외는 어
림도 없다. 다만 1년에 딱 1번 아차산성의 속살이 강제로 해방되는<인터넷 용어로 민주화가 되
는> 날이 있는데, 바로 1월 1일 아침, 아차산 해맞이 행사 때이다. 그렇다고 정식 개방되는 것
은 아니다. 그때만 되면 산꾼들이 해돋이를 보겠다는 일념으로 산성으로 마구 넘어 들어가는데
그 행렬에 살짝 묻어 들어가면 된다. 물론 정당한 방법은 아니나 그때만큼은 아차산 일대가 수
만 명에 달하는 해돋이 인파로 북새통을 이루니 단속반도 거의 손을 못쓴다. 어차피 산성에 해
꼬지만 안하면 된다.

아차산성 내부를 정당하게 둘러보고 싶다면 '아차산 역사문화홍보관(아차산 생태공원에 있음)'
에 문의하거나 '한강문화재연구원'에 도움을 청해보자. 나도 아직 아차산성의 속살로 들어간
적이 없다. 그곳이 속칭 민주화되기를 몇 년째 기다리고는 있지만 그 민주화라는 것이 참으로
힘들다. 마치 이 땅의 민주화가 힘들게 자리를 잡은 것처럼 말이다.

※ 아차산성 찾아가기 (2017년 4월 기준)
* 지하철 2호선 구의역(1번 출구)에서 광진구마을버스 03번을 타고 영화사입구 하차, 동쪽으로
  펼쳐진 '영화사로'를 따라 10분 정도 가면 아차산생태공원 만남의광장이며, 여기서 소나무숲
  산길로 들어서 10분 정도 오르면 된다.
* 지하철 5호선 광나루역(1번 출구)에서 아차산생태공원까지 도보 15분 (길이 좀 복잡함)
* 지하철 5호선 아차산역(2번 출구)에서 아차산생태공원까지 도보 17분
* 아차산성 소재지 - 서울특별시 광진구 광장동 5-11 (워커힐로 177)

▲  아차산성에서 가장 하늘과 가까운 부분
저곳에서는 산성을 지휘하는 장대터가 발견되었다.

▲  아차산성 서벽 앞 산길 - 철책 너머가 금지된 성, 아차산성이다.

▲  낙타고개

아차산성 서쪽 옆구리를 지나면 낙타고개가 마중을 나온다. 이곳은 아차산성이 있는 남쪽 봉우
리와 1보루로 이어지는 능선 사이에 쑥 들어가 있는데, 그 모습이 낙타의 목이나 등 부분의 굽
은 모양처럼 생겼다 해서 낙타고개란 이름을 지니게 되었다.
여기서 북쪽으로 그대로 직진하면 아차산 주능선이며, 서쪽은 친수계곡과 영화사, 동쪽은 온달
샘석탑과 대장간마을, 우미내계곡으로 이어진다.

▲  낙타고개에서 아차산 정상으로 달려가는 숲길

▲  무덤 갈림길

낙타고개에서 아차산 정상까지는 야간 등산에도 별 무리가 없을 정도로 산길이 잘 닦여져 있다.
그 길을 조금 가면 석축으로 자리를 다지고 들어앉은 조그만 무덤이 나오는데, 여기서 길은 두
갈래로 갈린다. (누구 무덤인지는 모르겠으나 위치 하나는 좋아 보임)
아차산 정상과 주능선, 보루가 목적이면 왼쪽 계단길을, 범굴사(대성암)와 아차산3층석탑을 원
한다면 오른쪽 길로 간다.

♠  아차산 주능선 더듬기 (아차산1보루, 5보루)

▲  해맞이광장 부근에서 바라본 천하 (1)
광진구와 송파(잠실), 강남, 대모산, 관악산 지역

무덤 갈림길에서 주능선을 오르면서 뒤와 옆을 살짝 돌아보는 여유를 누려보자. 그러면 허벌나
게 기가 막힌 조망이 두 눈으로 바로 달려올 것이다. 아차산이 그리 높은 산은 아니지만 산 주
변이 거의 평지라 하늘 밑에 펼쳐진 천하를 훤히 굽어볼 수 있다. 이런 장쾌한 조망은 아차산
정상을 지나 용마산까지 이어지는데, 이 일품 조망 때문에 고구려가 보루를 잔뜩 달아 군사기
지로 삼았고 신라 또한 이곳을 애지중지했던 것이다.

▲  해맞이광장 부근에서 바라본 천하 (2)
광진구, 강동, 송파, 남한산성, 대모산 지역

▲  광진구 해맞이광장 비석

무덤갈림길과 1보루 사이에 해맞이광장이 조촐하게 터를 닦았다. 이곳은 묵은 1,000년이 지고
새로운 1,000년이 도래하던 2000년 1월 1일 아침 7시, 광진구청에서 하늘과 가까운 이곳에서
새천년 해맞이 행사를 치른 것을 기리고자 돌을 쌓아 비석을 세우고 해맞이 광장으로 삼은 것
이다. 여기서는 지는 해는 물론 뜨는 해도 맞이할 수 있으며, 광진구가 야심차게 닦은 서울의
주요 해돋이 성지로 매년 1월 1일 아침마다 '아차산 해맞이축제'가 절찬리에 열린다.

▲  해맞이광장에서 바라본 천하 (1)
광진, 성동, 송파, 강남, 대모산, 관악산 지역

▲  해맞이광장에서 바라본 천하 (2)
강동구와 하남시, 남한산성과 검단산(黔丹山)

▲  해맞이광장에서 바라본 천하 (3)
'S' 라인을 보여주고 있는 한강과 구리, 강동구, 하남시, 남양주시 와부읍 지역

▲  아차산1보루 - 사적 455호

해맞이광장을 지나면 두툼히 살이 오른 아차산1보루터가 나온다. 이곳이 넘버원 1보루가 된 것
은 별 이유 없다. 남쪽을 기준으로 발견된 순서대로 나열하다보니 그렇게 된 것이다.
해발 250m에 자리한 1보루는 봉우리를 활용해 닦은 것으로 1994년 발굴조사 때 고구려 토기가
여럿 나왔다. 동쪽과 남쪽에서 보루 성벽이 확인되었는데, 보루의 정체가 알려지기 훨씬 이전
부터 보루의 남쪽 성벽 흔적을 밀어버리고 산길을 냈으나, 정체가 밝혀진 이후에는 보루 주변
에 나무 난간을 둘러 접근을 통제하고 그 옆구리에 우회길을 내었다. 그러다가 2015년 이후로
다시 보루를 개방하면서 자유로운 공간이 되었다.

아차산 보루 중 가장 남쪽으로(홍련봉 보루 제외) 5보루와 함께 아차산성과 아차산 정상을 이
어주는 요새였으며, 동과 남, 서쪽이 확 트여있어 자리 하나는 기가 막히게 좋다. 특히 5보루
와 남쪽 해맞이광장과 더불어 서울의 이름난 해돋이 명소로 추앙을 받고 있어 1월 1일만 되면
사람들로 봉우리가 무너질 지경이다.

보루의 구체적인 생김새는 제대로 파악되지 못했으나 고구려의 축성 양식과 복원된 아차산4보
루를 흔쾌히 참고하여 보루의 모습과 거기서 머물던 고구려 군사의 모습을 머리 속에 그려보는
것도 나름 의미가 있을 것이다. 어차피 산의 일부로 흡수된 폐허의 현장이고 그들의 생전의 모
습을 담은 사진이나 기록도 없으니까 말이다.

고구려는 아차산을 비롯하여 홍련봉, 구의동, 자양동, 용마산, 망우산, 수락산, 봉화산, 사패
산, 천보산, 불곡산, 연천 지역까지 많은 보루를 설치하여 아차산성 등의 주요 성을 보조하며
주변 지역을 지켰는데, 이들 보루 중, 그나마 상태가 괜찮은 아차산 보루 6곳, 용마산 보루 7
곳, 망우산 3곳, 수락산 1곳, 홍련봉 2곳을 '아차산 일대 보루군'으로 묶어 사적 455호로 지정
했다.

▲  아차산1보루에서 바라본 천하 (광진, 성동구, 동대문구 지역)

▲  아차산5보루 - 사적 455호

아차산5보루터는 해발 267m 봉우리에 둥지를 튼 보루로 둘레 158m, 내부 면적은 1,818㎡ 정도
이다. 봉우리를 활용하여 보루를 다졌는데 보루에 씌웠던 성벽은 거친 세월의 흐름 속에 죄다
휩쓸려 사라지고 겨우 흔적 일부만 있는 형편이다. 북쪽 비탈면에 석축 일부가 남아있으나 보
존을 위해 흙으로 덮었으며, 보루를 잡아먹은 봉우리는 예전보다 살이 두툼해진 상태이다.

그의 정체가 밝혀지기 이전에는 주능선 산길이 보루 복판을 가로질러 흘러갔으나 보루임이 밝
혀진 이후에는 그의 건강을 위해 서쪽에 우회길을 닦았다. 다른 보루와 달리 신라 후기 토기가
여럿 출토되었고, 봉우리 모습이 마치 신라 스타일의 고분과도 비슷해 이를 두고 신라가 고구
려 보루를 밀어버리고 무덤을 만든 것으로 보는 견해도 있다. 그러고보니 정말 신라 고분처럼
생겼다. 허나 신라는 산능선에 무덤을 잘쓰지 않는 편이라 이 역시 설에 불과하다.

5보루터는 쿨하게 개방되어 있다. 길이 봉우리 남북으로 닦여져 있으며, 그 봉우리에 올라서면
1보루를 비롯해 아차산 능선과 한강, 서울 강동구와 송파구, 광진구, 강남구, 대모산, 구리시,
남양주시(도농, 덕소 지역), 하남시 지역이 훤히 시야에 잡혀 왜 이곳에 보루를 쌓았는지 십분
이해가 간다.

▲  아차산5보루 정상에 닦여진 돌탑

이곳을 스쳐간 산꾼들이 하나씩 얹힌 돌이 모여 어엿한 돌탑으로 성장했다. 돌탑을 이루고 있
는 돌 대부분은 헝클어진 5보루 성돌로 여겨지며, 그 성돌이 산악신앙(山岳信仰)의 현장인 돌
탑으로 다시 태어났다. 그렇게 그들의 삶은 돌고 도는 모양이다.

▲  아차산5보루 남쪽 부분

▲  아차산5보루에서 바라본 천하 (1)
사진 중앙에 보이는 곳이 태왕사신기 촬영지로 조성된 고구려대장간 마을이다.

▲  아차산5보루에서 바라본 천하 (2)
푸른 한강을 사이에 두고 구리시와 남양주시(도농, 덕소), 서울 강동구,
하남시 지역이 바라보인다.

▲  아차산 명품소나무 1호

5보루를 지나 계속 주능선을 고집하면 아차산 명품소나무 1호로 지정된 키 작은 소나무를 만나
게 된다.
아차산이 광진구의 소중한 꿀단지라 광진구가 그에게 들이는 정성은 참 대단하다. 그만큼 기대
하는 것이 크기 때문일 것이다. 바로 그 정성의 하나로 2009년 가을, 아차산에 있는 소나무 중
괜찮은 것을 골라 아차산의 새로운 명물로 키우려고 계획을 세웠는데, 바로 이 나무가 그 대상
이 되어 명품소나무 1호란 그럴싸한 지위를 누리게 되었다.
이 소나무는 바위 틈에 단단히 뿌리를 내려 천하를 굽어보고 있는데, 가지는 굴곡이 자연스러
우며, 피부가 붉고 아름다워 단아한 자태를 자랑하고 있다. 그의 나이는 40~50년 남짓으로 여
겨지며 나무 곁에는 천하를 굽어보게끔 조망대가 설치되어 있다.

▲  아차산 명품소나무 1호에서 바라본 광진, 성동, 동대문구 지역
오른쪽 구석에 남산서울타워도 보인다.

▲  아차산 명품소나무 1호에서 바라본 용마산, 아차산 산줄기

▲  아차산 명품소나무 2호

명품소나무 1호를 지나면 바로 명품소나무 2호가 나온다. 이 나무는 밑둥부터 여러 가지로 솟
아올라 하늘을 향해 쭉쭉 뻗은 모습이 마치 고구려의 기상을 닮았다하여 명품소나무 2호의 감
투를 받았다. 그 역시 1호 나무와 함께 광진구청의 보살핌을 받으며 아차산의 차세대 명물을
꿈꾼다. (명품소나무 3호는 아직 없음)

▲  명품소나무2호에서 아차산 정상으로 이어지는 능선길

♠  아차산 마무리

▲  아차산6보루

명품소나무 2호와 아차산3보루 사이에 아차산보루의 막내라 할 수 있는 6보루가 언덕처럼 봉긋
이 자리해 있다.
언덕처럼 솟은 터가 바로 6보루터로 2005년 3보루 발굴조사에 참여했던 사람이 우연히 발견했
다. 허나 아직까지 발굴조사는 이루어지지 않았으며, 그 생김새가 보루터 비슷하게 생겨서 아
차산6보루란 간판을 달게 되었다. 추정 둘레는 약 80m 정도로 이곳에서 나왔던 옛 불씨는 흙을
덮어 보존하고 있다. 아차산 주능선 바로 동쪽으로 적지 않은 아차산의 과거를 간직하고 있으
리라 여겨지며 속히 조사를 벌여 6보루의 정체성을 밝혀주었으면 좋겠다.

▲  아차산6보루 부근에서 바라본 5보루

▲  아차산6보루 부근에서 바라본 천하 (1)
가운데 보이는 산자락에 아차산성이 누워있고, 그 너머로 한강과 강동,
송파 지역이 바라보인다.

▲  아차산6보루 부근에서 바라본 천하 (2)
강동구와 하남시 지역

아차산의 품에 들어설 때 처음에는 아차산 정상까지 가려고 했다. 허나 그 힘찬 발걸음은 6보
루에서 뚝 멈추고 말았다. 일몰 시간도 지척인데다가 다들 힘들다고 하소연을 했기 때문이다.
하여 아쉽지만 주능선은 이쯤에서 놓아두고 동쪽으로 내려가 범굴사(대성암)을 경유하여 무덤
갈림길로 돌아왔다.

▲  범굴사 부근에서 바라본 한강과 강동, 구리, 하남 지역

▲  범굴사 부근에서 바라본 강동, 송파 지역

▲  크고 아름다운 이름을 지닌 고구려정(高句麗亭)

무덤 갈림길에서 낙타고개 방면으로 내려가면 서쪽에 붉은 기와를 지닌 2층 고구려정이 손짓을
한다.
아차산에 딱 어울리는 이름을 지닌 고구려정은 팔각정 모습으로 이곳에는 원래 1984년에 지어
진 콘크리트 팔각정이 있었다. 허나 노후로 정자 전체가 기울어지는 현상이 발생하자 2008년 1
월에 철거했으며, 고구려 유적의 성지에 걸맞게 고구려 스타일로 다시 짓기로 하고 2009년 2월
착공하여 그해 7월 완성을 보면서 정자 이름을 고구려정이라 하였다.
정자에 쓰인 목재는 300년 이상 묵은 금강송을 사용했는데, 기와는 고구려 왕궁인 평양 안학궁
(安鶴宮)과 홍련봉보루에서 출토된 기와의 붉은 색상과 문양을, 단청 문양과 현무, 주작 그림
은 쌍영총(雙楹塚)과 강서(江西)중묘 등 고구려 고분 벽화를 참고해 남한 최초로 고구려 건축
양식을 재현한 의미 깊은 현장이다.

고구려정은 바위 위에 곧게 자리해 고구려가 늘 응시하던 남쪽을 바라보고 있으며, 정자 밑에
넓게 닦여진 넓적바위는 예로부터 기가 왕성한 장소로 알려져 소원을 빌면 이루어진다고 한다.
정자 내부는 마루로 이루어져 1층에서 신발을 벗고 계단을 통해 올라가면 되는데 솔솔 불어오
는 산바람에 번뇌를 휘날리며 독서를 하게끔 도서함이 갖추어져 있다. (독서는 자유이나 책을
가져가는 것은 안됨)

▲  야외 도서관을 꿈꾸는 고구려정 도서함

▲  천정에 그려진 주작(朱雀)의 위엄

▲  천정에 장엄하게 그려진 현무(玄武)와 연꽃무늬의 위엄

▲  고구려정에서 바라본 천하 (광진구 구의/자양/성수동 지역과
송파, 강남 지역)

▲  주름진 하얀 피부를 지닌 거대한 넓적바위
아차산 동쪽 자락인 우미내계곡 북쪽에도 이런 비슷한 바위가 누워있다.

▲  밑에서 바라본 고구려정

고구려정에서 잠시 다리를 쉬었다가 정자 밑으로 펼쳐진 넓적바위를 타고 내려갔다. 바위 자체
가 산길로 쓰이고 있는데, 미끄러운 면이 별로 없어 산행에는 크게 불편은 없다. 다만 비/눈이
오거나 얼음이 언 경우에는 바위도 흥분기를 보이니 각별히 주의해야 된다.

아차산공원(동의초교 동쪽)으로 내려오니 어느덧 19시, 그렇게 높이 올라간 것은 아니지만 하
늘과 조금이나마 가까운 곳을 갔다왔더니 시장기도 강하게 요동을 친다. 그래서 어린이대공원
후문 부근에서 뜨끈한 갈비탕에 파전, 거기에 곡차(穀茶) 여러 잔을 겯드리며 황제처럼 저녁을
먹고 나의 제자리로 돌아왔다.

이렇게 하여 아차산 나들이는 흐릿한 과거의 일부가 되어 대단원의 막을 내린다.

▲  어린이대공원 후문 부근 식당에서 먹은 갈비탕과 파전의 위엄

천하가 늦가을에서 겨울로 서서히 변해가던 11월 한복판에 일행들과 나의 즐겨찾기 명소
인 호암산을 찾았다. 호암산에 안길 때는 시흥2동 호압사입구에서 보통 출발을 하였지만
이번에는 약간의 변화를 주어 삼성산성지에서 첫발을 떼었다.

신림역(2호선)에서 서울시내버스 152번(화계사↔안양 경인교대)을 타고 관악구를 가로질
러 삼성산성지에서 발을 내린다. 여기서 호암산의 품으로 들어서면 삼성산성당과 삼성산
청소년수련관이 나오고, 그곳을 지나 5분 정도 더 가면 계곡 오른쪽 산중턱에 천주교 성
지인 삼성산성지가 모습을 드러낸다.

▲  삼성산성지 동쪽 삼호약수터

♠  서울의 대표적인 천주교 성지의 하나, 기해박해 때 처형된
프랑스 신부 3명이 안장되었던 삼성산성지(三聖山聖地)

▲  기해박해 때 처형된 프랑스 신부 3명의 무덤 (유해 일부가 묻힘)

삼성산 북쪽이자 호암산 북쪽 자락 소나무 숲에 둥지를 튼 삼성산성지는 용산 새남터, 합정동
절두산성지(合井洞 切頭山聖地)와 더불어 서울의 대표적인 천주교 성지의 하나로 1839년 기해
박해(己亥迫害) 때 새남터에서 처단된 프랑스 천주교 신부 3명이 안장된 곳이다.

이곳에는 제2대 조선교구 주교인 라우젠시오 엥배르<1797~1839, 조선 이름은 범세형(范世亨)>
와 모방 신부로 잘 알려진 피에르 필리베르 모방<1803~1839, 조선 이름은 나백다록(羅伯多祿)>
, 그리고 자코브 오노레 샤스탕<1803~1839, 조선 이름은 정아각백(鄭牙各伯), 사사당(沙斯當)>
이 묻혀 있는데, 이들은 모두 프랑스 출신으로 청나라를 거쳐 조선에 들어왔다.

라우젠시오 엥배르(Laurent Joseph Marie Imbert)는 1797년 프랑스 뷰슈뒤론 데파르트망에서
태어나 1819년 천주교에 입문하여 신부가 되었다. 1820년 마카오로 건너가 활동했고, 1830년에
청나라 사천성(四川省) 부주교로 승진되었다가 1837년 제2대 조선교구 주교(主敎)로 임명돼 그
해 정하상(丁夏祥)과 함께 조선에 잠입했다.
1838년 서울로 들어와 천주교 영업과 교세 확장에 매진했으며, '범세형'이란 조선 이름까지 만
들었다. 허나 1839년 수원에서 체포되어 그해 9월 21일 이곳에 묻힌 2명과 나란히 망나니의 칼
을 받아 목 없는 귀신이 되고 만다.
그는 조선 신도들에 대한 자료를 수집하여 한양교우회장인 현석문(玄錫文)에게 넘겼는데, 이것
이 1958년 프랑스 파리에서 간행된 기해일기(己亥日記)이다. 1925년 교황 피우스 11세에 의해
시복<諡福, 천주교 신앙에 모범을 보이며 죽은 이를 복자(福者)의 반열로 추대하는 것, 복자는
교황청에서 추대함>되었고, 1984년 한국 천주교 200주년 기념으로 우리나라를 찾은 교황 요한
바오르 2세에 의해 한국 103명 순교자의 하나로 추대를 받았다.

피에르 필리베르 모방(Pierre-Phillibert Maubant)은 1803년 프랑스 바시 출생으로 1831년 파
리 외방전교회(外邦傳敎會) 신학교에 들어갔다.
1832년 청나라 사천성으로 가던 중, 조선교구 초대 주교인 브뤼기에르와 조선으로 가기로 하고
압록강까지 왔으나 국경 감시가 심하여 만주 마가자(馬架子)에 머물렀다. 이후 브뤼기에르가
병사하자 1835년 겨울, 삿갓에 상복 차림으로 압록강을 건너 조선에 잠입, 정하상의 안내로 서
울에 들어와 영업을 하면서 '나백다록'이란 조선 이름을 만들었다.
1837년 김대건(金大建)과 최양업(崔良業), 최방제(崔方濟)를 마카오 오문신학교(澳門神學校)로
유학을 보냈으며, 기해박해 때 충청도 홍성(洪城)에서 체포되어 새남터에서 처단되었다. 1925
년 교황 피우스 11세에 의해 시복되었고, 1984년 한국 103명 순교자의 하나로 추대되었다.

자코스 오노레 샤스탕(Jacques Honor Chastan)은 1803년 프랑스 마르쿠에서 출생, 1826년 디뉴
대신학교를 졸업하고 신부가 되었다. 1837년 조선교구 주교의 서품을 받고 앵베르와 서울로 잠
입했으며, '정아각백', '사사당'이란 조선 이름을 만들었다.
그 역시 서슬 시퍼런 기해박해의 그물망에서 벗어나지 못해 충청도 홍성에서 체포되었으며, 새
남터에서 처단되었다. 1925년 로마교황 피우스 11세에 의해 복자 반열에 올랐고, 1984년 한국
순교자 103인의 하나로 추대되었다.

그들이 처단되자, 목은 하늘 높이 효수되고 유해는 20여 일 동안 새남터 모래사장에 버려져 있
었다. 이에 발끈한 박바오로 등 신자 여럿이 시신을 수습해 신촌 뒷산인 노고산(老姑山)에 안
장했으며, 1843년 박바오로가 삼성산에 있는 그의 선산(지금의 삼성산성지)으로 몰래 옮겼는데
아들인 박순집(朴順集, 1830~1911, 세례명 박베드로)에게만 무덤 자리를 알려주고 다른 사람에
게는 절대 비밀로 부쳤다.
이후 천주교가 공인되고 순교자에 대한 시복이 이루어지자 박순집이 교구에 이 사실을 알렸고
1901년 10월 21일 유해를 발굴하여 원효로(元曉路)에 있는 예수성심신학교로 옮긴 다음, 11월
2일 명동성당(明洞聖堂) 지하묘지로 안장되었다.

1970년 대방동 본당 주임 오기선 신부는 최석우 신부의 자료 고증과 정원진 신부의 회고를 바
탕으로 프랑스 신부가 묻혔던 무덤 자리를 찾게 되었으며, 그해 5월 12일 김수환 추기경과 노
기남 대주교(大主敎), 박순집의 후손들이 참여한 가운데, 삼성산순교자성지(三聖山殉敎者聖地)
기념비 축성식을 가졌다. 그리고 1989년 서울대교구에서는 이곳 임야 16,000평을 사들여 명동
성당 지하에 안치된 3명의 유해 일부를 가져와 무덤을 만들고 축성식을 가졌으며, 1992년에는
무덤 북쪽에 삼성산성당을 세워 이곳을 천주교의 주요 성지로 애지중지 하고 있다.

삼성산(三聖山)이란 이름은 신라 중기에 원효대사(元曉大師)와 의상대사(義湘大師), 윤필대사
(尹弼大師)가 삼막사(三幕寺) 자리에서 불도를 닦았다고 하여 유래된 오래된 이름인데, (또는
고려 후기에 무학대사, 나옹선사, 지공대사가 수도했다고 함) 천주교에서는 프랑스 신부 3명이
묻힌 연유로 삼성산이라 불리게 되었다고 우기고 있다. 허나 근거는 없으며 불교와 관련해서
유래된 이름이 맞다.

▲  1970년에 지어진 삼성산순교자성지 기념비와 십자가에 박힌 예수 형상

삼삼한 소나무 숲에 묻힌 삼성산성지는 순교자성지 기념비와 예수상, 프랑스 신부의 무덤, 성
모마리아상, 예수의 고난을 표현한 조그만 석물, 그리고 두 다리를 잠시 쉬어갈 수 있는 의자
여럿이 전부이다. 천주교 성지라기보다는 누구나 편히 안길 수 있는 자연공원 같은 아늑한 분
위기로 순교자성지 기념비와 무덤 주위를 돌며 기도를 하는 신도들이 여럿 눈에 띈다.

이곳은 인적도 그리 많지 않아 한적하기 그지 없으며 솔내음이 진하게 나래를 펼치고 있고, 도
심이 바로 지척임에도 공기가 청정하여 속세에서 오염된 머리와 마음을 정화하기에는 딱 좋다.
호암산(삼성산)에 널린 명소의 하나로 간단히 둘러볼 만하며, 2011년 11월에 전구간이 뚫린 관
악산 둘레길과 서울시의 야심작 서울둘레길이 이곳을 통과한다.

참고로 관악산둘레길은 사당역에서 출발하여 관음사, 낙성대(落星垈), 서울대, 약수암, 삼성산
성지, 호압사, 시흥계곡을 거쳐 석수역까지 연결되는 13km의 장대한 산길로 서울시의 야심작인
157km 서울둘레길도 이 구간의 신세를 징하게 진다. (사당역~석수역 같은 구간을 이용함)

※ 삼성산성지 찾아가기 (2016년 12월 기준)
* 지하철 2호선 신림역(3번 출구)에서 152, 5522(A)번 버스를 타고 삼성산성지 하차.
* 지하철 2호선 서울대입구역(3번 출구)에서 5517, 6515번 시내버스 이용
* 지하철 1,9호선 노량진역(1,2,8번 출구를 나와서 한강대교 방면으로 가면 정류장 있음)에서
  152, 5517번 버스 이용
* 삼성산성지 정류장에서 도보 10분 거리로 관악산둘레길과 서울둘레길이 성지 옆을 지나간다.
* 소재지 - 서울특별시 관악구 신림동 산57-14

▲  겨울에 서서히 잠기고 있는 관악산둘레길 (삼성산성지 남쪽)

▲  삼성산성지에서 호압사로 이어지는 산길 (관악산둘레길)

삼성산성지를 간단히 둘러보고 호암산 서쪽에 자리한 호압사로 길을 옮긴다. 지도로 보면 조금
거리가 있는 것처럼 보이지만 야트막한 산길을 15분 정도 오르면 바로 호압사의 뒷통수인 호압
사 분기점에 이른다.

▲  호압사 채소밭에서 바라본 호암산(虎巖山)의 위엄
알록달록 익어가는 늦가을 단풍이 산 전체를 활활 태우고 있다.

호압사 뒤쪽(동쪽)에는 호암산 등산로가 여럿 지나간다. 이곳을 편의상 '호압사분기점'이라고
하는데, 관악산둘레길이 이곳을 거쳐 호암산폭포, 석수역, 서울대 방면으로 이어지고, 서울둘
레길 또한 그 길에 숟가락을 얹히며 같은 방향으로 흘러간다.
여기서 남쪽 오르막 길을 오르면 호암산 정상과 삼성산으로 이어지며 채소밭을 끼고 동쪽으로
이어진 산길(관악산둘레길)은 삼성산성지로 이어진다. 북쪽으로 난 평평한 길은 난곡(蘭谷)과
독산동으로 통하며, 서쪽은 호압사와 시흥2동 벽산아파트로 이어지니 취향대로 고르면 된다.

♠  서울을 위협하는 호암산의 기운을 누르고자 비보풍수의
일환으로 지어진 오래된 산사 - 호암산 호압사(虎壓寺)

▲  석축 위에 터를 다진 호압사 경내

삼성산의 일원인 호암산 서쪽 자락 230m 고지에 자리한 호압사는 호랑이를 누르는 절이란 뜻으
로 자비를 강조하는 불교와는 전혀 어울리지 않는 이름이다. 이 절이 호랑이와 무슨 원수를 졌
길래 호랑이에게 선전포고나 다름없는 그런 이름을 지니게 되었을까?

지금이야 그리 신경은 쓰지 않겠지만 옛날 사람들은 풍수지리(風水地理)를 매우 신봉했다. 고려
를 뒤엎고 조선이란 비리비리한 왕조를 연 태조 이성계(李成桂)는 개경(開京)을 버리고 지금의
서울을 도읍으로 삼고자 땅을 살폈는데, 활활 타오르는 모습의 관악산(冠岳山)과 호랑이를 닮은
호암산이 나란히 서울을 바라보고 있는 모습에 잔뜩 기겁을 하게 된다. 이들 산이 서울에 무슨
감정이 있어서 그런 것도 아니고 조물주 형님이 그렇게 빚어놓은 것 뿐인데, 생긴 모습이 그러
하니 풍수지리적으로 서울을 위협하는 존재가 되버린 것이다. 하여 두 산의 기운을 잡고자 숭례
문(崇禮門, 남대문)의 현판을 세로로 세우고, 관악산 정상 밑에 절을 세웠으며, 호암산에 호압
사를 세우는 등 난리법석을 떨었다.

호압사는 1394년 무학대사가 태조의 명으로 창건했다고 전한다. 과연 그가 지었는지는 확인할
길이 없으나 약사전에 조선 초기 석불좌상이 깃들여져 있어 그런대로 시기는 맞아떨어지며, 조
선 조정에서 관악산과 호암산의 기운을 잡고자 비보풍수(裨補風水)의 일환으로 지은 것은 분명
해 보인다.
봉은사(奉恩寺)에서 작성한 '봉은사말사지(末寺誌)'에는 1407년에 창건되었다고 나와있으며 태
종이 호압(虎壓)이란 현액(現額)을 하사했다고 한다. 이후 400년 동안 적당한 사적(事績)을 남
기지 못했다가 1841년 승려 의민(義旻)이 상궁(尙宮) 남씨와 유씨의 시주로 법당을 중창했으며
1935년에 만월(滿月)이 약사전 6칸을 중건하고 1995년에 삼성각을 지었으며, 2008년에 9층석탑
을 세워 지금에 이른다.

서울 금천구의 유일한 전통사찰로 믿거나 말거나 창건설화가 한 토막 전해오고 있다. 이 설화는
이 절이 호암산의 기운을 때려잡고 서울을 수호하는 절임을 강조하고자 절에서 그럴싸하게 빚은
것이다.
때는 바야흐로 태조 이성계가 서울에 궁궐(경복궁)을 지을 때인 1394년, 전국에 잘나가는 장인
을 싹 소환해 궁궐을 짓고 있는데, 건물이 완성되면 이상하게도 하루도 버티지 못하고 계속 무
너지는 것이다. 이런 말도 안되는 현상이 계속 터지자 뚜껑이 폭발한 태조는 공사책임자를 불러
추궁했다. 책임자가 머리를 조아리며 아뢰기를
'전하(殿下), 소인들이 일을 끝내고 숙소로 돌아가면 호랑이를 닮은 커다란 괴물이 나타나 소인
들을 위협하고 건물을 죄다 때려부시고 사라집니다. 소인들이 막으려고 해도 도저히 당해낼 수
가 없어 다들 궁궐 공사에 두려움을 가지고 있습니다. 제발 통촉해 주시옵소서~~!!'
그 말을 듣던 태조는 어이가 없어서
'너희들이 지금 나를 우롱하냐~~? 그걸 나보고 믿으라는 거냐??'
책임자는 더욱 오금을 저리며
'어찌 전하께 거짓을 아뢰나이까. 믿기 어려우시면 오늘 밤 몸소 확인하심이 좋을 듯 합니다'

그래서 태조는 직접 확인할 겸 그날 밤 군사를 이끌고 공사현장에서 괴물을 기다렸다. 과연 어
둠이 내려앉자 반은 호랑이고 반은 형체를 알 수 없는 괴물이 눈에 불을 강하게 뿜으며 현장에
나타났다. 괴물이 건물을 부시려고 폼을 잡자 태조는 군사들에게 화살을 쏘게 했다. 허나 괴물
은 화살비에도 아랑곳 하지 않고 기껏 만든 건물을 보기 좋게 부시고는 유유히 사라졌다.
괴물의 기세에 염통이 쫄깃해진 태조는 침소로 돌아와 한숨을 쉬며
'한양은 나와 인연이 아닌가 보구나. 개경으로 다시 돌아갈까?'
그런데 그때 어디선가 들려오는 노인의 우렁찬 목소리
'한양은 정말 도읍지로 제격이다!!'
태조는 깜짝 놀라 소리가 들리는 밖으로 나가보니 아름다운 수염의 노인이 서 있었다.
'공은 뉘시오?'
'허허~ 그런 것은 아실 필요는 없구요. 전하의 근심을 덜어드릴까 하여 왔습니다'
태조가 표정을 바로 하고 그 대책을 문의하자 노인은 저 멀리 보이는 한강 남쪽의 한 산봉우리
를 가리켰다. 태조는 달빛 속에서 노인이 가리킨 곳을 보다가 화들짝 놀라며
'오매~ 호랑이 머리를 한 봉우리가 한양을 바라보고 있구나!!'
태조는 노인에게 산의 기운을 누를 방도를 물었다. 노인은 빙그레 웃으며
'호랑이는 꼬랑지를 밟히면 꼼짝 못하니 산 꼬리부분에 절을 지으면 만사가 순조로울 것입니다'
알려주고는 홀연히 사라졌다.

태조는 바로 무학대사를 불러 호랑이의 꼬리 부분인 지금 자리에 절을 짓게 하고 호랑이를 누른
다는 뜻에서 호압사라 이름 지었다. 그 이후 궁궐 공사는 순조롭게 진행되었다고 한다.
<'신증동국여지승람'에는 '금천 고을 동쪽에 있는 산의 우뚝한 형세가 범이 걸어가는 것과 같고
험하고 위태한 바위가 있는 까닭에 범바위(虎巖)라 부른다. 술사(術士)가 이를 보고 바위 북쪽
에다 절을 세워 호갑(虎岬)이라 했다'라고 나와있음. 여기서 호갑은 '호압사'로 호압사의 다른
이름으로 많이 등장함>

▲  호암산문(虎巖山門)이라 쓰인 일주문

▲  호압사 범종각과 원두막 쉼터

서울 시내와 무척이나 가까운 산사로 도심 속에서 아늑한 산사의 내음과 분위기를 누리는데 아
주 좋은 곳이며 접근성도 괜찮아 언제든 안길 수 있다. (호압사입구에서 도보 10분이면 끝) 절
의 규모는 작지만 쓸데없이 으리으리한 것보다는 정감이 가 두 눈에 넣어 살피기에도 그리 부담
이 없다.

소장 문화유산으로는 지방문화재로 지정된 석불좌상과 500년 묵은 느티나무 2그루가 절의 오랜
내력을 살짝 속삭여주고 있으며, 2008년 이후 8각9층석탑을 만들고, 원두막 쉼터를 만드는 등, 경내를 조금씩 채워나가면서 올 때마다(1년에 2~3번 정도 방문함) 늘 낯선 것들이 하나씩은 보
인다. 특히 중생들이 편히 쉬어갈 수 있도록 원두막 쉼터와 풍경소리 도서관 등을 마련하는 등
호압사의 배려가 돋보인다. 범종각 우측 쉼터에는 커피 자판기가 있으며, 종무소에서 물과 음료
수, 염주 등의 불교용품을 판매한다.

호압사는 내가 서울 장안에서 1년에 여러 번 발걸음을 하는 절의 하나인데, 그 이유는 호압사를 안고 있는 호암산 때문이다. 북한산(삼각산)과 북악산(백악산), 인왕산, 도봉산(道峯山)과 더불
어 나의 마음을 앗아간 뫼이다보니 호압사도 자연스럽게 발길이 늘어난 것이다.

※ 호압사 찾아가기 (2016년 12월 기준)
* 지하철 2호선 신림역(3번 출구)에서 서울시내버스 152번을 타고 호압사입구 하차 (삼성산성지
  에서 내려서 25분 정도 올라가도 됨)
* 지하철 2호선 서울대입구역(3번 출구)에서 서울시내버스 5517번(서울대↔중앙대), 6515번(양
  천차고지↔안양 경인교대)을 타고 호압사입구 하차
* 지하철 1호선 금천구청역에서 금천구마을버스 01번을 타고 호압사입구 하차
* 호압사입구 정류장에서 도보 10분

* 매주 일요일 12~13시에 국수 공양을 제공한다. (상황에 따라 안주는 경우도 있음)
* 매년 12월 31일 밤 10시 이후 제야의 종 타종식 행사를 연다.
* 소재지 - 서울특별시 금천구 시흥2동 234 (호암로 278 ☎ 02-803-4779)
* 호압사 홈페이지는 아래 사진을 흔쾌히 클릭한다.

▲  호압사에서 바라본 호암산 서남쪽 봉우리
바로 저곳에 호암산의 명물인 석구상과 한우물, 불영암, 호암산성터가 있다.

▲  호압사 심검당(尋劍堂)
건물 앞에 서 있는 굵직한 나무가 서울시 보호수 18-5호로 지정된 느티나무이다.

오래된 느티나무가 그늘을 드리우는 호압사 경내로 들어서면 서쪽에 2층 규모의 심검당이 있고,
북쪽에는 법당인 약사전, 그 옆구리 높은 곳에 삼성각, 그 아래쪽에 근래에 심은 9층석탑이 조
촐히 경내를 이룬다. 심검당은 호압사의 요사(寮舍) 겸 종무소(宗務所), 공양간으로 쓰이는 다
용도 건물로 심검(尋劍)이란 지혜의 칼을 찾는다는 뜻으로 선원(禪院)에서 많이 쓰는 이름이다.

▲  심검당 옆에 솟아난 500년 묵은 느티나무 - 서울시 보호수 18-5호

▲  쉼터 옆에 자리한 500년 묵은 느티나무 - 서울시 보호수 18-6호

심검당과 범종각 옆에는 500년 숙성된 느티나무 2그루가 있다. 이들 느티나무 형제는 호압사의
오랜 내력을 가늠케하는 산증인들로 오랫동안 뜨락에 아낌없이 그늘을 드리운 고마운 존재들이
다. 늦가을의 끝자락이라 그들은 처절한 아름다움을 선보이며 떠나가려는 늦가을의 발목이라도
붙잡으려고 안간힘을 쓰지만 그게 쉽지가 않다.
늦가을의 약기운이 떨어질수록 겨울 제국의 이빨이 커지면서 뜨락에는 벌써부터 맥없이 떨어진
단풍잎으로 가득하다. 그들은 낙엽이란 꼬리표를 달며 산바람과 사람들의 빗자루질, 발질에 이
리저리 흩날려 속절없는 삶을 정리한다.

심검당 옆에 자리하며 천하를 굽어보는 느티나무는 키가 7m, 가슴둘레 4.2m이며, 범종각 옆에서
나란히 천하를 바라보는 느티나무는 키 11m, 가슴둘레 3.6m로 아무리 먹어도 끝이 없는 장대한
세월을 양분으로 삼아 무럭무럭 성장했다.

▲  호압사 9층석탑
탑 너머로 절의 눈치를 살살 보고 있는 호암산 정상이 바라보인다.

삼성각 아랫쪽에 자리한 9층석탑은 2009년에 조성되었다. 오대산 월정사(月精寺)의 8각9층석탑
을 유난히도 닮았는데, 호압사의 유일한 탑으로 그가 있기 전에는 이곳에는 그 흔한 탑이 하나
도 없었다. 그 허전함이 계속 마음에 걸렸는지 아주 통 크게 9층석탑을 심었다.
탑 안에는 부처의 진신사리가 봉안되어 있으며, 1층 탑신(塔身)에 담긴 사리를 친견할 수 있도
록 동그란 창을 냈다. 가람 배치의 정석대로라면 법당 정면에 탑을 세워야 하나 특이하게도 좌
측 구석에 세운 것이 이상할 따름이다. 하얀 피부의 맨들맨들한 석탑, 늦가을 햇빛에 한층 빛나
보인다.

▲  삼성각(三聖閣)과 9층석탑

약사전보다 조금 높은 곳에는 칠성(七星)과 산신(山神), 독성(獨聖, 나반존자)의 보금자리 삼성
각이 있다. 경내에서 가장 하늘과 가까운 곳으로 정면 3칸, 측면 2칸의 맞배지붕 건물인데 1995
년 완성을 보았으나 건물을 받치는 석축과 계단은 1999년에 완성되어 2000년에 비로소 낙성식을
가졌다.
내부를 가득 메운 칠성탱과 독성탱, 산신탱은 1978년에 제작된 것이며 우측 벽에는 호압사를 세
웠다는 무학대사의 영정이 걸려있어 절의 창시자를 기린다.

▲  삼성각 무학대사의 진영(眞影)

▲  치성광여래(칠성)가 그려진 칠성탱

▲  산신 가족의 단란함이 엿보이는
산신탱(山神幀)

▲  푸른 두광(頭光)을 갖춘 독성 할배가
그려진 독성탱(獨聖幀)

▲  호압사의 법당인 약사전(藥師殿)

경내 중심에 자리하여 남쪽을 바라보는 약사전은 호압사의 법당(法堂)으로 정면 3칸, 측면 3칸
의 팔작지붕 건물이다. 창건 당시부터 있던 것으로 여겨지나 현 건물은 1935년에 새로 지은 것
이다.

▲  호압사 석불좌상 - 서울 지방문화재자료 8호

호압사는 석가불 대신 약사불을 중심으로 내세운 약사도량(藥師道場)이다. 그래서 법당 불단에
는 약사불을 봉안했으며, 법당 이름도 약사전을 칭했다. 바로 그 약사전에 이곳의 든든한 밥줄
이자 상징인 석조약사불좌상<예전 문화재청 지정명칭은 '석약사불좌상', 지금은 '석불좌상(약사
불)'>이 협시보살을 대동하며 자리해 있다.

예전에는 약사불 홀로 불단을 지켰으나 2009년 일광보살(日光菩薩)과 월광보살(月光菩薩)을 좌
우에 붙여 약사3존불을 이루게 되었으며, 2011년에 그 양쪽에 천진불(天眞佛)이라 불리는 귀여
운 아기부처 2구를 갖다 붙였다.
인상이 온후하기 그지없는 약사불은 연화대좌(蓮花臺座) 위에 사뿐히 앉아 조용히 명상에 임하
고 있다. 아무리 서울에 위협을 주는 호암산 호랑이라 할지라도 그의 덕스러운 표정 앞에선 절
로 꼬랑지를 내리며 온순한 호랑이가 될지도 모른다.

▲  호압사 석불좌상과 일광, 월광보살좌상

15~16세기 조성된 이 불상은 금동불(金銅佛)로 보이지만 실은 돌로 만들어 도금을 입힌 것이다.
불두(佛頭)에는 작은 소라 모양의 머리칼을 촘촘히 표현했으며 얼굴은 둥근 넓적한 모습으로 약
간의 양감이 표현되어 있다. 선정인(禪定印)을 취한 듯, 다리 위에 모은 그의 두 손에는 고달픈
중생들을 치료하기 위한 약합(藥盒)이 덩그러니 놓여져 있다.

약사불 좌우에는 새로운 식구인 일광, 월광보살이 화려한 보관(寶冠)을 머리에 쓰고 각각 꽃을
1송이씩 들며 좌우를 지킨다. 중생을 지그시 바라보는 그들의 표정은 어린 동자승 마냥 포근하
기만 하다. 그들 뒤에는 후불탱화가 있으며, 불단 위쪽에 걸쳐진 닫집은 단청(丹靑)과 조각이
화려하여 중생의 눈을 매료시킨다. 불단 좌우에는 헤아리는 것 자체가 무의미할 정도로 조그만 금동 원불(願佛)이 빼곡히 벽을 채워 약사전 내부를 훤하게 만든다.

▲  넓직한 원두막 쉼터와 풍경소리 도서관 (왼쪽 하얀 책장이 도서관)

범종각 좌측에는 2칸짜리 쉼터와 풍경소리 도서관이라 불리는 하얀 피부의 책장이 있다. 이들은
호압사에서 절과 호암산을 찾은 동네 사람들과 산꾼, 답사꾼을 위해 2012년에 만든 것으로 누구
든 찾아와 시간과 종교, 장르에 구애받지 않고 독서의 여유를 누릴 수 있는 개방형 책쉼터이다.

절에 아주 딱 어울리는 이름을 지닌 풍경소리 도서관 책장에는 절과 신도, 동네 사람들이 기증
한 책들이 담겨져 있는데, 소장 권수는 적으나 기증이 늘고 있다고 하니 책장도 조만간 늘어날
것이다. 책장과 쉼터는 종일 개방하며, 누구든 책장에서 책을 꺼내 쉼터에 앉아 독서의 여유를
누리면 된다. 책을 며칠 빌리고자 하는 경우(대여비는 없음)에는 종무소에 문의하면 되며, 관리
가 느슨하다고 몰래 책을 가져가는 행위는 삼가하기 바란다.
쉼터에서는 독서 외에 두 다리를 쭉 뻗고 쉬거나 속세에서 가져온 간식을 먹어도 된다. (음주나
벌러덩 누워서 자는 것은 안됨)

▲  풍경소리 도서관 책장

▲  새롭게 마련된 호압사 샘터

호압사는 산중 사찰이지만 제대로 된 샘터가 몇 년 동안 없었다. 물론 예전에 샘터가 있긴 했지
만 사라진 지 이미 오래, 그래서 임시방편으로 종무소 옆에 큰 물통을 두어 물을 제공했다. 그
러다가 2011년 이후 풍경소리 도서관 주변에 자리를 마련해 새롭게 샘터를 갖추었다.
긴 파이프에서 쏟아져 나온 물은 호암산이 제공한 물로 동그란 조그만 석조로 떨어진다. 늦가을
오후 햇살에 졸고 있는 바가지를 깨워서 갈증에 타들어가는 목구멍을 진화하니 몸 속의 때가 싹
가신 듯 시원하기 그지 없다.

♠  호암산 정상

▲  호압사에서 호암산 정상으로 인도하는 각박한 산길

호압사에서 호암산 정상까지는 해발 160m 정도만 오르면 끝난다. (절 바로 윗봉우리가 정상임)
허나 그 길이 다소 각박하여 만만히 보고 덤벼든 속인(俗人)들의 혼을 제대로 빼놓는다. 다행
히 그 거리가 그리 길지 않아서 호압사분기점에서 10~15분 정도만 고생하면 정상 입구 갈림길
이며, 여기서 왼쪽(동쪽)으로 4~5분 가면 호암산 꼭대기(393m, 또는 385m)에 이른다.

호암산은 호압사입구에서 호압사까지, 호압사에서 정상 입구까지, 산림욕장에서 남쪽능선까지,
벽산5단지에서 불영암으로 오르는 산길이 좀 야박한 편이지, 그곳만 오른다면 구름 위를 거닐
듯 편한 산행을 즐길 수 있다.

▲  돌로 이루어진 호암산 정상(393m)

호암산은 돌의 성분이 많은 산이라 정상도 단단한 바위로 이루어져 있다. 정상에는 2개의 커다
란 바위가 비스듬히 매달려 서울을 굽어보고 있는데 그중 오른쪽 바위가 정상으로 호암산의 머
리에 해당된다.
서울에 이름난 조망지로 마치 서울을 향해 미사일이나 로켓포를 쏘는 듯한 무시무시한 모습이
다. 대자연은 이미 호랑이가 담배 맛을 알기 훨씬 이전부터 인간이 20세기에 발명한 미사일과
로켓포, 그것을 취급하는 기계의 모습을 예견했던 것은 아닐까? 이러니 조선의 위정자들이 이
산을 경계한 것은 어쩌면 당연할지도 모른다. 굳이 미사일이 아니더라도 무엇인가 날릴 것 같
은 기세이기 때문이다.
게다가 바위 꼭대기나 그 부근까지 오르면 서울의 서남부를 중심으로 도심부와 서북부와 동북
부, 강남과 강동 일부, 도심 주변의 여러 산들(북한산, 남산, 인왕산, 북악산 등), 그리고 광
명(光明)과 안양(安養), 멀리 인천과 부천 등 수도권의 주요 도시들이 두 발 밑에 펼쳐지니 굳
이 풍수지리나 산의 생김새가 아니더라도 전략적으로도 꽤 중요한 곳이다. 이곳이 만약 적에게
넘어가면 서울 도심을 물론 서울의 왠만한 곳이 적지않게 노출되기 때문이다.

하늘나라 선녀 누님의 웃음소리가 들릴 정도로 하늘과 가까워졌으니 구름을 타고 오가는 신선
이 바로 이런 기분이 아닐까 싶다. 게다가 눈과 발 밑으로 점점히 펼쳐진 천하를 굽어보니 저
모든 것이 나의 것이 된 양, 천하를 다스리는 군주가 된 것 같은 즐거운 기분이 솟아 오른다.
(허나 현실은 시궁창 ㅠㅠ)

▲  호암산 정상에서 바라본 천하 (1)
금천구와 관악구, 구로구, 영등포구를 비롯한 서울 서남부와 광명, 부천이 바라보인다.
바로 밑에 보이는 곳은 호암산을 감시하는 호압사이다.

▲  호암산 정상에서 바라본 천하 (2)
관악구와 동작구, 영등포구, 서울 도심과 서북부, 동북부 지역이 바라보인다.
정면에 아득하게 보이는 산은 서울의 진산(鎭山)인 북한산(삼각산)

▲  호암산 정상에서 바라본 천하 (3)
관악구와 서울대, 서초구, 강남구, 성동구, 광진구를 비롯하여 서울 동부 지역이
바라보인다. 멀리 까마득하게 보이는 산줄기는 수락산, 불암산, 아차산이다.

▲  호암산 남쪽 능선(호암산 정상~불영암)에서 바라본 천하 (1)
푸른 하늘 밑으로 서울 서남부 지역과 광명 지역이 시야에 들어온다.

▲  호암산 남쪽 능선(호암산 정상~불영암)에서 바라본 천하 (2)
서울 금천구와 시흥2동 벽산아파트단지, 광명, 도덕산, 소래산 등이 보인다.

▲  세상을 향해 머리를 들이민 호암산 남쪽 봉우리

호암산 정상에서 한우물이 있는 남쪽 봉우리까지는 구름처럼 느긋한 능선길(남쪽 능선)의 연속
이다. 하여 능선을 따라 대파노라마처럼 펼쳐지는 조망을 즐기며 거닐면 된다. 이 구간이 호암
산의 가장 큰 매력으로 산길 곳곳에 많은 바위들이 호랑이의 이빨과 발톱처럼 포진해 있고, 능
선과 바위에서 바라보는 조망의 맛은 정말 꿀맛이다.
내가 호암산에 퐁당퐁당 빠진 것은 잠깐의 고생 끝에 능선부와 정상까지 오를 수 있고, 거기서
이렇게 명품급 조망을 누릴 수 있으며, 능선의 곡선이 매우 유연하고 느긋하기 때문이다. 게다
가 오래된 명소들도 풍부하니 정말로 어디 하나 나무랄 데가 없는 착한 산이다.

우리는 호암산 남쪽 봉우리까지 가지 않고 호암산산림욕장을 거쳐 시흥동(始興洞) 시내로 내려
왔다. 넓게 퍼진 벽산아파트단지를 지나면 바로 시흥2,5동 시내인데, 저녁으로 무엇을 먹을까
궁리하며 걷던 중, 솔향기란 식당이 진하게 손짓을 한다. 날씨도 쌀쌀하여 다들 뜨끈한 해물칼
국수를 먹자고 하여 그 집에 들어갔다.

▲  시흥동 솔향기에서 먹은 돌솥비빔밥과 조개 국물의 위엄

솔향기는 해물칼국수와 돌솥비빔밥 등을 취급하는 식당이다. 다들 칼국수를 몇 그릇씩 먹을 기
세로 들어왔지만 정작 시킨 것은 돌솥비빔밥이었다. 갖은 나물과 고추장, 그리고 돌솥에 바짝
익혀진 밥이 잘 버무려져 그런대로 섭취할 만 했고, 밑반찬으로 깔린 김치도 잘익어 맛이 좋았
다. 특히 하얀 조개 국물이 일품이라 비록 비빔밥의 부속물로 나왔지만 오히려 주물로 봐도 손
색이 없을 정도였다.
비빔밥으로는 성이 차지 않을 듯 싶어 손만두 2인분을 주문했다. 그러니 조그만 만두 10개(1인
분)가 각 테이블에 수줍은 듯 차려져 나온다. 만두를 집어먹으니 뱃속은 말끔히 채워졌고, 그
렇게 저녁은 흔쾌히 마무리가 되었다. 근데 이 집은 특이하게도 소주나 맥주 등의 곡차(穀茶)
를 팔지 않는 이 땅에 흔치 않은 무알콜 식당이었다. 산행도 했으니 곡차 1잔 걸쳐야 마땅하지
만 술이 없으니 조금은 아쉬운 저녁이 되었다.

이렇게 하여 호암산 늦가을 나들이는 대단원의 막을 고한다.

▲ 우이령에서 바라본 오봉

▲ 석굴암입구 유격광장

▲ 우이령길 우이동 구간

늦가을 누님이 눈이 시리도록 곱게 천하를 물들이던 10월의 끝 무렵에 친한 여인네들과 북
한산(삼각산)의 숨겨진 뒷통수, 우이령(우이령길)을 찾았다.

우이령은 개방 이후 애타게 인연을 짓고 싶었지만 딱히 인연이 없어 애태우다가 10월 중순
에 아는 여인네의 제안으로 콩볶듯 계획을 잡게 되었다. 이곳은 미리 탐방예약을 해야되는
데, 평일은 그나마 널널하나 주말에는 자리 구하기가 어렵다. 탐방 인원을 매일 1,000명으
로 제한하기 때문이다. 다행히 그가 송추 출발로 4명 자리를 확보하여 그냥 흔쾌히 가기만
하면 된다. 하여 친분이 있는 2명을 더 소환하여 두근거리는 마음을 다독거리며 비경의 우
이령 탐험을 떠났다.

우이령은 야속하게도 입장시간(오후 2시까지)과 퇴장시간(오후 4시까지)이 정해져 있어 우
이령길 완주에 석굴암 답사까지 널널하게 겯드리려면 가급적 오전에 가는 것이 정신건강에
이롭다, (아침 9시부터 입장)
잠시 일상을 접고 떠나는 나들이인데 그것마저 콩볶듯이 가면 좀 그렇겠지. 하여 오전 9시
에 연신내역에서 일행들을 만나 김밥과 간단한 먹거리를 사들고 북한산(삼각산) 등산객 인
파 속으로 들어가 송추로 가는 시내버스를 기다렸다.
그런데 여기서 문제가 생겼다. 한참 단풍철이다 보니 북한산으로 가는 34, 704번 시내버스
가 타지도 못할 정도로 가축 수송 상태로 오는 것이다. 게다가 여기서 버스를 기다리는 등
산객도 족히 100명은 넘어 육중한 바퀴가 뭉개질 정도로 가득찬 버스에 서로 타고자 경쟁
이 치열하다. 허나 구제받는 사람은 불과 서너 명, 나머지는 강제로 다음 버스를 기다리지
만 오는 버스 모두 무심하게도 가축 수송을 면치 못하고 있다. 마음은 이미 우이령을 헤매
고 있지만 몸은 아직도 서울 연신내를 벗어나지 못하고 있는 것이다.
그렇게 연신내에서 40분을 소비하다가 이러면 정말 못갈듯 싶어서 조금이라도 더 전진하고
자 삼천사입구로 가는 701번 시내버스(진관차고지↔종로2가)를 탔다. 그것을 타고 입곡3거
리에서 34, 704번으로 갈아탈 생각이었지. 그렇게 701번에 의지해 입곡3거리(삼천리골입구)
에서 내렸는데, 여기서는 엎친 데 덮친 격으로 북한산으로 가는 행락객들의 차량들로 도로
가 거의 혼돈의 상태라 걷는 거나 차를 타고 가는 거나 속도가 비슷할 정도이다.

입곡3거리에서 일말의 희망을 품으며 버스를 기다렸으나, 역시나 자리가 빠지지 않아 여전
히 승차 불가, 그래서 백화사입구와 흥국사입구(노고산)까지 걸어가 기회를 엿보았나 역시
승차 불가, 하여 등산객이 많이 빠지는 북한산성입구까지 걸어갔다. 아직까지도 서울을 벗
어나지 못한 것이다. 이렇게 서울 땅을 나가기가 어려웠던 말인가?

북한산성입구 정류장에서 지친 몸과 마음을 달래며 버스를 기다리니 버벅거리는 차량들 행
렬을 쿨하게 뚫고 서울시내버스 704번(부곡리↔서울역)이 구세주처럼 나타난다. 이곳이 북
한산 서부의 대표 기점지라 산꾼들이 많이 빠지기 때문에 그제서야 들어갈 공간이 생긴다.
이제 살았구나 싶어 기쁜 마음에 승차했으나 자리는 없다. 여전히 가득찬 상태. 다행히 도
로를 가득 메운 차량들의 행렬도 여기서 끝을 맺는다. 죄다 여기서 북한산성으로 우회전하
기 때문이다.
그렇게 힘겹게 송추로 가는 버스를 잡아 타고 고양시(高陽市)로 넘어가 효자비와 안골, 사
기동에서 많은 산꾼을 쏟아내니 그제서야 자리가 생긴다.

솔고개를 넘어 양주시(楊州市) 땅으로 진입, 우이령/오봉산석굴암입구 정류장에 발을 내린
다. 연신내에서 이곳까지는 겨우 12km 정도인데 그 짧은 거리를 오는데 무려 2시간이나 걸
린 것이다. 그렇게 모진 과정을 겪고 이곳에 이르니 마치 목적지에 다 온 듯, 안도의 한숨
이 나온다. 버스에서 내릴 때는 정말 기쁨이 가득했지. 허나 내려보니 현실은 시궁창.. 뜻
하지 않은 나들이 강제 전쟁으로 혼과 기운은 2/3 이상 빠졌고 시간도 벌써 11시가 넘었다.
우이령 탐방은 이제서야 시작이거늘, 겨우 그 입구에 온 것에 불과하다.

벌써부터 지친 몸과 마음, 그리고 심심한 뱃속을 달래고자 정류장 부근 편의점에서 자리를
잡고 점심을 먹었다. 원래는 산책 중간에 먹으려고 했는데, 상황이 이렇게 되고 보니 먹고
가는 것이 좋을 것 같다. '금강산도 식후경'이란 아름다운 말이 괜히 있는 게 아니지.

속세에서 가져온 김밥과 온갖 과자, 그리고 편의점에서 구입한 컵라면 등으로 열심히 몸을
달래니 다시금 사기가 오르기 시작한다. 이제 밥도 두둑히 먹었으니 슬슬 움직여볼까~! 근
데 어느 세월에 저 까마득하게 보이는 우이령을 넘어가나 은근히 막막해진다. 거기에 식곤
증까지 거침없이 희롱을 하니 사기가 다시 떨어지려고 한다. 그래도 우이령을 목적으로 왔
으니 가야지. 힘차게 발걸음을 떼며 우이령의 품으로 들어선다.

♠ 우이령의 품으로 (교현리~석굴암 입구 구간)

▲ 교현(송추) 탐방지원센터

우이령(오봉산 석굴암) 입구에서 10분 정도 들어가면 속세와 우이령의 경계를 짓는 교현탐방지
원센터가 나온다. 길 주변에는 군부대 시설이 즐비해 부푼 마음을 품고 찾아온 탐방객에게 적
지 않은 긴장감을 준다.

교현탐방지원센터는 우이령의 북쪽 검문소로 여기서 소정의 출입 절차를 밟아야 되는데, 예약
자의 신분증과 예약확인증을 보여주면 된다. 동행자의 신분증은 상황에 따라 검사를 안하는 경
우도 있지만 만약이라는 것이 늘 있으니 반드시 지참해야 뒷탈이 없을 것이다. 또한 아무리 예
약을 했어도 예약자의 신분증과 예약확인증이 없으면 최순실이나 대통령급이 아닌 이상은 아무
리 날고 기어도 들여보내지 않는다. 우이령이 비록 개방이 되었다고는 하나 아직은 북악산(北
岳山, 백악산) 한양도성 능선처럼 완전히 자유롭지는 못하다.
그렇게 출입 절차를 마치고 꿈에도 그린 고갯길, 우이령으로 들어선다. 그럼 여기서 잠시 우이
령에 대해 살펴보도록 하자.

* 북한산과 도봉산의 숨겨진 뒷통수이자 비단처럼 아름다운 고갯길, 우이령(牛耳嶺)
우이령은 순 우리말로 소귀고개라고 한다. 높이 600~800m를 다투는 북한산(삼각산) 영역과 도
봉산(道峯山) 영역 사이에 약간 움푹 들어간 고개로 양주시 장흥면 교현리(橋峴里)와 서울 우
이동(牛耳洞)을 잇고 있다. 고갯길 정상을 기준으로 서남쪽은 북한산, 동북쪽은 도봉산 영역이
며 그들의 뒷통수에 자리한다.

예로부터 송추(교현리) 지역과 서울 동북부(강북구)를 빠르게 이어주는 고갯길로 그리 주목을
받는 길은 아니었다.
6.25가 터지자 파주와 양주 사람들이 대거 이 고개로 넘어왔으며, 서울을 수복한 이후에는 병
력 이동과 물자 수송을 위해 미군 공병대가 넓게 길을 닦아 탱크와 4발 차량의 통행이 가능하
게 되었다. 1951년 1.4후퇴 때도 많은 피난민들이 이곳을 통해 넘어왔고, 1953년 휴전까지 많
은 군인과 군수물자가 이 고개의 신세를 지면서 반짝 전성기를 누린다.

휴전 이후 지역 사람들이 이용하다가 1968년 북한의 김신조 공비 패거리가 서울 도심을 습격한
이른바 1.21사태가 터지자 1969년 국가 안보와 서울 방어를 이유로 지금의 교현탐방지원센터에
서 우이탐방지원센터에 이르는 4.46km 구간의 통행이 전면 금지된다. 이때 우이령 뿐만 아니라
인왕산(仁王山)과 북악산(백악산), 북한산 삼천사계곡, 북한산성 내부까지 통제 구역으로 묶이
는 비운을 겪는다.
그렇게 금지된 고개가 되버린 우이령은 사람의 발길이 뚝 끊기고 군인과 경찰의 훈련지로 이용
되면서 교현탐방지원센터에서 석굴암입구 구간은 물론 석굴암 밑까지 군사시설이 들어섰다.

우이령 개방에 대해서는 1990년대부터 조금씩 이야기가 나왔다. 1994년 4월 17일에는 시민환경
대회를 위해 딱 하루 개방되기도 했으며, 이후 개방 여론이 급물살을 타면서 드디어 2009년 7
월, 제한적이나마 빗장이 열린 것이다. 개방에 앞서 군부대 시설로 망가진 부분은 자연친화적
으로 정비했고 오봉산을 관망하는 전망대를 비롯하여 여러 편의시설과 안내문을 설치했다.

그 망할 북한 공비 때문에 40년이나 강제로 닫힌 우이령, 허나 전화위복(轉禍爲福)이란 유명한
말이 있듯이 그 덕분에 지구에 민폐나 끼치며 사는 인간들의 발길이 거의 끊기면서 이곳 생태
계는 매우 우수한 수준으로 보존될 수 있었다. 인간의 개발 칼질에 오갈데 없어진 수리부엉이
와 소쩍새, 산개나리 등 희귀 동/식물이 앞다투어 찾아와 안긴 자연의 보물 창고이자 서울 근
교의 듬직한 허파가 된 것이다. 그래서 이곳에 들어서면 북한산의 다른 구역보다 공기가 꽤 상
큼하고 청정하다.
물론 우이령에게도 위기는 있었다. 1994년 이후 서울시와 경기도에서 서울 동북 지역과 경기도
서북 지역을 잇는 도로망 개설을 위해 우이령에 도로를 내려고 했다. 이때 길 너비를 현재 5~6
m에서 8m로 넓히려고 했지. 하지만 환경/시민단체, 국방부가 쌍수를 들고 반대했고, 반대 여론
이 상당하여 보기 좋게 무산되었다. 이곳에 도로가 놓이면 양주 서남부지역과 고양/파주에서
서울 강북구 지역을 빠르게 이어주게 되며, 강북구 지역에서 서울외곽순환고속도로를 빠르게
잇는 역할까지 하게 되면서 나름 소중한 길이 되어줄 것이나 대신 우이령의 희생을 감수해야
된다. 1969년 이곳이 통제가 되지 않았다면 진작에 개발의 칼질이 자행되었겠지. 그 인연으로
이곳은 차량의 도로가 되기에는 너무 먼 길을 왓다. 이것이 하늘이 우이령에게 준 운명이다.

우이령을 개방하면서 이곳의 자연환경을 지키고자 매일 탐방인원을 1,000명으로 제한했다. 덕
분에 천하에서 가장 탐방밀도(1㎢당 5만명)가 높은 북한산국립공원에서 가장 인적이 드문 한적
한 곳으로 남게 되었지. 또한 지정된 길(우이령길과 석굴암으로 가는 길)만 이용토록 했으며,
계곡과 숲으로의 통행을 금했다. 그리고 입장시간과 퇴장시간에 엄하게 제한을 두어 혹여 다른
생각을 품지 못하게 했다. 허나 사람이란 존재가 지구에는 도움이 안되는지라 마음대로 샛길을
개척하고 식물을 채취하는 행위가 발생해 종종 문제가 되고 있다.

우이령길은 수도권 도보 나들이의 성지(聖地)로 일컬어지는 북한산둘레길의 일원이다. 북한산
둘레길은 총 21구간 71.5km로 그중에서 가장 으뜸은 바로 우이령길이 아닐까 싶다. (우이령길
찬양~~!!)
우이령길 구간은 교현리 우이령 입구에서 우이동 광장에 이르는 6.8km이다. 이중 4.46km가 아
무나 들어갈 수 없는 예약 탐방구간이며, 교현리 우이령 입구에서 교현탐방지원센터, 우이동광
장에서 우이탐방지원센터 구간은 예약과 상관없이 언제든지 거닐 수 있다. 그럼 지금부터 우이
령길을 둘러보도록 하자.

※ 우이령길 찾아가기 (2016년 11월 기준)
① 송추 교현리
* 지하철 3,6호선 연신내역(3번 출구) 중앙차로 정류장, 3호선 구파발역(1,2번 출구)에서 서울
704번, 의정부 34번 시내버스를 타고 우이령(오봉산 석굴암입구) 하차
* 1,4호선 서울역(4,9-1번 출구), 2호선 을지로입구역(3번 출구), 1호선 종각역(3-1번 출구),
5호선 서대문역(4번 출구), 3호선 홍제역(2번 출구) 중앙차로 정류장, 3호선 녹번역(1번 출
구) 중앙차로 정류장에서 704번 시내버스 이용
② 서울 우이동
* 지하철 4호선 수유역(3번 출구) 중앙차로 정류장에서 101, 120, 130, 153번 시내버스 이용
(120번과 130번은 우이동 종점, 나머지는 우이동 도선사입구 하차) / 수유역 6번 출구에서
도봉구 마을버스 02번을 타고 우이동 종점 하차
* 지하철 4,7호선 노원역 5번 출구에서 1144번, 7번 출구에서 노원구 마을버스 15번을 타고 우
이동 도선사입구 하차
* 우이동 도선사입구(우이동 광장)에서 우이탐방지원센터까지 도보 35분

★ 우이령 탐방 정보 (2016년 11월 기준)
* 우이령은 국립공원관리공단 홈페이지의 '국립공원 예약' 메뉴에 있는 '북한산 우이령 탐방'
게시판에서 예약을 하면 된다. 예약은 10시부터 하루 전 17시까지 하면 된다.
☞ 예약 홈페이지로 이동하기
* 탐방객은 매일 1,000명으로 제한하고 있으며, 송추 500명, 우이동 500명이다. 인터넷 예약은
매일 800명으로 1인당 10명까지 가능하다. 전화 예약자는 200명으로 노령층(65세 이상)과 장
애인, 외국인 관광객에 한한다. (전화예약은 9~17시까지)
* 입장시간은 9시부터 14시까지며, 16시까지 무조건 하산을 마쳐야 된다. (16시까지 교현/우이
탐방지원센터까지 나와야 됨) 늦게 하산하면 자칫 벌금을 뜯길 수 있다.
* 석굴암 신도와 탐방객은 우이령길을 예약할 필요가 없으며, 교현탐방지원센터에서 신분증 확
인을 거쳐 들어가면 된다. (석굴암까지만 이동 가능)
* 교현탐방지원센터 - 경기도 양주시 장흥면 교현리 산47-10 (예약/문의 ☎ 031-855-6559)
* 우이탐방지원센터 - 서울특별시 강북구 우이동 산74 (예약/문의 ☎ 02-998-8365)

▲ 우이령길 교현리 구간 (1)

교현탐방지원센터를 지나면 본격적인 우이령 탐방이 시작된다. 속인(俗人)들이 이 길을 걷고자
40년이나 기다렸던 그 금지된 길이 내 앞에 펼쳐지는 것이다. 가을도 우이령이 마음에 들었는
지 길을 멈추고 주변을 온통 화사하게 불지른다. 이렇게 늦가을과 우이령의 만남으로 우이령은
아름다운 비단길로 거듭났다.

우이령길은 시작부터 끝까지 길이 완만하다. 서서히 올라갔다가 다시 서서히 내려가는 아주 느
긋한 코스로 각박한 속세살이와는 정반대이다. 게다가 흙길이 잘 닦여져 있고, 주변 풍경이 매
우 고와 결코 지루하지 않다. 오히려 짧게 느껴져 흔쾌히 왕복을 뛰고 싶은 마음이다.

교현탐방지원센터에서 석굴암입구 유격광장까지는 약 2.3km로 30분 정도 걸린다. 동쪽에는 도
봉산과 오봉이 빚은 우이령계곡이 때묻지 않은 청정함을 간직하며 속세로 흐르는데, 아쉽게도
계곡은 금지된 구역이다. 게다가 길과도 거리를 제법 두고 있어 휴전선 너머 동해바다를 바라
보듯 해야 된다. 하지만 어찌하랴. 이곳을 속세로부터 지키려면 그럴 수 밖에. 앞으로도 계속
이렇게 하는 것이 서로에게 좋다.

▲ 우이령길 교현리 구간 (2)
휴일을 맞이하며 북한산과 도봉산의 왠만한 등산로는 늦가을 나들이 인파로 세계
탐방밀도 1위가 무색하지 않을 정도로 미어터지는데 반해 이곳은 여기가
북한산의 일부인지 의문이 들 정도로 한적하기 그지 없다.

▲ 우이령길 교현리 구간 (3)

▲ 우이령길 교현리 구간 (4)
숲이 무성해 강렬한 햇빛도 고개를 숙인다.

▲ 우이령길과 적당히 거리를 두고 흘러가는 우이령 계곡
속인의 발길이 오랫동안 금지된 저곳에 선녀(仙女) 누님의 비밀 욕탕이
있는 것은 아닐까? 달 깊은 밤에 몰래 찾아와 확인해 보고 싶다~~

▲ 늦가을이 온 산천에 알록달록 불을 질렀다.
늦가을의 즐거운 불장난은 11월 이후 겨울 제국에 의해 모두 진압될 것이다.
단풍으로 타오르는 산 너머로 바위 봉우리인 오봉이 시야에 들어온다.

▲ 우이령 계곡과 오봉 산줄기
우이령길 교현리 구간에서는 어디서든 오봉이 바라보인다.

▲ 우이령길 교현리 구간 (5)

♠ 우이령의 심장으로

▲ 석굴암입구 유격광장

우이령길 심장의 서쪽인 석굴암입구 유격광장은 우이령길에서 가장 넓은 공간이다. 이곳은 군
부대의 유격 연병장으로 광장 동쪽에 서 있는 유격 표석이 이곳의 성격을 잘 말해준다. 여기서
길은 크게 2갈래로 갈리는데, 석등을 옆구리에 낀 다리를 건너 오봉으로 향하는 북쪽 길을 오
르면 석굴암이고, 광장 남쪽으로 난 길을 직진하면 우이령길 정상이다.

유격장은 주로 석굴암으로 오르는 길목에 분포하고 있는데, 군대를 나온 이 땅의 사내들로 하
여금 당시의 향수를 진하게 불러일으킨다. 우이령이 아무리 개방이 되어 탐방 장소로 인기 몰
이를 하고 있어도 이들은 여전히 군사용으로 쓰이고 있다. 그러니 철조망 안에 있거나 접근이
통제된 유격시설은 괜히 접근치 않도록 한다. 이처럼 우이령은 민간인의 등산/나들이와 군인의
유격장이 공존하는 곳으로 남북분단의 우울한 현실이 담긴 조금은 씁쓸한 현장이기도 하다.

흙이 잘 입혀진 유격광장은 터가 매우 넓어 그늘진 곳에는 산꾼들이 삼삼오오 자리를 피고 밥
과 행동식을 먹고 있었다. 여기서부터 우이동까지는 딱히 휴식 장소는 없으니 교현리에서 오를
경우에는 적어도 여기서 먹고 가는 것이 좋다. 그리고 광장 동쪽에는 우이령 상류를 막아서 만
든 조그만 호수가 있는데, 곱게 몸을 치장한 나무들이 호수를 거울로 삼아 자신의 매뭇새를 다
듬느라 여념이 없다. 지금은 서로 아름다움을 뽐내지만 1달 뒤면 겨울 제국에게 영혼까지 털려
호수에 비친 앙상한 모습에 시름에 잠길 것이다.

▲ 석굴암으로 인도하는 길 (석굴암입구)

우이령에 왔다면 오봉 서쪽에 안긴 석굴암(石窟庵)은 꼭 둘러보기 바란다. 첩첩한 산주름에 제
대로 묻힌 석굴암은 우이령 개방과 함께 흥한 기운이 찾아들어 요즘 제법 잘나가고 있는데, 절
로 오르는 길은 좀 각박하지만 경내에서 바라보는 조망이 꽤나 일품이다. 그리고 점심시간에는
공양을 제공하고 있으니 시간이 맞으면 공양 1그릇 들고 가는 것도 좋다. (정월대보름에는 오
곡밥에 나물을, 동짓날에는 팥죽을 제공함) 또한 매년 10월에는 번뇌가 쫓아오다 졸도할 정도
의 이 심산유곡(深山幽谷)에서 단풍음악회까지 연다. (2016년에는 10월 29일 토요일에 열림)

고양이가 생선가게를 그냥 못지나친다고 내가 이곳을 그냥 통과할리는 없을 터, 잠시 우이령을
잊고 석굴암을 찾았다. 석굴암에 관한 내용은 별도의 글에서 다루도록 하겠다.

▲ 유격 표석의 위엄 - 이제는 이곳의 상징물이 되어 우이령길 사진의
단골 모델로 자주 등장한다.

▲ 유격광장에서 바라본 오봉의 위엄 (왼쪽 바위 봉우리는 관음봉)

우이령길 교현리 구간에서는 어디서든 오봉(五峯, 660m)이 바라보인다. 오봉산(五峯山)이라 불
리기도 하는데, 이들은 도봉산의 뒷쪽으로 5개의 봉우리가 위엄을 뽐내며 속세를 굽어본다. 이
런 멋드러진 봉우리에는 옛 사람들이 붙인 믿거나 말거나 전설이 있기 마련이라 내용은 다음과
같다.

호랑이가 담배 피다 암에 걸리던 시절, 양주 고을에 총각 5명이 살고 있었는데, 양주목(楊州牧
) 원님(사또)의 외동딸이 참 이쁘다고 하여 서로 장가를 들고자 시합을 벌였다. 아마도 원님이
시합을 붙인 듯 싶다. 시합이란 바로 우이령 서쪽에 있는 상장능선에 올라 그곳의 바위를 오봉
에 던져올리는 것, 그들 가운데 누가 이겼는지는 전설을 지은 옛사람의 생각이 짧아 나오지는
않지만 그들로 인해 오봉이 저렇게 묘한 모습을 지니게 되었다고 한다. 허나 사람 주제에 어찌
저런 봉우리를 만들 수 있을까? 대자연이 오랜 세월을 두고 빚은 대작품을 사람 따위가 황당한
전설로 가로채려고 하니 한편으로는 괘씸하기도 하다.

우이령에서 뻔히 보이는 오봉이지만 정작 여기서는 오르지 못한다. 그곳에 가려면 무조건 도봉
산을 거쳐야 되며, 우이령과 석굴암에서 가는 길은 모두 통제되었다.

▲ 석굴암입구~우이령길 정상 구간 (1)

석굴암입구 유격광장을 지나면 우이령길은 기존보다 조금 작아지고 길을 둘러싼 숲은 더욱 삼
삼해진다. 여기서부터 우이탐방지원센터까지가 우이령길의 단연 갑(甲)이자 심장과 같은 구간
으로 인간의 언어와 단어로 표현하는 것이 시건방질 정도로 미치도록 아름답다. 벌써부터 누렇
게 뜬 낙엽이 길 주변을 잔잔히 덮어 겨울 제국의 도래가 멀지 않았음을 가늠케 하며, 사람도
별로 없어 뚜벅거리는 발자국 소리가 미안할 정도로 한적하다. 그야말로 산바람과 새의 지저귀
는 소리가 전부인 자연의 공간이다. 산내음이 진하게 우려진 이런 길을 거닐면 아무리 문학의
문외한이라도 시(詩) 한 수, 읊어주거나 지어야 되는데, 그럴 실력이 되지 못함이 애석하다.

▲ 석굴암입구~우이령길 정상 구간 (2)

▲ 석굴암입구~우이령길 정상 구간에서 만난 조그만 계곡

▲ 오봉과 우이령 산줄기 너머로 보이는 도봉산의 잘생긴 뒷통수

▲ 하늘과 가까워질수록 더욱 선명하게 보이는 오봉의 기묘한 위엄

▲ 석굴암입구~우이령길 정상 구간 (3)

▲ 우이령길 정상과 대전차 장애물 (우이동 방향)

▲ 우이령길 정상과 대전차 장애물 (송추 방향)

석굴암입구에서 살랑살랑 20분 정도 오르면 우이령길 정상이다. 여기서부터 경기도 양주시에서
서울시 강북구 우이동으로 바뀌는데, 행정구역이 싹 바뀐다고 해서 고갯길과 주변 풍경이 죄다
달라지는 것은 아니다. 그건 어디까지나 인간이 편의상 그어놓은 것에 불과하다.

우이령길 정상에는 돌로 쌓은 방어시설이 있는데, 이는 탱크의 저지를 막는 대전차(對戰車) 장
애물(고가 낙석)이다. 이 장애물은 6.25 이후 북한의 침공에 대비코자 만든 것으로 전차(탱크)
가 밀려올 때 석축 위에 올려진 콘크리트 덩어리를 떨어뜨려 탱크의 진입을 막는 시설이다. 서
울과 경기도 북부(고양, 양주, 구리, 남양주 방면)로 넘어가는 고개, 경기도와 강원도 북부권
고갯길에 주로 설치되었는데, 다행히 저들이 제대로 쓰인 적은 없으며, 근래에는 서울 주변을
중심으로 도시 개발과 도로 개선으로 조금씩 없어지는 추세다. (파주나 양주, 포천, 연천, 화
천 등 전방 쪽은 많이 남아있음)

남북분단이 빚은 어이없는 작품으로 겉모습은 참 정떨어지지만 20세기 중반을 대표하는 국방
시설로 등록문화재로 삼아 보존할 가치는 충분하다 여겨진다. 혹여 나중에 통일이 되고 주변
나라를 아우르는 놀라운 시대가 와도 꼭 국방 유적으로 남겨야 될 것이다.

♠ 우이령 마무리 (서울 우이동 구간)

▲ 우이령정상~우이탐방지원센터 구간 (1)

우이령길 정상을 지나면 길은 내리막으로 변하고 그나마 조금 가까워진 하늘은 다시 멀어져 간
다. 우이동으로 내려가는 길도 앞서 교현리 구간처럼 느긋한 경사로 길도 잘 닦여져 있어 등산
보다는 마실이나 산책의 기분이 진하게 든다.

우이령의 우이동 구간은 딱히 명소나 특별한 존재는 없으며, 그저 삼삼하고 비단처럼 고운 숲
길의 연속이다. 하늘과 멀어질 수록 숲에 가려 보이지 않던 속세가 조금씩 보이기 시작한다.
그런 길을 15분 정도 내려가면 우이령길의 남쪽 검문소인 우이탐방지원센터가 나온다. 이로써
우이령길의 금지된 구간은 모두 완주한 셈이며, 여기서부터 우이동 광장까지는 항시 개방되는
구간이다.

▲ 돌탑의 보금자리
속인(俗人)들이 쌓아올린 산악신앙의 소박한 현장 ▼



▲ 우이령정상~우이탐방지원센터 구간 (2)

▲ 우이령정상~우이탐방지원센터 구간 (3)

▲ 우이령정상~우이탐방지원센터 구간 (4)

▲ 우이탐방지원센터 주변

우이탐방지원센터를 지나면 비로소 자유의 공간이다. 이곳에서 길은 2갈래로 갈리는데, 우이동
유원지의 번잡함을 피하고 싶다면 오른쪽 길로 가면 되며, 우이령을 넘어온 북한산둘레길은 바
로 오른쪽 길로 해서 내려간다. 그리고 먹거리나 우이동유원지를 원한다면 그냥 직진한다.

둘레길의 일원인 오른쪽 길로 들어서면 우이동 계곡인데, 다리 주변에 사람들이 쌓아놓은 돌탑
들이 우리나라 7천만 인구 마냥 가지각색의 모습으로 마이산 탑사(馬耳山 塔寺)의 간지나는 돌
탑을 꿈꾸며 조촐히 장관을 이룬다. 우이동은 우리 동네 옆이라 자주 가는 곳이지만 우이동광
장에서 우이령 구간은 처음 와본다.

▲ 우이동계곡 돌탑들
돌탑이 뿌리를 내린 돌에 푸른 이끼가 가득하니 이곳이 그만큼 청정하다는 뜻이다.

▲ 바위 위에 왠 소나무 분재
돌로 두툼히 석축을 쌓고 키 작은 소나무를 심었다.

▲ 우이동유원지 외곽길 (1)

▲ 우이동유원지 외곽길 (2)

우이령 남쪽에 옥의 티처럼 자리한 우이동유원지는 우이동광장에서 우이탐방지원센터 직전에
이르는 약 1.4km의 길쭉한 산간 마을이다. 이곳은 다른 이름 돋는 산이나 관광지와 마찬가지로
산채비빔밥과 닭백숙, 오리고기, 도토리묵, 동동주, 두부 음식, 고기류, 동동주 등을 다루는
온갖 식당들이 즐비하며, 민박과 산장 등의 숙박시설, 수련원과 연수원 등이 정신없이 들어서
있어 서울 지역 대학교와 직장, 동호회의 당일, 1박 모임 장소로 인기가 높다.

이곳은 엄연히 북한산국립공원 구역이지만 국립공원으로 지정되기 이전부터 형성된 마을이다.
북한산국립공원이 2000년 이후 북한산성(北漢山城) 내부에 오래된 자연 마을인 북한동(北漢洞)
마을을 철거하고 등산로 기점 가운데 어수선한 곳을 많이 정비하는 기염을 토했지만 우이동유
원지는 아직 손을 대지 못했다. 유원지 남쪽에는 훼밀리랜드와 그린파크호텔도 있지만 현재는
망해서 문이 닫힌 상태이다.

우이동유원지의 번잡함을 피하고 싶다면 외곽길(유원지 기준 서쪽 길, 우이탐방지원센터에서
오른쪽 길 이용)을 이용하기 바란다. 수목이 삼삼히 우거진 완연한 숲길로 길 동쪽에는 유원지
식당과 숙박업소의 철담과 나무 담장이 길게 둘러져 있다. 또한 길 중간에 유원지로 들어가는
조그만 길이 여럿 있으니 먹거리를 원한다면 그 길로 들어가면 된다.

그렇게 우이동유원지 외곽길을 정신 없이 내려가 오후 4시 반에 우이동 광장에 도착했다. 우이
탐방지원센터는 3시 반에 통과했다. 산을 탔으니 조촐하게 뒷풀이는 해야 되겠지. 우이동유원
지에 양의 털처럼 널린 식당에서 먹으려고 했으나 이곳이 초행길이고 정보가 어두워 다 지나쳤
다. 그래서 서울 동북부 부도심인 수유역으로 나와 닭갈비에 맥주로 늦은 점심을 배불리 먹고
그날의 일정을 기분 좋게 마무리지었다.

이렇게 하여 늦가을 우이령길 나들이는 대단원의 막을 내린다. 우이령이 비록 제약이 많은 공
간이라 아쉬움은 다소 있지만 서울 근교에서 제법 환경이 잘 보존된 구역인만큼 지금처럼 제한
적 탐방제도를 유지했으면 좋겠다. 근래 양주시에서 예약이 필요없는 자유탐방을 요구하고 있
지만 그건 우이령의 숨통을 끊는 행위라고 본다. 하루 예약 인원을 지금보다 조금 늘리는 선에
서 끝내면 좋을 듯 싶으며, 휴식년제를 도입해 적으면 몇 달, 길면 몇년 정도의 휴식기를 주어
속인들로부터 자유를 주는 것도 괜찮을 것이다. 그것이 우이령길이 서울 근교의 숨겨진 아름다
운 숲길로 길이 길이 보존되는 방법이다.

하늘이 열리고 천하의 역사가 시작되었던 유서깊은 개천절(開天節, 10월 3일)을 맞이하여
아는 후배와 함께 강남의 듬직한 뒷산, 대모산을 찾았다. 대모산과 개천절은 서로 연관이
있는 존재는 아니나 그날따라 그곳이 격하게 땡겨 그 본능에 따라 대모산(大母山)으로 흔
쾌히 길을 잡았다.

3호선 일원역에서 길을 시작하여 대모산입구교차로에서 남쪽으로 조금 들어가니 대모산도
시자연공원이 모습을 비춘다. 여기서부터 대모산의 포근한 품으로 파고들면 되며, 우리는
대모산의 유일한 고찰(古刹)인 불국사로 우선 길을 잡았다.

♠ 대모산 북쪽 자락에 둥지를 튼 오래된 절집
~ 대모산 불국사(大母山 佛國寺)

▲ 대모산 북쪽 자락에 펼쳐진 밭과 비닐하우스, 그 너머로
강남시내가 빼꼼 고개를 들어보인다.

대모산도시자연공원에서 불국사로 인도하는 숲길은 평탄하고 순하기 그지 없다. 옥수수와 온갖
나물, 과일을 파는 아줌마 행상들이 중간중간 자리하여 나그네의 오감을 잠깐씩 흥분시키며 솔
솔 나부끼는 산바람은 가을임에도 버젓히 남아 괴롭히는 더위의 기운을 싹 털어간다.

산길 중간에는 과일과 채소를 기르는 밭이 펼쳐져 있다. 그저 높은 빌딩과 아파트, 호화 주택이
격하게 연상되는 강남스타일하고는 전혀 어울리지 않는 풍경, 여기가 과연 서울 강남이 맞는지
고개가 절로 갸우뚱거린다. 물론 서울이라고 꼭 키다리 건물과 사람, 차량으로 번잡한 거리만
있는 것은 절대로 아니지만, 서울에 대한 그런 뿌리 깊은 고정관념 때문에 이런 풍경에는 다소
어색해들 한다.
그런 밭 너머로 강남 시내가 이곳을 삼킬 듯 노려보고 있어 내가 서 있는 이곳까지 개발의 칼질
이 밀려오지 않기를 부디 바랄 뿐이다. 허공에 떠 있는 구름들도 이곳이 걱정이 되는지 잠시 길
을 멈추고 강남을 굽어본다.

▲ 불국사 약수터

숲길을 10분 정도 오르니 나올 것 같지 않던 불국사가 숲속에서 진하게 모습을 드러낸다. 보통
산사(山寺)들은 식수 해결을 위해 샘터를 하나 이상은 가지고 있기 마련이라 불국사도 경내 밑
에 약수터를 내밀고 중생을 맞이하고 있다. (가뭄과 수질 악화로 못마시는 경우가 자주 있음)

물의 낭비를 막고자 수도꼭지 형태로 이루어져 있는데, 졸고 있는 붉은 바가지를 깨워 물을 가
득 담아 들이키니 목구멍이 시원하다며 쾌재를 부른다. 그렇게 약수를 마시고 경내로 인도하는
돌계단을 오르면 정면으로 약사보전과 그곳의 주인 약사불(불국사 석불좌상)과 시선이 딱 마주
친다. 그럼 여기서 잠시 불국사의 가람배치와 내력을 흔쾌히 살펴보도록 하자.

대모산 북쪽 자락에는 이름도 참 아름답고 외우기도 참 좋은 불국사가 조용히 안겨져 있다. 흔
히 불국사하면 다보탑과 석가탑으로 유명한 경주(慶州) 불국사를 100% 생각하기 마련이라 불국
사에 간다고 하면 따지지도 않고 다들 경주에 가냐고 묻는다. 허나 부처 형님의 나라를 뜻하는
'불국'이란 이름을 경주 불국사 혼자서만 누리면 어디 쓰겠는가? 하여 인터넷을 검색해보니 '불
국사' 간판을 가진 절이 무려 수십 곳이 넘었다. (그나마 오래된 절은 경주와 대모산 불국사가
고작임)

'불국사' 이름의 절 중, 경주 다음으로 2위(1위와 2위의 차이가 넘사벽 수준임)라고 볼 수 있는
대모산 불국사는 약사불을 중심으로 한 약사도량(藥師道場)으로 태고종(太古宗) 소속이다. 예전
2008년에 여러 번 인연을 지은 적이 있었는데(☞ 2008년 불국사 답사기 보기) 상당히 많은 세월
이 흘렀음에도 그때와 거의 비슷한 모습으로 나를 맞이한다. 법당(法堂)인 약사보전을 중심으로
삼성각, 나한전, 가건물 1채를 포함하여 4~5동의 건물이 여전히 경내를 이루고 있는 것이다.

이곳은 지형상 북쪽인 강남을 바라보고 있다. 가람(伽藍)배치는 법당 앞에 석탑 1기를 둔1법당
1탑 배치로 절에 흔히 있는 일주문(一柱門) 따위는 없다. 게다가 절이 들어앉은 위치도 사세 확
장에 썩 용이한 지형이 아니라서 새로 건물을 짓기에도 여의치가 않아 보인다. 그렇다면 불국사
는 언제 법등(法燈)을 켰을까?

이 절은 1352년(공민왕 1년) 진정국사(眞靜國師)가 창건하여 약사사(藥師寺, 약사절)라 했다고
전한다. 믿거나 말거나 설화에 따르면 절 아랫마을(일원동)에서 박씨 농부가 경작을 하고 있었
는데 소가 논 한가운데서 나아가지 않아 살펴보니 글쎄 땅 속에 석불(지금의 불국사 석불좌상)
이 있는 것이었다. 하여 바깥으로 꺼내 가까운 봉은사(奉恩寺)에 넘기려고 했으나 석불이 거부
반응을 보이며 꿈쩍도 안했다는 것이다. 그래서 약사절로 보내려고 하니 갑자기 석불이 지푸라
기보다 가벼워져 그곳으로 옮겼다. 그때 불상이 발견된 논을 부처논이라 불렀고 그 옆을 흐르는
개천을 부처내라 불렀다고 한다.

다른 설로는 절 아랫마을에서 농부가 밭을 갈다가 석불을 발견하여 마을 뒷산에 자리를 만들어
봉안했는데, 진정국사가 그 소식을 듣고 달려와 1385년에 지금의 자리에 절을 세워 약사절(약사
사)이라 했다는 것이다.
위에 언급된 설화의 내용처럼 과연 진정국사가 고려 말에 창건했는지는 확인할 길이 없으나 석
불은 고려 후기 것으로 판명이 난 상태라 창건 시기도 그런데로 맞아보인다. 또한 발에서 발견
되었다는 설화를 통해 농사를 기반으로 한 지역 사람들이나 지역 세력가의 발원으로 석불이 조
성된 것으로 여겨진다.

불국사에서 동쪽으로 조금 가면 옛 절터(일원동 246-12)가 하나 있는데, 그곳이 불국사의 원래
자리라고 한다. 허나 언제쯤 현 위치로 옮겨졌는지는 귀신도 알 수 없는 실정이나 창건 이후로
500년 동안 마땅한 흔적을 남기지 못하다가 1874년 고종(高宗)의 지원으로 중창을 했다고 전하
며, 그때 현 자리로 이전된 것으로 보인다.
당시 대모산 남쪽 헌인릉(獻仁陵)에서 물이 나오자 고종은 그곳과 가까운 약사사 주지에게 의견
을 물었다고 한다. 이에 주지승이 대모산 동쪽(현 성지약수터)의 수맥을 끊으면 된다고 답을 올
려 그렇게 하니 과연 물이 나오지 않았다고 하며, 고종은 고마움의 뜻으로 불국정토를 이루라는
뜻에 '불국사'란 이름을 내렸다고 한다.
다른 설로는 고종의 꿈에 헌릉(獻陵)에 묻힌 태종(太宗)이 자주 나타나자 그를 달래고자 약사사
를 증축하고 불국사란 이름을 내렸다고 한다.

6.25전쟁 때 절이 처참히 파괴되고 오로지 창건 설화에 나온 석불만 살아남았는데, 1963년에 안
양 삼막사(三幕寺)에서 온 권영선 승려가 중창해 법당과 칠성각, 나한전을 세웠다. 이후 건물이
낡고 협소하여 1993년부터 3년 동안 불사를 벌여 나한전을 제외한 모든 건물을 싹 갈고 탱화를
새로 제작하여 지금에 이른다. 강남에서는 봉은사 다음으로 오래된 절로 신도수가 무려 2만 명
정도 된다고 한다.

강남구의 거의 유일한 산사로 고색의 향기는 말끔히 씻겨 내려가 과연 오래된 절인지 의문이 날
정도이지만 이곳의 유일한 보물이자 지정문화재인 오래된 석불이 전해오고 있어 나름 오래된 절
임을 증명하고 있다. 그리고 일원동 주택가에서 불과 도보 20분 남짓 거리로 접근도 괜찮다. 시
내와 가깝긴 하지만 숲에 푹 묻힌 탓에 고적하고 아늑한 산사의 멋과 여유를 누리기에 그리 부
족함은 없으며, 으리으리한 경주 불국사와 달리 두 눈에 쏙 들어올 정도로 조촐하여 은근히 정
감이 간다.

절을 둘러보고 시간적 여유가 된다면 강남의 뒷동산인 대모산도 올라가보자. 산세도 대체로 완
만하고 그리 높지 않아 가볍게 산책 삼아 오를 수 있으며, 정상까지 30분 이내면 충분하다. 정
상을 찍고 개포동이나 일원동, 수서역, 자곡동, 염곡동 방면으로 내려갈 수 있으며, 정상에는
옛 대모산성(大母山城)의 흔적이 아련히 전한다.

▲ 불국사 삼성각(三聖閣)

돌이 잔뜩 깔린 약사보전 뜨락 우측(서쪽)에는 'ㄱ'자 모습의 삼성각이 있다. 경내에서 가장 커
다란 건물로 겉으로 보면 1층 같지만 실은 2층이며, 1층에는 공양간과 요사(寮舍), 선방(禪房)
등이 담겨져 있고, 2층은 삼성각과 요사로 쓰인다. 원래 칠성각(七星閣)이던 것을 1993년에 새
로 지은 것으로 산신(山神)과 칠성(七星), 독성(獨聖, 나반존자) 등이 봉안되어 있다.

▲ 경내에서 가장 높은 곳에 자리한 나한전(羅漢殿)

약사보전 뒷쪽 높은 곳에는 1964년에 지어진 나한전이 아주 조촐한 모습으로 자리해 있다. 정면
과 측면이 달랑 1칸에 불과한 맞배지붕 건물로 고색의 향기가 메말라간 불국사에서 그나마 가장
오래된 불전인데 약사보전과 나란히 마르지 않는 샘인 강남(북쪽)을 바라보고 있다.
불단에는 석가불과 문수보살(文殊菩薩), 보현보살(普賢菩薩)로 이루어진 3존불을 비롯해 부처의
열성 제자인 16나한(羅漢)이 가지각색의 모습으로 포진하여 건물 내부가 꽉 차보인다.

▲ 나한전 석가3존불 - 온후한 표정으로 삶에 지쳐 찾아온 중생을 맞이한다.

▲ 석가불을 중심으로 좌우로 늘어선 16나한의 위엄

▲ 불국사 약사보전(藥師寶殿)

약사보전(약사전)은 불국사의 중심 건물(법당)이다. 절은 정말 손바닥만한데 반해 법당과 삼성
각은 다소 덩치가 있어서 경내가 다소 협소해 보인다.
약사전 앞에는 근래에 지어진 5층석탑이 하얀 피부를 자랑하며 서 있고, 건물로 오르는 돌계단
좌우에는 수호의 의무를 지닌 돌사자 2기가 자리해 있어 가까이서 보면 사자의 탈을 쓴 고양이
처럼 정말 쓰다듬고 싶을 정도로 귀엽다. 절에 볼일이 있어 찾아온 화마(火魔)도 그들을 보고는
찾아온 본분도 싹 잊고 그냥 돌아갈 것이다.

▲ 단란한 모습의 그들, 3존불도 아닌 무려 약사5존불

약사전 불단에는 약사불을 중심으로 3존불도 아닌 무려 5존불을 봉안해 눈길을 끈다. 왜 특이하
게 5존불로 불단을 장식했을까? 실제 다른 절에서는 3존불 주변에 별도의 불/보살상을 두는 사
례도 많고 불국사 같은 경우는 경내 확장이 여의치 못해 다른 여래상이나 보살상을 중심으로 한
불전을 더 두기가 곤란하므로 그 역할을 약사전이 싸그리 도맡고 있는 것이다.
즉 약사전이라고 해서 약사불만 집중적으로 취급해야 될 이유는 없기 때문이다. 불단 가운데에
약사불을 높게 배치하고 그 좌우로 관음보살, 지장보살 등 4개의 협시보살상을 배치하여 5존불
로 구성했다.

이들 5존불은 한결같이 하얀 피부를 지닌 백불(白佛)로 돌로 만든 석불이다. 자신을 찾은 중생
을 환한 표정으로 맞이하는 그들의 얼굴은 보기만 해도 마음이 진정되는 것 같다. 그들의 미소
에 아무리 악귀라 한들 반하지 않고는 배겨나지 못할 것이다.
5존불은 모두 연꽃이 입혀진 연화대(蓮花臺)에 앉아들 있으며 연꽃은 하늘을 우러러 꽃잎을 벌
린 앙련(仰蓮)이다.

▲ 불국사 석불좌상(약사불, 가운데 석불) - 서울 지방문화재자료 36호

5존불 가운데 가장 맏이는 가운데에 자리한 약사불이다. 불국사의 오랜 내력을 증명해주는 상징
이자 창건설화에도 등장하는 존재로 대모산 불국사의 존재를 귀뜀해주고 나를 이곳으로 불러들
인 존재이기도 하다.

불국사의 주불(主佛)답게 좌우에 거느린 보살상보다 대좌의 높이가 높다. 그의 우측에는 육환장
(六環杖)을 든 승려머리의 지장보살(地藏菩薩)이, 약사불 좌측에는 보관(寶冠)을 눌러쓰고 가슴
에 금색 장식을 단 관음보살(觀音菩薩)이 있으며, 양쪽 끝에는 문수보살과 보현보살이 앉아있다
. 그리고 그들 뒤로 석가불을 중심으로 도드라지게 돋음새김으로 조성된 후불탱이 든든히 자리
해 있다.

불국사 석불좌상이라 불리는 이 약사불은 앞서 창건설화에서 이른 데로 경작지에서 나왔다고 전
한다. (지역 농민이나 지역 세력가의 발원으로 조성된 것을 그리 표현한 것이 아닐까 싶음)
불국사가 가장 의지하고 있는 이곳의 든든한 밥줄로 그를 내세워 약사도량을 칭하고 있다. 절에
서는 약사불(약사여래)이라 하여 그 정성이 참 대단하지만 고려 때 약사불과는 다소 차이가 있
어 처음부터 약사불은 아니었던 것으로 보이며, 원래는 아미타불(阿彌陀佛)로 여겨진다. 그러던
것을 나중에 약사불로 강제 전환시킨 것으로 보인다.

불상의 높이는 79.5cm로 머리의 크기가 신체에 대비하여 너무 크다. 하얀 피부의 몸과 달리 머
리는 검은 색이며 꼽슬인 나발이다. 머리 꼭대기에는 육계로 보이는 하얀 혹이 솟아 있으며 홍
예처럼 구부러진 눈썹 사이로 백호가 있다. 지그시 뜬 두 눈으로 중생을 보는 약사불의 표정은
그야말로 인자함이 느껴진다. 오뚝 솟은 코와 붉은 입술, 살이 두툼해 보이는 양쪽 볼은 정말
손으로 비벼보고 싶다. 두 귀는 중생들의 소망을 하나도 빠짐없이 접수하려는 듯, 안테나처럼
크다.
그의 몸에 걸쳐진 법의(法衣)는 석굴암(石窟庵)의 본존불처럼 오른쪽 어깨를 드러내고 있으며
이런 형태를 어려운 말로 우견편단(右肩偏袒)이라고 한다. 다리 위에 놓여진 두 손은 선정인(
禪定印)을 취하고 있으며, 손 위로 알 모양의 빨간색 물건이 있는데, 이는 약사불이 늘 지니고
다닌다는 약합(藥盒)이다. 약합에는 중생을 치료하기 위한 그만의 치료제가 들어있을 것이다.

그는 원래 맨돌의 불상이었으나 나중에 호분(胡粉, 조개껍데기를 태워서 만든 것으로 여자들 화
장용으로 많이 사용됨)으로 하얗게 분을 칠하면서 백불이 되었으며, 그때 원래 모습을 많이 잃
었다. 나말여초(羅末麗初) 시절 유행했던 불상 형식을 취하고 있으나 머리와 신체의 비례가 맞
지 않으며, 자연스럽지 않은 옷주름 조각 등으로 고려 후기 것으로 여겨진다.

※ 대모산 불국사 찾아가기 (2016년 10월 기준)
* 지하철 3호선 일원역 5번 출구에서 6분 정도 걸으면 대모산입구교차로이다. 여기서 왼쪽으로
3분 정도 들어가면 불국사로 인도하는 산길이 나온다. (일원역에서 불국사까지 도보 25분)
* 서울 시내(광화문, 시청, 서울역, 한남동, 여의도, 신림역, 남부터미널, 고속터미널, 압구정
역, 강남역, 삼성역)에서 333, 401, 402, 461, 3425, 4419번 시내버스를 타고 일원동 한솔아
파트 하차, 바로 보이는 대모산입구교차로에서 우회전하여 들어간다. (도보 20분)
* 수서역(3호선, 분당선/1번 출구)과 가락시장역(3,8호선/1번 출구), 잠실역, 성남시 등지에서
333, 401, 402, 461, 3413, 3425, 4419번 시내버스를 타고 푸른마을아파트 하차, 바로 옆에
대모산입구교차로가 있다.(도보 20분)
* 소재지 - 서울특별시 강남구 일원동 산442 (광평로10길 30-71 ☎ 02-445-4543)

♠ 대모산(大母山, 293m) 오르기

▲ 나무가 무성한 대모산 정상(293m)

약사불에게 약소하지만 조그만 소망 하나를 들이밀고 법당을 나왔다. 두 눈에 쏙 들어올 정도
로 아담한 불국사, 3분이면 다 둘러보고도 남음이 있으나, 강남을 앞뜰로 삼으며 산자락에 아
늑히 녹아있는 산사로 석불좌상의 미소 덕분인지 20분 정도를 머물다가 다음 인연을 고대하며
대모산 정상으로 길을 향했다.
불국사에서 정상까지는 넉넉잡아 25분 정도 걸리는데 산길은 정상 서쪽을 제외하고는 그리 각
박하지는 않다. 게다가 산길도 잘 정비되어 있고 이정표가 심심치 않게 나타나 길눈이 되어주
면서 헤맬 염려는 별로 없다.

보통 하늘을 이고 있는 뫼의 정상은 바위로 이루어져 있거나 잡초로 이루어진 대머리같은 지형
인데 반해 대모산 정상은 나무가 무성해 하늘이 절반 밖에 보이지 않는다. 아마도 나무심기 사
업으로 정상까지 싹 나무로 덮은 모양이다. 정상에 오르면 조망을 바라보는 맛이 참 쏠쏠한데,
그 맛을 더하고자 정상 북쪽 가파른 곳에 조망대를 만들어 천하를 굽어볼 수 있게 했다.
대모산 조망대에 오르면 앞에 한강을 두고 뒤에 대모산과 구룡산, 우면산(牛眠山)을 둔 전형적
인 배산임수(背山臨水) 지형인 강남 시내를 중심으로 동쪽으로 송파구, 서쪽으로 서초구 등이
보이고, 한강 너머로 성동구와 광진구, 중구, 동대문구, 멀리는 도봉산(道峯山)과 북한산(삼각
산), 수락산(水落山), 불암산(佛巖山)까지 두 눈에 들어와 조망이 제법 일품이다. 강남에서 가
장 하늘과 맞닿은 곳이고 서쪽에 있는 구룡산 외에는 주변이 상당수 평지라 조망의 깊이도 클
수 밖에 없다.

강남의 듬직한 뒷산이자 포근한 쉼터로 단단히 자리를 잡은 대모산은 1977년 도시자연공원으로
지정되었는데, 본격적으로 공원으로 꾸며진 것은 1989년 이후다. 개포동과 일원동, 수서동, 자
곡동, 내곡동(內谷洞), 세곡동(細谷洞)에 넓게 걸쳐있는 산으로 1980년대 개포동 개발 이전에
는 산세가 양재천(良才川)까지 이르렀다. (1980년대 중반 어렸을 때 대모산을 타고 도곡동까지
내려간 기억이 남)
산의 모습이 늙은 할머니처럼 생겼다고 해서 할미산, 대고산(大故山)이라 불렸으나 조선 세종
때 태종의 능인 헌릉이 산 남쪽에 조성되면서 어명에 의해 대모산(大母山)으로 바뀌었다고 한
다. 믿거나 말거나 설에 따르면 산세가 비구니가 앉은 모습 또는 여자의 앞가슴처럼 생겼다하
여 그리 이름을 내렸다고 한다.
조선 후기에 신경준(申景濬)의 산경표(山經表)에는 한남정맥(漢南整脈)에 속하는 산이라 했으
며, 여지도서(輿地圖書) 광주목(廣州牧) 기사에는 '관아 남쪽 30리에 있으며 봉수대가 설치되
어 있다'고 나와있다.

대모산에 안긴 오랜 명소로는 불국사와 대모산성터 등이 있으며, 넓은 산세에 비해 계곡은 매
우 빈약하다. 개포동과 일원동 개발로 계곡들이 상당수 날라갔기 때문이다. 또한 속세로 흘러
가는 다른 계곡도 시멘트를 바르고 요상하게 공구리를 쳐서 볼품이 매우 없다. (개포시영아파
트 방면 계곡) 반면 산에 필수로 있는 약수터는 주변 산 못지 않게 많아서 구룡산을 포함하여
무려 18개소의 샘터가 있다.
또한 도보 산책길의 전국적인 유행으로 강남구청에서는 수서역에서 대모산 북쪽 자락과 구룡산
북쪽 자락을 거쳐 염곡동을 잇는 대모산 둘레길인 강남 그린웨이를 닦았으며, 천하 둘레길의
성지(聖地)로 격하게 찬양받는 서울둘레길4코스(대모, 우면산코스)가 대모/구룡산 북쪽 자락
으로 흘러간다. (불국사를 경유함)

▲ 대모산에서 바라본 천하 (1) 개포동과 도곡동, 양재동을 중심으로
강남구와 서초구 일대가 바라보인다. (남산 서울N타워도 희미하게 보임)

▲ 대모산에서 바라본 천하 (2)
일원동과 수서동을 비롯하여 송파구와 강동구, 광진구, 구리시,
아차산(阿且山)과 불암산, 수락산까지 시야에 잡힌다.

▲ 대모산에서 바라본 천하 (3)
송파구를 중심으로 강동구, 아차산과 멀리 남양주(南楊州)의 산들이 바라보인다.

▲ 흐릿하게 남은 대모산성(大母山城)의 흔적

대모산 정상 서쪽에는 대모산의 갑옷이었던 대모산성의 흔적이 아련하게 남아있다. 산성(山城)
이긴 하지만 장대한 세월의 거친 무게를 이기지 못하고 산산히 헝클어져 산길 주변에 돌이 약
간 뭉쳐있는 형태로 남아있을 뿐이다. 하지만 대모산성을 알리는 어떠한 안내문도 없는 실정이
라 사연을 모르는 이들은 무심히 밟고 지나치고 있으며 보호 조치도 딱히 받지 못하고 있다.

산꾼들의 외면을 받으며 굴욕의 시간을 견디고 있는 대모산성은 6~7세기 정도(또는 신라 후기)
에 신라(新羅)가 한강 유역과 서울 지역 수비를 위해 쌓은 것으로 여겨진다. 1999년 국립문화
재연구소와 한양대 박물관팀이 발굴조사를 벌인 적이 있는데 이때 짧은 굽다리 접시를 비롯해
다양한 신라 유물이 발견되었다. 정상을 둘러싸며 조성된 테뫼식 산성으로 둘레는 약 600m, 내
부 면적은 약 8,276㎡, 성돌은 50~70cm 정도의 자연석과 활석을 이용했다.
봉은사에서 편찬한 '봉은본말사지(奉恩本末寺誌)'에는 백제 때 고성(古城)으로 나와있으며, 북
쪽 성벽에서는 청동기시대 주거지가 일부 확인되기도 했으나 나중에 성곽을 구축하면서 과반수
이상 날라간 상태였다, 또한 정상 중간 지점에 제단으로 쓰인 것으로 보이는 바위가 널려있는
데 이들 바위에는 달걀 모양의 조각이 50여 개 이상 새겨져 있다. 이들 흔적을 어려운 말로 성
혈(聖穴)이라 하며, 그 흔적을 문신처럼 지닌 바위는 알바위라 부르기도 한다. 이를 통해 대모
산은 옛 조선시대(고조선)부터 지역에서 꽤나 애지중지되었음을 알려준다.

이렇게 의미가 깊은 곳이지만 오랫동안 속세의 관심 밖에 머물러 있다가 2012년 서울시에서 뒤
늦게 대모산성을 지방기념물로 지정하고자 문화재위원회에 상정했다. 허나 여러 가지 이유(사
유지, 강남구의 의지 부족 등)로 지정문화재의 지위를 얻지 못했고, 그러다보니 보호 조치도
계속 보류되어 산꾼들의 발 아래 짓밟히고 있다. 또한 정상 주변에 철탑시설물과 국정원 철책
등이 산성터를 그냥 두지 않아 상태는 더욱 악화되기만 한다.
더 망가지기 전에 서둘러 지방문화재로 지정하여 흐릿하게 남아있는 흔적이라도 수습했으면 좋
겠는데, 모든 것이 참 힘들기만 한 이 땅의 현실에서는 참 쉽지가 않은 모양이다.

대모산성은 참고로 서울에 거의 흔치 않은 산성 유적이다. 현재 서울에 남아있는 산성 유적으
로는 아차산성(阿且山城)과 북한산성(北漢山城), 호암산성(虎巖山城), 불암산성(佛巖山城) 등
이 있다.

♠ 구룡산(九龍山, 306m) 오르기

▲ 구룡산에서 바라본 천하
(개포동과 도곡동, 강남구 일대와 멀리 남산과 북한산 산줄기까지 바라보인다.

대모산 정상에서 서쪽으로 40분 정도 가면 구룡산 정상에 이른다. 구룡산은 대모산보다 13m 정
도 높은데, 산 이름만 다를 뿐이지 두 산은 완전 한 덩어리이다. 엄밀히 말하면 구룡산까지 모
두 대모산의 영역으로 보면 된다.대모산에서 넘어가는 것은 조금 내려갔다 올라가는 거라 정
상 직전의 오르막길을 제외하고는 거의 무난하나 개포시영아파트와 염곡동에서 오르는 길은 경
사가 좀 각박하다.
예전에는 내곡동이나 헌인릉 쪽에서 이들 산을 오를 수 있었으나 국가정보원(國家情報院)이 내
곡동에 새로 둥지를 튼 이후에는 가는 것이 불가능하게 되었다.

구룡산은 개포동과 염곡동, 내곡동에 걸쳐있는데, 예전에는 국수봉(國守峰)이라 불렸다고 한다.
그러다가 어느 옛날에 부근에 살던 임신부가 용 10마리가 하늘로 오르는 꿈을 꾸었는데, 거기
서 놀란 나머지 소리를 지르는 통에 용 1마리가 획 놀라 떨어지고 9마리만 승천했다. 그 연유
로 구룡산이라 불리게 되었다고 하며, 그때 떨어진 비리비리한 용은 물이 되어 양재천이 되었
다고 한다.

정상에서 서쪽 봉우리를 국수봉이라 부르는데, 조선시대에 봉수대(烽燧臺)가 있었다. 이곳에는
바위굴이 있는데, 봉수대를 지키는 군인들이 숙소로 삼았다고 한다. 대모산과 달리 오래된 명
소는 없으며, 대모산과 서로 이어진 탓에 두 산을 같이 누리는 것도 괜찮다. 이들은 아무리 코
스를 길게 잡아도 3시간 이내면 산행이 끝나기 때문이다.

구룡산 정상은 대모산처럼 나무가 좀 우거져있는데, 정상 북쪽에 마련된 조망대는 대모산 못지
않은 일품 조망을 선보인다. 이곳에 오르면 개포동과 도곡동, 포이동을 비롯해 강남구와 서초
구, 용산구, 성동구, 남산 등이 바라보이고, 멀리 북한산과 수락산, 불암산도 시야에 앞다투어
들어온다.

▲ 구룡산에서 바라본 천하
강남구와 송파구, 멀리 북한산과 수락산 산줄기까지 보인다.

▲ 구룡산 정상 직전 (정상 서쪽 50m 전)

▲ 구룡산 북쪽 자락에 있는 개암약수터

구룡산 정상에서 잠시 머물다가 개포시영아파트 방면으로 내려왔다. 정상이란 자리가 좋긴 하
지만 너무 오래 머무는 것도 그리 좋지는 않다. 적당히 있다 내려오는 것이 다음 사람을 위해
서도 나 자신을 위해서도 좋을 것이다. 허나 사람은 신(神)과 동물 사이에 어정쩡하게 자리만
축내는 존재라 그 진리를 모르고 정상이란 자리를 오래 독차지하려고 한다. 너무 욕심을 부리
면 반드시 탈이 생기기 마련이건만 그걸 탈이 생긴 이후에나 깨닫는 것이다.

정상에서 개포시영아파트 방면 산길은 경사가 좀 있다. 내려가는 길이라 망정이지 만약 이 코
스로 올라갔다면 땀 꽤나 흘릴 뻔했다. 그렇게 정신없이 내려가니 대모산과 구룡산에 널린 약
수터의 하나인 개암약수터가 나온다. 불국사 약수터 이후로 2번째로 만나는 약수터로 수질은
아직 이상이 없다고 하여 물을 바가지에 가득 담아 흔쾌히 마셔본다. 안그래도 날씨도 덥고 가
져간 음료수가 다 떨어져 갈증이 이만저만이 아니었는데, 그 갈증을 싹 풀어주니 몸과 마음이
싹 시원해진다. 약수터 부근에는 동네 사람들을 위한 체육시설이 있다.

개암약수터부터는 흥분한 산길도 진정을 되찾는다. 그 길을 5분 정도 내려가니 넓직한 오솔길
이 나오고 그 길을 조금 가면 차량들의 굉음이 들리면서 구룡터널교차로가 나온다. 일원역에서
시작된 대모산, 구룡산 나들이는 여기서 이렇게 마무리가 된 것이다. 총 소요시간은 불국사 관
람시간을 포함해 3시간 정도이다.
이렇게 하여 개천절 맞이 강남 대모산, 구룡산 나들이는 대단원의 휘장을 걷는다~~~.

* 대모산, 구룡산으로 오르는 산길 기점 (불국사, 일원동은 앞서에 언급했으므로 제외)
① 염곡동(청계산입구3거리) - 지하철 7호선 논현역 중앙차로 정류장과 2호선/신분당선 강남역
중앙차로 정류장, 3호선/신분당선 양재역 중앙차로 정류장에서 140, 407, 440, 462, 470,
471, 9404, 9408번 시내버스를 타고 내곡동주민센터나 하나로마트(코트라) 하차
(9404, 9408번은 내곡동주민센터 하차)
② 구룡터널교차로 - 141, 406, 2413, 4425, 6411번 시내버스를 타고 개포우성아파트나 개포주
공1단지 하차
* 지하철 3호선 매봉역(4번 출구)에서 406, 4435번 시내버스 이용
③ 개포동 구룡마을 - 406, 420, 472, 4412. 4435번 시내버스를 타고 구룡마을 종점 하차
* 지하철 3호선 도곡역(4번 출구를 나와서 왼쪽으로 100m 가면 그랑프리백화점 정류장이 있음)
에서 472, 4432번 시내버스 이용
* 지하철 분당선 개포동역(7번 출구)에서 420번 시내버스 이용
④ 수서역 - 지하철 3호선/분당선 수서역 6번 출구를 나오면 대모산 산길로 이어진다.
⑤ 세곡지구(LH강남힐스테이트아파트) - 논현역, 강남역, 양재역 중앙차로 정류장에서 440번,
3호선과 분당선 수서역(6번 출구)에서 2412, 3425, 강남03번 마을버스를 타고 세곡중학교(
세명초교) 하차

▲ 구룡산 오솔길 (개포시영아파트에서 구룡산으로 오르는 길)

가을 형님이 한참 하늘 아래 세상을 곱게 물들이던 10월 한복판에 대전(大田) 제일의 명소
로 격하게 추앙받고 있는 계족산(鷄足山)을 찾았다.

아침 해가 뜨기가 무섭게 대문을 나서 동네 전철역인 방학역에서 1호선 전철을 탔다. 너무
일찍 집을 나선 탓에 시간이 무척 여유로워 새벽 기운으로 약간은 쌀쌀한 전철에 의지하여
수도권 최남단인 평택까지 쭉 내려갔다. 그런 다음 남쪽 어딘가로 향하는 무궁화호 열차로
갈아타고 대전의 북쪽 관문인 신탄진(新灘津)역에 두 발을 내렸다.

신탄진역에서 대전 도심으로 들어가는 대전시내버스 2번(급행, 봉산동↔옥계동)를 타고 신
대주공아파트(회덕동)에서 하차, 길 건너편에서 장동으로 들어가는 대전시내버스 74번으로
환승했다.
그 버스를 타고 마치 뱀 허리에 올라탄 듯, 구불구불한 장동고개를 넘으니 논과 밭이 펼쳐
진 장동(長洞)이 수줍은 듯 그 모습을 드러낸다. 장동은 계족산에 꽁꽁 감싸인 분지(盆地)
로 속세로 나가는 길은 오로지 장동고개가 유일한데, 대전 도심이 멀리도 아니고 바로 코
앞이건만 도심 지척에 이런 산골마을이 숨겨져 있다니? 그저 놀라울 따름이다. 이곳이 만
약 서울에 있었다면 그 놀라움은 그야말로 핵폭탄급이었을 것이다.

장동1구를 지나 장동산림욕장에 이르니 승객들 모두 버스에서 내린다. 산림욕장 입구는 겨
우 2차선 도로로 관광객들의 차량이 도로 양쪽과 산림욕장 입구(이하 입구) 주차장을 이미
만땅으로 채운 상태였다. 하여 행사장 주차요원들은 차량들을 장동2구나 장동1구로 보내고
있었고, 관광버스는 공간이 조금 있는 장동2구 쪽으로 유도를 했다. 산림욕장 방향은 오로
지 행사 관련 차량들만 출입을 시켰다.

나와 같이 계족산을 거닐 남쪽 사람들은 아직 도착을 하지 않아 입구에서 1시간 정도 멍하
게 기다렸다. 그 시간이 얼마나 길고 지루하게 느껴지던지 체감상 며칠은 기다린 기분이다.
계족산과 그곳의 대표 축제인 맨발축제, 둘레길(황톳길) 때문에 1분이 멀다하고 천하 각지
에서 차량들이 몰려들고 사람들도 성난 파도처럼 꾸역꾸역 밀려들어와 이곳의 인기를 가히
실감케 한다.
드디어 남쪽에서 일행을 담은 관광버스가 시야에 들어왔다. 그 버스를 보니 얼마나 반갑던
지, 그제서야 나는 혼자를 면하게 되었고 그들과 함께 계족산의 품으로 들어섰다.

♠ 계족산 맨발축제의 현장 장동산림욕장

▲ 장동산림욕장 정문

대전 도심의 대표적인 산림 휴양지인 장동산림욕장은 계족산성 서쪽 산자락에 자리해 있다. 계
족산의 너른 숲 148ha를 산림욕장으로 꾸며 1995년 6월에 문을 열었는데, 자연휴양림과 비슷하
긴 하나 숙박시설을 갖추지 않아 그냥 산림욕장을 내세우고 있다.
도심과 가까운 잇점으로 당일치기 나들이/휴식 장소로 널리 인기를 누리고 있으며 천하 명소로
격하게 떠오르고 있는 계족산 황톳길을 비롯해 체육/모험시설과 임간(林間)교실, 숲속의 문고,
잔디광장, 야외무대, 운동기구, 야생화단지, 물놀이장(매년 7~8월에 개장함) 등의 다양한 볼거
리와 편의시설을 갖추고 있다. 그리고 청정한 계곡물이 산림욕장 한가운데를 가르며 금강(錦江
)으로 유유자적 흘러간다.

산림욕장 정문에서 20분 정도 들어가면 계족산 둘레길인 황톳길이 나타나며, 거기서 다시 30분
정도 발품을 팔면 대전 제일의 산성(山城) 유적인 계족산성이 모습을 비춘다. 반면 계족산 정
상(423m)은 여기서 거리가 좀 되며, 정상을 목표로 한다면 장동2구에서 들어가거나 법동(읍내
동)에서 접근해야 된다.
장동산림욕장과 계족산성은 따로 입장/퇴장 시간은 없으나 취사는 안되며, 도시락이나 간식을
싸오거나 산림욕장 입구에 있는 식당을 이용하면 된다.

산에 꽁꽁 감싸여 녹지가 풍부한 대전에는 이곳 외에도 만인산(萬仞山)자연휴양림, 장태산(長
泰山) 자연휴양림 등의 걸출한 휴양림을 지니고 있는데, 그 중에서 장동산림욕장이 가장 도심
과 가깝다.
특히 매년 5월(또는 10월)에 열리는 맨발축제는 이곳의 백미(白眉)로 대전 향토기업인 맥키스
컴퍼니(옛 선양, O2린 소주 회사임)에서 주최하고 있다. 그곳 회장인 조웅래가 직접 질이 좋은
황토를 구입하여 장동산림욕장과 계족산 둘레길에 넓게 황톳길을 다진 탓에 다른 흙길과 달리
황토색이 매우 진하다. 또한 계족산 맨발축제와 대전맨몸마라톤, 계족산 숲속음악회, 찾아가는
힐링음악회 등을 기획하여 선보이고 있고, 2014년부터 시작된 계족산 코스모스축제에도 후원을
하는 등 자신의 기업을 키워준 대전 시민들에게 조금이나마 보답하고 있다.
오로지 돈과 회사키우기에만 눈이 어두워 노동력 착취와 온갖 비리만 일삼는 대기업들이 즐비
한 이 땅의 현실에서 그런데로 개념적인 회사라 할 수 있는데, 그 향토 기업의 적극적인 후원
으로 장동산림욕장과 계족산이 이만큼 성장한 거라 봐도 과언은 아닐 것이다.

▲ 사진/서예전시로 분주한 장동산림욕장 산책로

▲ 계곡 건너 숲속에 자리한 임간학교

계족산 맨발축제(Barefoot Festa)는 2006년에 시작되어 매년 5월(또는 10월)에 2일 정도 열린
다. 이 축제는 크게 맨발 걷기대회, 문화예술제(숲속문화체험), 에코힐링 마사이마라톤(13km)
으로 이루어져 있는데, 숲속문화체험은 장동산림욕장 메인행사장에서 토우 만들기, 염색 체험,
연잎밥 만들기 등 각종 체험과 서예/사진전시회 등을 다루며, 숲속음악회 공연장에서는 연극과
악기 공연, 본 음악회의 중심인 뻔뻔(fun fun)한 클래식 공연이 열린다.
축제와 체험 이벤트는 따로 참여비는 없으며(에코힐링 마사이마라톤은 참가비가 있음) 그냥 가
서 즐기면 된다. 볼거리와 체험거리가 풍부하여 그것을 푸짐한 디저트로 삼아 계족산 황톳길과
계족산성 나들이를 즐기면 제법 배부른 나들이가 될 것이다.

▲ 숲속에 잠긴 호수 - 계곡을 막아서 만든 조그만 호수로 늦가을에
잠긴 나무들이 호수를 거울로 자신의 매뭇새를 다듬느라 여념이 없다.

▲ 하늘을 가린 아름드리 나무들이 앞다투어 그늘을 드리운 산책로

▲ 온갖 체험과 볼거리로 분주한 맨발축제 메인행사장
계족산 황톳길과 계족산성에 단단히 눈이 먼 나머지 메인행사장은 그냥 통과했다.

▲ 계족산을 찾은 속인(俗人)들의 황토빛 발자국 화석들

거추장스러운 신발과 양말로부터 해방된 두 발을 황토에 묻혀 하얀 종이에 찍어 줄에 걸어놓은
것이다.발 크기가 좀 차이가 날 뿐이지 모습은 거의 비슷비슷해 발의 모습만큼은 서로가 평등
을 이루고 있다. 나도 한 줄기 발자국을 남길까하다가 신발을 벗기 귀찮아서 그냥 구경만 했다.

▲ 유난히 누런 계족산 황톳길

숲속음악회 야외무대를 지나 넓은 산길을 10분 정도 오르면 삼거리가 나온다. 여기서부터 대전
의 꿀단지인 계족산 황톳길이 본격적으로 펼쳐진다. 장동산림욕장에서 이곳까지도 황토가 깔린
황톳길이지만 그건 어디까지나 맛보기 버전이다.

계족산 황톳길은 2006년 맥키스컴퍼니 조웅래 회장이 깔아놓은 것으로 바로 그해 지인들과 이
곳을 오르던 중, 하이힐을 신고 오르고 있는 여성을 발견했다. 하여 자신의 신발을 그에게 빌
려주고 자신은 맨발로 흙길을 걸었는데, 그날 밤 귀가하여 아주 꿀밤을 잤다. 그 맨발의 첫 경
험이 너무 상큼하여 '이 좋은 것을 혼자 누리기가 아깝다' 생각해 바로 전국에 질 좋은 황토를
사들여 깐 것이다.
그렇게 생겨난 황톳길은 계족산성을 품은 계족산 북쪽 봉우리를 둘러싼 순환형 둘레길로 14.5
km에 이른다. 길이 거의 느긋하고 폭이 넓으며, 황토가 두툼하게 입혀져있어 조금은 푹신하다.
그래서 신발을 벗고 맨발로 땅의 기운을 느끼며 걷는 사람도 많다. 굳이 맨발축제가 아니더라
도 봄,여름,가을 언제나 맨발 산책이 가능하다. 맨발로 다니라고 황토를 입힌 길이기 때문이다.
또한 차량의 접근은 불가하지만 길이 넓어 산악자전거의 출입도 가능하다.

황톳길 1바퀴를 도는데 4~5시간 정도 걸리며, 주변 경치가 아름다워 경치에 취해 사람에 취해
몽롱하게 걷다보면 그 길도 정말 짧게 느껴질 것이다. 그리고 황톳길 중간에는 장동2구, 계족
산 정상, 절고개, 이현동, 대청호로 인도하는 길이 나오는데, 절고개 갈림길에 이르면 대청호
가 잠시 모습을 드러낸다.

▲ 임도3거리 방면 계족산 황톳길

임도3거리 방면으로 황톳길을 따라가다보면 중간에 계족산성을 알리는 이정표가 마중한다. 산
성으로 오르는 길은 느긋한 황톳길과는 달리 속세살이처럼 무척이나 각박해 진땀을 빼게 한다.
처음이야 만만하게 시작해도 산성과 가까워질수록 본심을 드러내기 때문이다. 게다가 산길에
돌이 많아 이곳만큼은 맨발로 오르는 모험은 자제하는 것이 좋을 것이다. 그런 산길을 10~15분
정도 오르면 나올 것 같지 않던 계족산성이 밑도리를 시작으로 모습을 드러낸다.

♠ 삼국시대에 조성된 대전 제일의 고성(古城)
계족산성(鷄足山城) - 사적 355호

계족산 북쪽 봉우리(해발 420m) 정상부에 자리한 계족산성은 길이 1,037m의 테뫼식 산성이다.
예로부터 백제(百濟)가 쌓은 성으로 전해졌으나 1998~1999년 발굴조사 때 백제 유물은 소수로
나오고 신라 유물이 무더기로 나와 신라가 쌓은 것으로 크게 보고 있다.

축성 방식은 충북 보은(報恩)에 있는 삼년산성(三年山城)과 비슷했으며, 출토된 유물 중 가장
오래된 것이 6세기 중/후반에 만들어진 신라 토기라 적어도 6세기에 축성되었음을 가늠케 하는
데 문제는 위치이다. 하여 아직까지 논란이 많은 편인데, 그도 그럴 것이 이곳은 백제의 도읍
인 공주(公州), 부여(扶餘)와 매우 가까운 곳인데다가 금강 서쪽이다. 비록 대전 동쪽인 옥천
관산성(管山城)까지 신라가 진출했으나 대전까지는 다소 무리가 아니었을까 싶으며, 백제가 작
게 쌓은 성을 신라가 6세기 중반 관산성 대승(554년)을 계기로 진출하여 크게 증축한 것을 백
제가 다시 탈환한 것이 아닐까 싶다. 어쨌든 축성 주체가 아리송하니 그 논란을 살짝 피하고자
단순히 삼국시대에 쌓은 산성으로 표시하기도 한다.

산성의 높이는 7~10m로 높은 편이고, 성문은 동문과 서문, 남문을 두었다. 우리가 들어온 곳은
서문터이다. 성내(城內)에는 남문터 부근에 봉수대(烽燧臺)터가 있고, 동벽 낮은 곳에는 백제
나 신라 때 것으로 여겨지는 우물터와 저수지터가 있다. 또한 장대(將臺)터를 비롯해 10여 곳
의 건물터가 나왔으며, 여기서는 고려시대 기와조각과 조선시대 자기파편이 나와 조선시대까지
그런데로 쓰였던 것으로 보인다.

▲ 계족산성에서 바라본 천하 (1)
첩첩한 산주름 너머로 신탄진과 대덕테크노밸리, 전민동 지역이 바라보인다.

▲ 계족산성에서 바라본 천하 (2)
산 밑에 잘익은 논이 바라보이는 곳이 장동2구, 그 산너머 구름 아래로
전민동과 유성(儒城) 지역이 시야에 들어온다.

▲ 계족산성에서 바라본 천하 (3)
숲 너머로 대청호가 살짝 모습을 비춘다.

백제가 망한 이후 백제부흥군이 활동하던 옹산성(甕山城)으로 여겨지기도 하며, 조선 후기 이
후 버려져 단단히 헝클어진 것을 2000년 이후 서쪽과 남쪽, 동쪽 성벽 일부를 복원했다. 비록
먼저 쌓은 주체가 아리송하긴 하지만 삼국시대 후반에 축성된 성으로 대전의 전략적 중요성을
온몸으로 잘 보여준다. 그래서 그런지 대전 외곽에는 유난히 삼국시대 산성 유적이 많다.

계족산성이 정상부에 있다보니 조망 하나는 정말 일품이다. 서쪽과 북쪽에는 신탄진, 유성, 장
동 일대가, 동쪽으로는 대청호가 시야에 들어와 왜 이곳에 힘들여 성을 쌓았는지 십분이해가
된다. 게다가 지형도 험준하여 요새 자리로는 아주 그만이다.

대전에서 제법 하늘과 가깝고 동,서로 확트인 지형이다보니 해돋이 장소로도 손색이 없어 대전
의 신년 해돋이 명소로 크게 이름을 날리고 있다. 해돋이는 물론이고 일몰 풍경도 아름다워 일
출과 일몰을 같이 누릴 수 있는 곳이기도 하다.

* 계족산성 소재지 - 대전광역시 대덕구 장동 산85일대

▲ 계족산성 서문터
신탄진 방향을 바라보며 위엄을 뽐냈을 서문은 장대한 세월의 거친 흐름 속에
형편없이 녹아내리고 지금은 흔적만 아련히 남아있다.

▲ 잡초가 듬성듬성 돋아난 계족산성 성곽길
성곽의 높이가 꽤 되므로 떨어지지 않게 주의하기 바란다.

▲ 계족산성 남문터 주변

▲ 대자연이 성벽에 남긴 소소한 작품

▲ 평평한 계족산성 내부 (서문터 안쪽)

계족산성 내부(서문터 안쪽)는 가파른 외부와 달리 평탄하다. 푸른 잡초가 피어난 너른 공간에
산꾼들이 삼삼오오 자리를 잡고 간식 시간을 갖고 있는데, 뜨거운 가을 햇살을 피해 다들 나무
그늘에 진을 치고 있다.
우리도 적당한 곳에 자리를 피고 속세에서 가져온 도시락과 김밥, 과일 등으로 즐거운 점심 시
간을 누렸다. 하늘과 가까운 곳에서 먹어서 그런지 거진 꿀맛이다. 그렇게 가져온 음식들을 정
신없이 처리하고 잠시 쉬었다가 산성과의 짧은 인연을 마무리했다. 마음 같아서는 산성을 1바
퀴 돌아보고 싶지만 시간 관계상 다음을 기약하며 서문터를 거쳐 황톳길로 내려갔다.

♠ 계족산 황톳길과 숲속음악회

▲ 계족산 황톳길

계족산성으로 잠시나마 떨어진 황톳길로 다시 되돌아와 남쪽을 향해 걸었다. 길이 평탄하고 숲
이 터널을 이루어 몸과 마음이 즐거우며 길이 그렇게 힘들지도 않다. 게다가 맨발로 길을 더듬
을 경우 촉감 또한 일품이다.
기분 같아서는 황톳길 1바퀴 본전을 뽑고 싶지만 우리 일정이 그렇게 넉넉치가 못해(숲속음악
회를 봐야됨) 임도3거리에서 발길을 돌렸다.

임도3거리에서 막걸리를 파는 행상이 있어서 일행들과 막걸리를 들이키고 안주로 제공되는 반
찬(이름이 생각이 안남)을 잔뜩 집어 먹었다. 다시 돌아나오는 길에는 나도 맨발족에 가세하여
거추장스러운 신발과 양말을 벗어 던지고 맨발로 황톳길에 임했다. 맨발 도보의 성지(聖地)에
왔으니 맨발로도 한번 움직여줘야 되겠지. 가끔 맨발로 이런 곳도 다녀줘야 두 발도 흥분하여
건강을 유지할 수 있다. 하여 임도3거리에서 산림욕장까지 잠시나마 맨발의 청춘을 누렸다.

▲ 황톳길에서 만난 돌탑

▲ 하얀 천에 그려진 2글자 '좋다' - 황톳길이 정말 좋다.

▲ 황톳길에서 바라본 장동2구 평야와 건너편 산줄기

▲ 살짝 구부러진 황톳길

▲ 쉼터와 운동기구가 있는 임도3거리

▲ 황토머드체험장

계족산성 입구와 임도3거리 중간에는 황톳길의 백미라 할 수 있는 황토머드체험장이 있다. 맨
발로 진흙 체험장에 들어가 빨래한 이불을 푹푹 밟듯이 황토를 밟는 것인데, 그 느낌이 매우
시원하고 좋다. 그래서 자꾸 발이 가는 통에 길이 10m 남짓의 머드체험장을 몇 바퀴나 돌았는
지 모른다.
머드체험장에서 누렇게 뜬 발과 다리는 임도3거리 방면에 있는 약수터에서 씻어도 되고, 장동
산림욕장 숲속음악회 부근에 마련된 발씻는 곳에서 씻으면 된다.

▲ 숲속음악회 뻔뻔(fun fun)한 클래식 공연

계족산 황톳길을 일부만 돌고 장동산림욕장으로 내려온 것은 오후 4시부터 진행되는 숲속음악
회 때문이다. 어쩌면 이번 나들이의 백미는 숲속음악회가 아닐까 싶을 정도로 사람들의 관심이
대단했는데, 음악회가 4시부터 한다고 하여 그 시간에 맞춰 3시 반 정도에 숲속음악회 공연장
으로 내려왔다.
아직은 시간적인 여유가 있어서 부근 발씻는 곳에서 황토에 취한 발을 씻고 공연장으로 넘어가
자리를 잡았다. 이윽고 시간이 되자 막이 열리면서 무대 바로 뒷쪽에 마련된 대기실에서 남자
성악가 4명(테너, 바리톤), 여자 성악가 1명(소프라노), 여자 피아니스트 1명 등, 8명으로 이
루어진 맥키스오페라 단원들이 나타나 공연을 시작했다.

공연 이름인 '뻔뻔'은 뻔뻔하다가 아니라 재밌다는 뜻의 영어 fun이다. 이름은 진짜 기가 차게
잘 지었다. 이 공연은 2007년 조웅래 회장이 계족산 맨발걷기 후식용으로 고안하여 시작된 것으
로 매월 1회 무료공연으로 시작되었다가 2012년부터 4~10월까지 매주 토/일요일에 절찬리에 열
리고 있다. 미모가 돋보이는 여자 소프라노가 맥키스오페라 단장(단장은 바뀔 수 있음)으로 평
소에 접하기 힘든 클래식을 위트와 유머, 대화를 통한 연극의 요소와 소리와 율동을 통한 뮤지
컬 요소까지 더한 일종의 멀티콘서트 방식으로 1시간 동안 열린다.

마음을 넉넉하게 만드는 자연 공간에서 이렇게 음악회를 접하는 것도 참 신선한다. 공연에서는
우리나라 가극과 민요, 서양의 클래식과 노래를 선보여 흥을 돋군다. 공연이 재밌어서 앵콜 요
청이 빈번하며 그래서 지정 시간보다 노래를 1~2곡 더 부르기도 한다. 공연이 끝나면 기념촬영
시간까지 있는데, 서로 같이 찍으려고 아주 난리가 아니다. 우리 일행도 단체 사진을 같이 찍
었다.

▲ 홀로 나와 노래에 열중하고 있는 남자 성악가

▲ 뻔뻔한 클래식 공연 ▼
붉은 드레스를 입은 여자 소프라노가 단연 돋보인다. 시선도 남자들보다는
여자에게만 집중. 내가 남자라서 그런가?


▲ 기념촬영 시간 - 웃음을 놓지 않는 에코페라 단원들의 노력이 돋보인다.

숲속음악회를 끝으로 11시부터 시작된 계족산 나들이는 마무리가 되었다. 그러니까 6시간 정도
머문 셈이다. 음악회가 끝나자 잠시나마 마음을 빼앗긴 계족산을 뒤로하며 산림욕장 입구로 나
왔다.
6시가 되자 남쪽에서 온 일행들은 관광버스를 타고 그들의 본거지로 떠났다. 그들이 그렇게 간
이후 나는 관광객들로 가축 수송을 이룬 74번 시내버스에 짐짝처럼 낑겨타 간신히 바깥으로 나
왔고, 이후 파란만장한 상경길을 거쳐 나의 제자리로 돌아왔다.

이렇게 하여 계족산 가을 나들이는 대단원의 막을 고한다. ~~~

※ 계족산 장동산림욕장(계족산성, 황톳길) 찾아가기 (2016년 10월 기준)
* 대전역(1호선 대전역 3번 출구)에서 급행 2번, 611번, 711번 시내버스를 타고 와동현대아파
트 하차 (512번을 탔을 경우 '회덕동주민센터'나 '대한통운'에서 74번으로 환승)
* 대전복합터미널 건너편에서 급행 2번, 611, 701번 시내버스를 타고 와동현대아파트 하차
* 신탄진역에서 급행 2번, 703번 시내버스를 타고 신대주공아파트 하차
* 와동현대아파트(신대주공아파트의 반대편 정류장)에서 74번 시내버스(장동2구↔대한통운, 읍
내동 현대아파트)를 타고 장동지구산림욕장 하차 (40분 간격으로 운행)
* 승용차로 가는 경우 (산림욕장 입구에 주차장 있음, 산림욕장 진입은 불가)
① 경부고속도로 → 신탄진나들목을 나와서 직진 → 덤바위3거리에서 우회전 → 회덕역에서 유
턴하여 가변으로 빠져 장동로로 진입 → 장동산림욕장(계족산)

★ 계족산 장동산림욕장(계족산성) 관람정보 (2016년 10월 기준)
* 입장료와 축제 체험비, 주차비는 없음 (에코힐링 마사이마라톤은 참가비 있음)
* 매년 5월(또는 10월)에는 계족산 맨발축제가 열린다. 축제에 대한 자세한 정보는 밑에 있는
사진을 클릭한다. (맨발축제 문의 ☎ 042-530-1836)
* 매년 10월 초에는 장동만남공원에서 계족산 코스모스축제가 있다. 코스모스꽃길 승마체험을
비롯하여 장원급제 체험, 전통공예품 만들기, 드론 날리기 체험, 전통/연극 공연, 코스모스
와 함께하는 가을 음악회, 산디마을 캠핑 1박2일 민박 등의 이벤트가 열린다.
* 장동산림욕장 소재지 - 대전광역시 대덕구 장동 산63일원(☎ 042-623-9909)

▲ 장동산림욕장을 나오다 ~~

봄이 나날이 흥해가던 4월의 끝 무렵에 멀리 남쪽에서 온 일행들과 부안군(扶安郡) 변산
에 자리한 내소사를 찾았다.
그날 오전에 군산 비응도(飛鷹島)에서 월명유람선을 타고 선유도(仙遊島)와 고군산군도(
古群山群島)를 1바퀴 둘러보고 비응도 인근에서 해물탕으로 늦은 점심을 먹었다.
점심을 배불리 먹고 바다의 만리장성이라 찬양받는 새만금방조제를 건너는데, 정말 징그
럽게 길긴 긴 모양이다. 아무리 가도가도 그 끝이 나오질 않는 것이다. 그저 서해바다와
둑방길만 지겹게 보일 뿐이다.
그렇게 방조제를 건너 부안군 땅으로 진입, 격포와 상록해수욕장을 지나 변산 남쪽에 자
리한 내소사 주차장에서 도착했다.

내소사는 주말 상춘객들로 선유도 못지 않은 높은 탐방밀도를 보인다. 이곳은 이미 예전
에 2번이나 발걸음을 했던 곳으로 슬슬 지겨울 법도 하겠지만, 나의 마음을 제대로 훔친
명소의 하나로 그곳을 모두 외울 정도로 들락거려도 결코 지루하지가 않다. 

♠  내소사 입문 (전나무숲길)

▲  내소사 일주문(一柱門)

주차장에서 일주문까지 가는 길은 다른 유명 사찰이나 관광지와 마찬가지로 식당과 가게, 민박
집들이 즐비하다. 절 밑에 형성된 마을을 3자로 사하촌(寺下村)이라고 하는데, 이 마을도 내소
사의 덕을 보는 일종의 사하촌이자 관광단지이다. 식당들은 산채비빔밥과 도토리묵, 파전, 향토
음식 등 갖은 음식과 술을 내밀며 관광객들을 진하게 유혹한다. 마치 절을 목전에 둔 속세의 마
지막 유혹이라고나 할까?

먹거리의 유혹을 휼륭하게 물리치고 관광단지를 지나면 내소사가 일주문을 내밀며 중생을 맞는
다. 이 문은 내소사의 정문으로 속세와 절의 경계를 가르는 역할이다. 문이라고는 하지만 여닫
는 문짝은 없으며 허공처럼 뻥 뚫려 있어 부처나 관음보살 누님, 대자연 형님의 마음처럼 누구
든 가리지 않고 맞이한다. 사람들이 일주문의 절반만 닮았다면 이 세상은 참 아름다울텐데, 신
(神)과 동물 사이에서 어정쩡하게 자리만 축내고 있는 존재라 아마 안될 것이다.
내소사 일주문은 1982년에 승려 원조가 3평의 팔작지붕 건물로 만든 것으로 1984년 우암혜산이
단청을 칠하고 지금의 모습으로 고쳤다. 문 정면에는 '능가산 내소사(楞伽山 來蘇寺)'라 쓰인
현판이 있어 이곳의 정체를 알려주는데, 글씨가 차분하면서도 맵시가 있어 보인다. 이 글씨는
1983년에 일중 김충현(一中 金忠縣)이 쓴 것이다.

일주문 바로 너머에는 그리 반갑지 않은 매표소가 중생들의 발길을 강제로 붙잡으며 그들의 호
주머니를 탐낸다. 이곳 입장료는 무려 3,000원씩이나 한다. (성인 기준)

▲  일주문 동쪽에 자리한 재미난 모습의
장승들 - 이보다 익살스러운 장승이
천하에 어디에 또 있을까? 허나 얼굴이
붉어서 밤에 본다면 조금 소름 끼칠 것 같다.

◀  700년 묵은 느티나무의 위엄
(할아버지 당산나무)

일주문 남쪽에는 하늘까지 좁게 보일 정도로 장대한 느티나무 1그루가 주변에 넓게 그늘을 드리
운다. 그는 700년 이상 묵은 오래된 나무로 할아버지 당산나무라 불리며, 옛날부터 내소사와 입
암마을(내소사 남쪽 마을)로부터 끈끈한 숭상을 받고 있다. 반면 그의 배우자라 할 수 있는 할
머니 당산나무는 내소사 경내에 있는데, 나이가 무려 1,000년을 헤아린다.

이 느티나무에서는 매년 음력 1월 14일 당산제(堂山祭)가 열리고 있는데, 나무의 700년 나이를
통해 대략 고려 후기부터 제를 지낸 것으로 보인다. 이 당산제는 오랫동안 내소사에서 제사를
주관했다는 것이 큰 특징으로 이 땅에 들어온 불교가 나름 붙임성을 발휘하며 토속신앙을 받아
들여 생긴 한국식 불교의 대표적인 산물이다. 이렇게 절에서 직접 제사를 지내다 보니 다른 당
산제와는 그 형식과 의식에서 많은 차이를 보이고 있으며, 제사와 굿도 불교 의식을 따르고 있
다. 그래서 당산제의 이름도 절의 이름을 딴 '내소사 당산제'였다.

반면 입암마을은 내소사와 별도로 당산제를 지내는 웃뜸 서낭당이 있었다. 허나 1940년대부터
당산제를 지내지 않으면서 그 서낭당은 버려졌으며, 이후 내소사당산제를 마을 당산제로 삼아
내소사와 함께 제를 지냈다. 그러다가 1990년 이후 내소사에서 마을로 당산제를 넘기면서 '입암
당산제'로 명칭이 갈렸고, 할아버지 당산을 마을의 주신(主神)으로 받들게 되었다. 제를 지낼
때는 내소사에서 승려와 여러 제물을 보내 당산제를 돕는다.
이렇게 사연이 깊은 뿌리 깊은 나무이건만 아직까지도 천연기념물이나 지방기념물 등의 적당한
지정문화재 지위를 얻지 못해 고개를 심히 갸우뚱하게 한다.

▲  전나무로 자욱한 내소사의 자랑, 전나무숲길

일주문을 들어서면 내소사의 명물인 전나무숲길이 그림처럼 펼쳐진다. 한국의 아름다운 길로 선
정된 이 숲길은 천왕문까지 600m 정도 이어져 있는데, 오대산 월정사(月精寺) 전나무숲길에 버
금갈 정도로 아름다움을 자랑한다. 봄의 신선한 내음이 가득 깃들여져 속세에서 오염되고 상처
받은 안구와 마음에 적지 않은 감동을 불어넣으며, 전나무가 앞다투어 베푼 산내음에 그 끈질긴
번뇌조차 제대로 털리면서 정신을 잠시나마 맑게 해준다.

절로 들어서는 길목에 이렇게 아름다운 숲길을 내민 것은 속세(俗世)의 온갖 번뇌와 기운을 자
연의 힘을 빌려 모두 털고자 함이다. 즉 숲길을 거닐면서 속세의 망상을 숲의 기운에 의지하여
싹 지우고 절에 임하라는 주문이 담긴 것이다.

▲  보기만해도 안구가 싹 정화되는 전나무숲길
우리집으로 살짝 가져와 나만 두고두고 누리면 안될까?

▲  아무리 걸어도 싫증이란 것이 나지 않는 전나무숲길

전나무숲길에 무한 감동을 받으며 그렇게 걷다보면 보이지 않던 내소사 경내가 천왕문을 시작으
로 슬슬 모습을 비춘다. 별로 걷지도 않은 것 같은데, 문득 정신을 차려보니 천왕문이 바로 앞
에 있는 것이다. 체감거리는 실제 거리의 1/3정도인 200m 정도 되려나? 그만큼 숲길이 짧아 조
금은 아쉽기도 하다.

▲  네모난 연못, 연지(蓮池)
여름이 되면 연꽃의 즐거운 향연이 전나무
숲길을 더욱 아름답게 수식해줄 것이다.

▲  내소사 사적비(事蹟碑, 왼쪽)와 해안당
대종사(海眼堂大宗師, 오른쪽) 행적비

▲  천왕문 직전의 전나무숲길

▲  내소사 천왕문(天王門)

전나무숲길이 다한 곳에는 두툼한 모습의 천왕문이 경내를 가리고 서 있다. 이 문은 부처와 절
의 수호신인 사천왕(四天王)의 보금자리로 1986년에 우암 혜산선사가 세웠다. 현판은 일주문 현
판을 썼던 일중 김충현의 글씨이고, 주련(柱聯)에 쓰인 글귀는 해안당의 오도송(悟道頌)이다.

▲  표정이 유난히도 날카롭고 무서운 사천왕의 위엄
왼쪽부터 용을 쥐어든 지국천왕(持國天王)과 보탑을 든 광목천왕(廣目天王), 비파 연주에
신이 난 다문천왕(多聞天王), 무인의 기가 넘치는 증장천왕(增長天王)

▲  옥계수가 담긴 내소사 수각(水閣)

천왕문을 지나 경내로 들어서면 갈증에 잠긴 목 좀 축이고 가라며 동그런 석조(石槽)가 중생을
맞는다. 절에서는 이 석조를 수각이라 부르며 예우하는데, 대자연이 내소사를 찾은 중생들에게
아낌없이 베푼 옥계수로 늘 가득하여 봄가뭄이 극심한 바깥 세상과는 전혀 다른 모습을 보인다.
앙증맞은 모습의 연꽃 잎이 정교하게 표현되었고, 물로 넘치는 석조를 보니 술이 가득 담긴 연
꽃 무늬의 술잔을 보는 듯 하다.

▲  1,000년 묵은 느티나무(할머니 당산나무) - 부안군 보호수 9-15-2호

수각과 보종각 사이에는 내소사에서 가장 오래된 보물인 느티나무가 있다. 이 나무가 일주문 남
쪽에 있는 700년 묵은 느티나무인 할아버지 당산나무의 배우자로 할머니 당산나무라 불린다.
나이는 무려 1,000년을 헤아린다고 하며, 먹어도 먹어도 끝이 없는 세월을 양분으로 삼은 끝에
높이 20m, 둘레 7.5m의 거대한 나무로 자라났다. 내소사의 오랜 내력을 귀뜀해주는 존재로 굵직
한 기둥과 줄기에는 덧없이 깃든 오랜 세월이 잔뜩 묻어난다.
그럼 여기서 잠시 내소사의 내력(來歷)을 간단히 짚어보고 넘어가도록 하자.

※ 변산반도(邊山半島) 굴지의 고찰, 능가산 내소사(來蘇寺) - 전북 지방기념물 78호
변산 능가산(관음봉) 남쪽 자락에 포근히 둥지를 튼 내소사는 백제 무왕(武王) 시절인 633년에
혜구두타(惠丘頭陀)가 창건했다고 전한다. 그것이 맞다면 천하에 몇 남지 않은 백제 후기 사찰
이 된다. 허나 이를 입증할 기록과 유물이 전혀 없어 아쉽게도 신빙성은 적으며, 그나마 오래된
존재가 할머니 당산나무라 불리는 1,000년 묵은 느티나무가 고작이라 길게 잡으면 신라 후기에
창건된 것으로 여겨진다.
어쨌든 창건 당시에는 2개의 크고 작은 소래사(蘇來寺)가 있었는데, 대소래사(大蘇來寺)는 내소
사 서쪽 원암마을 뒷쪽 아차봉 밑에 있던 것으로 여겨진다. 관련 기록이 없어 어떻게 돌아갔는
지는 알 수 없으나 1887년 부안군에서 발행한 부안지(扶安誌)에 1870년 경오년(庚午年)에 산불
로 망했다는 기록이 있다.

그리고 소소래사(小蘇來寺)는 지금의 내소사로 대소래사와 마찬가지로 창건 이후 조선 중기까지
소상한 기록을 남기지 못했다. 다만 고려시대에 조성된 3층석탑이 서 있고, 1414년에 조성된 봉
래루가 있으며, 동국여지승람(東國輿地勝覽)에 소래사란 이름이 나오는 것으로 봐서 고려와 조
선 때도 그런데로 법등을 유지했던 것으로 보인다. 그러다가 임진왜란 때 파괴된 것을 1633년에
청민선사(靑旻禪師)가 중건했는데, 이때 내소사의 제일 가는 보물인 대웅보전이 탄생했다.
1865년(고종 2년)에는 관해선사(觀海禪師)와 만허선사(萬虛禪師)가 중수하고, 1983년에 크게 중
창하여 지금에 이른다.
옛날 변산에는 내소사 외에도 선계사(仙溪寺), 실상사(實相寺), 청림사(靑林寺)등의 절이 있었
다고 하며, 이들 절을 변산 4대 명찰로 꼽았다고 한다. 하지만 지금은 내소사만 달랑 남았다.

소래사가 내소사로 바뀐 시기에 대해서도 여러 설들이 있으나 조선 성종 때 편찬된 동국여지승
람(東國輿地勝覽)에 소래사로 나온 것으로 봐서 그때까지는 옛 이름을 쓰고 있었음을 보여주며,
1870년 대소래사가 사라진 이후, 내소사로 이름을 바꾼 것으로 보인다.
또한 전해오는 말에 따르면 660년에 신라(新羅)와 함께 백제(百濟)를 공격한 당나라 장수 소정
방(蘇定方)이 이 절에 시주를 했는데, 그런 연유로 소정방이 왔다는 절, 즉 내소사로 이름이 바
뀌었다는 것이다. 허나 이는 전혀 근거도 없고, 말도 되지 않으며, 소래사(蘇來寺)나 내소사(來
蘇寺)나 글 순서만 다를 뿐, 한자와 뜻은 모두 같다.

경내에는 이곳에서 가장 오래된 건물인 대웅보전을 비롯하여 설선당, 삼성각, 무설당, 봉래루,
보종각, 봉래선원, 관음전, 벽안당 등 20동에 가까운 건물이 있으며, 청련암(淸蓮庵)과 지장암
(地藏庵) 등의 부속암자를 거느리고 있다.
소장문화유산으로는 대웅전과 고려동종, 영산회괘불탱(보물 1268호) 등 보물 3점과 3층석탑, 설
선당과 요사 등 지방문화재 2점을 간직하고 있으며, 백지묵서묘법연화경(보물 278호)도 가지고
있었으나 현재는 서울 조계사(曹溪寺)에 있는 불교중앙박물관으로 거처를 옮겼다. 그리고 절 전
체는 전북 지방기념물 78호로 지정되었다.

다른 굴지의 고찰과 달리 소장문화유산이 매우 적은 편이고 절의 역사도 조선 중기 이후를 빼고
는 상당수 흐릿하지만 그에 비해 인지도는 상당히 높아 변산에서 꼭 가봐야 직성이 풀리는 변산
의 대명사와 같은 명소로 해인사(海印寺)나 순천 송광사(松廣寺)만큼이나 속세에 널리 알려졌다
. 휴일이나 피서철이 되면 찾는 중생의 발길이 전나무숲길을 가득 메우며, 대웅보전에 서린 백
의관음보살의 눈동자와 목침이 하나 덜 입혀진 부분을 찾느라 부산하다.

변산의 대표적인 관광지로 사람들의 발길이 너무 잦아 고적한 멋은 조금 떨어지긴 하지만 늘씬
하게 솟아 하늘을 앞다투어 가린 전나무숲을 비롯하여 삼삼한 숲과 계곡에 둘러싸여 있어 그런
데로 산사의 향기를 우려내고 있다.

※ 내소사 찾아가기 (2016년 9월 기준)
① 부안까지
* 서울 강남고속터미널(센트럴시티)에서 부안행 고속버스가 50~60분 간격으로 떠난다.
* 서울 남부터미널에서 부안행 직행버스가 1일 2회, 동서울터미널에서는 1일 6회 떠난다.
* 인천, 고양, 성남, 광주에서 부안행 직행버스가 1일 2~6회 정도 다닌다.
* 전주, 익산, 군산에서 부안행 직행버스 이용
② 현지교통
* 부안터미널에서 내소사행 군내버스가 1일 19회 정도 다니며, 직행버스가 1일 1회 다닌다.
* 정읍터미널에서 내소사행 직행버스가 1일 3회 다닌다.
* 승용차로 가는 경우
① 서해안고속도로 → 줄포나들목을 나와서 줄포 방면 710번 지방도 → 줄포우회도로 → 영전4
   거리에서 좌회전 → 곰소 → 석포3거리에서 우회전 → 내소사 주차장

★ 내소사 관람정보
* 관람료 - 어른(대학생 포함) 3,000원 (30인 이상 단체 2,500원) / 청소년 1,500원(단체 1,000
  원) / 어린이 500원(단체 400원)
* 관람시간 : 일출 시간부터~일몰 시간까지
* 주차비(1시간 기준) - 소형차 1,000원 / 중형차 1,500원 / 대형차 2,000원
* 내소사에서는 자유롭게 머물다가는 '휴식형 템플스테이'와 사찰 체험과 여러 이벤트를 겯드린
  '프로그램형 템플스테이'를 운영한다. 휴식형은 3박 4일까지 머물 수 있으며, 새벽예불과 저
  녁예불, 공양시간, 취침시간(21시)을 꼭 지켜줘야 된다. 1박 2일은 5만원으로 하루 추가될 때
  마다 5만원씩 더 받아먹는다.
  프로그램형은 '참 나를 찾아서(2박 3일)', '트래킹 템플(2박 3일)','연밭체험, 연꽃차 만들기
  (2박 3일)','달빛 맞이 추석템플스테이(3박 4일)' 등이 있으며, 3시간만 머무는 '템플라이프'
  도 있다.
  템플스테이 신청은 내소사 홈페이지 템플스테이 부분을 참조하면 되며, 자세한 일정과 참가비
  , 일정 관련 문의는 홈페이지 참조 (문의 ☎ 063-583-3035)
* 소재지 - 전라북도 부안군 진서면 석포리 268 (내소사로 243 ☎ 063-583-7281)
* 내소사 홈페이지는 아래 사진을 클릭한다.

▲  대웅보전 문짝에 피어난 꽃무늬창살

♠  내소사 보종각, 봉래루, 설선당 주변

▲  고려 동종의 보금자리 - 보종각(寶鐘閣)

보종각은 정면과 측면이 1칸 밖에 안되는 조그만 팔작지붕 건물로 경내에서 할머니 당산나무 다
음으로 오래된 동종의 보금자리이다. 그래서 보배로운 종의 건물이라 하여 범종각(梵鍾閣)도 아
닌 보종각이란 낯선 이름을 지니게 되었다. (범종각은 별도로 따로 있음)

이 건물은 정확히 언제 지어졌는지 귀신도 알 수 없으나 1880년경 정읍 태인(泰仁)에 있던 것을
부안군 상서면 김상기의 집으로 넘어가 누각으로 쓰였다. 그러다가 다시 만화동의 구병서가 구
입하여 사용했으며, 1965년 내소사 주지 원경(圓鏡)이 구입해 이곳으로 가져왔다. 처음에는 대
웅보전 앞마당에 서남향(西南向)으로 세웠으나 우암 혜산이 1983년 지금의 위치로 옮겨 개조를
하면서 그 안에 고려 동종을 품게 하였다. 보종각 현판은 내소사 현판 담당이나 다름없는 일중
김충현이 쓴 것으로 동종을 의식했는지 글씨에 기품이 넘쳐 보인다.

▲  보종각에 소중히 안긴 내소사 동종(銅鐘) - 보물 277호

내소사 동종은 1222년(고려 고종 9년)에 제작된 것으로 내소사에 있는 유물 가운데 가장 오래된
것이다. (자연물 제외) 허나 이 종은 원래부터 이곳 출신이 아닌 변산 4대 명찰(名刹)의 하나였
던 청림사(靑林寺)의 것으로 그 절이 어느 순간 파괴되어 사라지고 종은 절터에 묻혀 생사마저
몰랐던 것을 1853년(철종 4년)에 김성규(金性圭)를 비롯한 동네 주민들이 발견한 것이다.

종이 발견되었을 당시, 아무리 종을 쳐도 종소리가 나지 않았다고 한다. 그래서 종을 깨운 이가
그것을 갖기로 하고 각자 종을 흔들어 깨웠는데, 내소사 승려가 종을 치자 비로소 아름다운 종
소리가 울렸다고 하며, 그런 연유로 내소사에 안착하게 되었다고 한다. 허나 이는 동종에 대한
내소사의 소유를 정당화하고자 내소사에서 꾸민 이야기로 정황이야 어쨌든 이 종이 이곳에 오게
됨으로써 경내에서 가장 오래된 보물이 되었다.

이 동종은 높이가 103cm, 입지름 67cm로 좀 작은 편이다. 항아리를 엎은 듯한 고복형으로 종신(
鐘身)에는 상대와 하대에 모란당초문(牡丹唐草紋)이 새겨져 있고, 어깨 부분에는 이중여의두문(
二重如意頭紋)의 입상화문대(立狀花紋帶)가 배치되어 있다. 종의 정상부에는 주형(珠形)이 달린
용통(甬筒)을 두고 큰 머리의 용뉴가 있는데, 모두 사실적으로 묘사되었다.
종신에는 당초문의 띠 밑에 중판연화문(重瓣蓮華紋)으로 된 유곽(乳廓) 4개를 두르고 유곽 안에
당초문을 새겼으며, 그 안에 9개의 유두를 표현하였다. 또 유곽 아래에는 12개의 연잎으로 장식
된 당좌(撞座)가 원좌(圓座) 밖에 있으며, 유곽과 유곽 사이인 종신 중앙부에는 꽃송이 위로 구
름을 표현하고 구름 위에 삼존상(三尊像)을 새겼다.

3존상 가운데 본존상은 연꽃 위에 앉아있고, 협시상(脇侍像)은 서 있으며, 모두 동그런 두광(頭
光)을 갖추었다. 그리고 구름 위에는 바람에 휘날리는 보개(寶蓋)가 있어 고려시대 범종 문양의
특징과 화려한 장엄미를 드러낸다. 또한 당좌와 당좌 사이에 종의 신상에 대한 3종류의 명문(銘
文)이 새겨져 있어 1222년에 새겨지고 1853년 이곳으로 들어왔음을 알려준다.

내소사 동종은 고려 후기의 특징인 입상화문대를 갖추고 있고, 표면의 묘사 수법과 함께 정교하
고 사실적인 주조기술로 우리나라 종의 양식을 잘 계승한 것으로 꼽힌다. 그래서 일찍이 보물로
지정된 것이다.

▲  내소사 봉래루(蓬萊樓)

보종각과 할머니 당산나무에서 대웅보전으로 가려면 2층 규모의 봉래루를 지나야 된다. (그 옆
구리로 지나도 됨)
이 건물은 정면 5칸, 측면 3칸의 맞배지붕 누각으로 강당의 역할과 법당으로 인도하는 문의 역
할을 도맡고 있는데, 1414년에 건립되었다고 전한다. 그러다가 1823년 만세루(萬歲樓)란 이름으
로 중건되었으며, 봉래루란 현판을 별도로 달아 별칭으로 불리다가 1926년 이후 봉래루로 이름
이 완전 갈린 듯 싶다. 그와 같은 내용은 최남선(崔南善)의 '심춘순례(尋春巡禮)'에 등장하며,
실상사(實相寺)의 누각으로 1415년에 옮겨왔다는 설도 있으나 확실한 것은 없다.

봉래루 내부에는 고려 중기 대표적인 시인으로 묘청(妙淸)의 난(1095년) 때 김부식(金富軾) 패
거리에서 처단된 정지상(鄭知常)의 시를 비롯해 그의 시운(詩韻)을 차운(次韻)한 시가 현판으로
걸려있으며, 내소사만세루중건기(1821년), 변산내소사사자암중창기(1856년), 변산내소사영세불
망기(1875년) 등 36개의 현판이 내부를 가득 수식한다.
그리고 조선시대에 양반들은 말에서 내리지 않고 대웅전까지 들어와 예불을 올렸는데, 이에 발
끈한 내소사 승려들이 양반의 그런 무례를 막고자 봉래루 1층을 50cm 정도 낮게 설계했다고 한
다. 그래서 어른 키가 닿을 정도로 높이가 낮아지자 양반들도 더 이상 말을 타고 들어오지 못했
다고 한다. 허나 근래에 중수를 하면서 기둥을 높여 지금의 모습이 되었다. 이제는 더 이상 말
을 타고 들어올 사람이 없기 때문일 것이다.

▲  내소사 범종각(梵鍾閣)
봉래루 좌측에 자리한 범종각은 1995년 주지 철산이 만든 것으로 범종과 법고(法鼓),
목어(木魚), 운판(雲版) 등 사물(四物)의 보금자리이다. 보종각에 이미 고려시대
동종이 있지만 그의 건강을 우려해 별도로 새 범종을 만들어 봉안했다.

▲  내소사 설선당(設禪堂)과 요사(寮舍) - 전북 지방유형문화재 125호

대웅전 뜨락 좌측에는 승려의 생활공간인 설선당과 요사가 있다. 두 건물은 서로 별개이지만 서
로 이어져 있어 하나의 건물처럼 보인다.
이 건물은 1640년에 청민선사가 세운 것으로 전면 중앙에 설선당을 중심으로 4면을 건물로 연결
하고, 내부에 안마당을 두어 '回'자형의 특이한 모습을 이룬다. 그리고 안마당에는 우물이 닦여
져 있어 생활의 편리를 도모했다.

설선당은 중앙에 우물천정을 배치한 구조로 동쪽 측면 1칸은 마루이고, 전면의 남쪽 2칸은 난방
을 위한 부엌으로 거대한 아궁이가 있다. 주초석은 커다란 자연석을 그대로 썼고, 그 위에 원형
기둥을 설치했다.
요사는 정면 6칸, 측면 2칸의 맞배지붕 건물로 거의 2층으로 이루어져 있는데, 1층은 승방(僧房
)과 공양간, 부엌으로 쓰이며, 2층은 마루로 식량 등을 저장할 수 있도록 각 칸 벽면에 환기창
을 설치했다. 이들 건물은 서로 높낮이가 다르지만 인위적으로 땅을 평평하게 다지지 않고 자연
그대로의 초석만을 사용했고, 설선당 동쪽과 요사 서쪽 서까래의 일부를 잘라내고 건물의 용마
루를 끼워 지붕을 서로 맞추어 세운 점이 눈길을 끈다.

설선당 중앙에 걸린 현판은 조선 후기 명필가(名筆家)로 크게 위엄을 떨친 이광사(李匡師, 1705
~1777)가 쓴 것이라고 한다.

▲  대웅전 뜨락 쪽으로 등을 보인 설선당의 뒷모습

▲  모락모락 연기를 피우는 밥과 국 생각을 간절하게 만드는
설선당 무쇠솥의 위엄

▲  무쇠솥을 끓일 때 쓰이는 장작들
아직도 나무 장작으로 밥과 국을 끓인다.

▲  설선당 무쇠솥의 보금자리
저 안에는 들어가지 말자~~ 아직 무쇠솥은
제 역할을 하고 있기 때문이다.

설선당과 요사는 승려들의 생활공간이다 보니 일반인의 출입을 통제하고 있다. 다만 설선당 현
판 우측에 유일하게 활짝 열린 문이 있는데, 그 문을 들어서면 밥과 국을 끓일 때 쓰는 커다란
무쇠솥과 그것을 흥분시킬 장작들이 놓여져 지금은 많이 사라진 옛 풍물시(風物詩)를 정겹게 자
아낸다. 무쇠솥 주변은 내소사가 문을 열어 속세에 공개를 하고 있는데, 보통 무쇠솥이나 가마
솥의 크기와 절의 규모가 정비례하기 때문에 그 사세(寺勢)도 과시할 겸, 건물 외곽에 있는 이
것을 공개하는 듯 싶다. 허나 그 이상은 들어갈 수 없다.

▲  설선당 앞뜰에 심어진 조그만 산수유 나무 - 살짝 봄을 머금고 있다.

◀  벽안당(碧眼堂)
대웅보전과 담장 하나를 사이에 둔 건물로
1911년에 관해선사가 선실(禪室)로 세웠다.
2002년에 주지 진원이 새로 지어
지금은 회주실(會主室)로 쓰인다.

▲  내소사 조사당(祖師堂)

▲  조사당에 봉안된 여러 고승들의 진영

대웅보전 우측에는 내소사를 빛낸 여러 고승(高僧)의 진영(眞影)이 봉안된 조사당이 있다. 정면
3칸, 측면 1칸의 맞배지붕 건물로 원래는 삼성각이었으나 2010년 이후 조사당으로 이름을 갈고
고승의 진영을 봉안했으며, 삼성각에 봉안된 존재들은 뒤에 따로 마련된 거처로 모두 옮겨졌다.
이 건물은 1941년에 능파가 건립한 것으로 1986년과 1993년에 우암혜산이 보수했다.

▲  조사당 우측에 자리한 지장전(地藏殿)

▲  지장전 지장보살상과 도명존자(道明尊者)
, 무독귀왕(無毒鬼王)

조사당 우측에 자리한 지장전 자리에는 원래 1988년에 지어진 진화사(眞華舍)란 건물이 있었다.
그러다가 최근에 그 건물을 갈고 지장전을 새로 만들어 속세에 선보였는데, 예전에 삼성각이었
던 건물이 조사당으로 안면을 바꾸었고, 지장전이란 건물까지 새로 생겼으니 그저 낯설기만 하
다. 이곳에 온 것이 근 8년 만인데 절에서 돈을 꽤나 모아 이렇게 건물을 불린 모양이다.

지장전은 지장보살(地藏菩薩)과 저승의 시왕(十王) 등, 저승의 주요 식구들을 봉안한 건물이다.
모두 최근에 조성된 따끈따끈한 것이라 냄새 또한 향기롭다.

▲  삼성각 뒷쪽에 새로 자리를 마련한 삼성각(三聖閣)

삼성각은 칠성(七星)과 산신(山神), 독성(獨聖, 나반존자)의 보금자리로 기존 건물이 조사당으
로 전환되면서 경내에서 가장 높은 곳에 자리를 다지고 그들의 거처를 닦았다. 건물은 이전 것
보다 많이 좁은 1칸 짜리로 조금 넓은 곳에 있다가 1칸 짜리에 그 3명이 들어가 앉으니 완전히
샛방살이가 따로 없을 것이다.

♠  내소사의 보물 창고, 대웅보전(大雄寶殿) - 보물 291호

전나무숲길은 내소사의 자랑이자 명물이 분명하다. 허나 그보다 더 비중이 큰 오래된 명물이 하
나 있다. 바로 이곳의 법당인 대웅보전(대웅전)이다. 내소사가 역사과 명성에 비해 소장 문화유
산이 빈약한 편인데, 대웅보전은 그 빈약함을 크게 극복할 정도로 이곳의 명물이자 꿀단지로 속
세에 널리 알려졌다.

내소사 대웅보전은 1633년에 청민선사가 세웠다고 전한다. 세워지던 시기부터 재미난 설화를 간
직하고 있어 많은 이들의 흥미를 끄는데, 특히 목침이 하나 덜 있다는 천정과 덜 그려졌다는 그
림, 눈이 따라온다는 백의관음보살 후불탱화, 문에 새겨진 꽃창살 등이 이 건물을 한층 윤이나
게 만든다. 게다가 조선 중기 대표적인 사찰 건축물로 비록 알록달록 단청(丹靑)은 지워지고 없
지만 이들 4가지의 명물로 인해 이미 화려함의 극치를 달리고 있다.

자연석으로 쌓은 높은 석축 위에 낮은 기단과 별로 다듬지 않은 덤벙주초를 얹히고 그 위에 정
면 3칸, 측면 3칸의 팔작지붕 대웅전을 세웠다. 공포가 촘촘히 박힌 다포(多包) 양식으로 공포
가 외3출목과 내5출목으로 박혀있어 수려한 미를 더해주며, 단청이 말라버려 아쉬움은 있지만
덕분에 오래된 나뭇결이 그대로 살아나 나름대로 반전을 선보인다. 모서리 기둥에는 배흘림을
두고 안기둥은 민흘림을 두었으며, 귀솟음과 안쏠림의 기법도 충실하여 안정감을 드러낸다.

내소사에서 다른 것은 다 흘리더라도 대웅보전과 그 내부는 꼭 둘러봐야 내소사에 갔다고 속세
에 자랑을 할 수 있다. 그만큼 이곳에서 대웅보전의 비중은 대단한 것이다. 전나무숲길이 유명
하다고 하나 아직 대웅보전의 적수가 되지 못하며 대웅보전이 없는 내소사는 감히 상상할 수 조
차 없다. (전나무숲길이 없는 내소사는 그런데로 봐줄만은 함)

▲  대웅보전 석가3존불
석가불을 중심으로 그 좌우에 화려한 보관(寶冠)을 눌러쓴 문수보살(文殊菩薩)과
보현보살(普賢菩薩)이 나란히 자리한다.

▲  대웅보전 우물천정

대웅보전은 지구가 망하는 한이 있더라도 꼭 내부를 둘러봐야 된다. 섬돌에 신발을 맡겨두고 안
으로 들어서 제일 먼저 고개를 위로 올려보자. 그럼 휘황찬란한 천정이 두 눈을 단단히 호강을
시킬 것이다. 천정 중앙에 자리한 우물천정은 48개 사각형으로 이루어졌는데, 그 안에 모두 연
꽃과 극락조(極樂鳥) 등의 새가 새겨져 있다. 단청은 좀 퇴색하긴 했지만 그들의 아름다움에 전
혀 재를 뿌리지 않는다.
천정 대들보 위에는 대웅전을 지키는 용의 머리 2개가 있는데, 하나는 물고기를 입에 물고 있고
, 다른 용머리는 여의주(如意珠)를 물고 있다. 이들 외에도 10여 종의 악기가 천정과 대들보 사
이에 그려져 있는데, 천정을 장식하는 이들은 모두 부처의 설법(說法)을 듣고 기쁜 마음을 나타
내는 것을 상징한다고 한다. 또한 바닷게 여러 마리를 두어 이곳이 해중사찰(海中寺刹)임을 상
징적으로 보여주고 있으니 천정 전체를 조그만 불국토(佛國土)로 꾸민 셈이다.

▲  장엄하기 그지없는 대웅보전 천정
대들보에 몸을 기댄 용머리 하나가 물고기를 물고 아래를 굽어본다.

▲  공포(空包)덩어리로 정신이 없는 앞쪽 천정
이곳에 공포 목침이 하나 없다. 잘 살펴보기 바람~~

대웅보전에는 2가지의 재미난 설화가 전해오고 있는데, 다음과 같다. 이 전설은 대웅전을 더욱
알차고 아름답게 꾸며주는 구수한 양념과 같은 존재이다.

 #  1번째 전설~~
청민선사가 쓰러진 내소사를 일으키고자 열심히 동분서주했던 1630년 어느 날, 청민은 어린 사
미승(沙彌僧)에게 '절 입구에 가면 목수(木手) 한 명이 기다리고 있을 것이야. 그를 모시고 오
너라' 분부를 내렸다.
사미는 그 분부에 따라 절 입구로 내려가니 초라한 옷차림의 남자 하나가 문 기둥에 기대어 꾸
벅 졸고 있는 것이다. 그가 대웅전을 짓고자 초청을 받은 목수였다. 사미는 한심하게 그를 바라
보며 잠에서 깨워 절로 데려왔다.

목수는 다음 날부터 산에서 나무를 베어와 대웅전을 지을 재목을 자르기 시작했다. 그런데 이상
하게도 3년이 다 되도록 건물을 지을 생각은 안하고 나무란 나무는 죄다 목침만한 크기로 토막
을 내어 다듬는 것이다. 이에 답답함을 느낀 사미는 '3년 동안 목침만 깎고 앉았으니 법당은 언
제 짓나?' 한숨을 쉬며, 그 목수를 골려줄 생각으로 나무토막 하나를 몰래 집어와 감췄다.

그리고 며칠 뒤, 목수는 나무 토막 다듬는 일을 다 끝냈는지 다듬은 토막을 세기 시작했다. 그
런데 1번을 세고 나서 뭔가 이상했는지 계속해서 여러 번 세더니만 청민선사 앞에 고개를 떨구
고 눈물을 흘리며 '선사님 저는 아직 법당을 지을 인연이 안되나 봅니다 ㅠㅠ'
그 말을 들은 청민은 크게 놀라며 '법당을 지을 인연이 없다니 그게 무슨 말씀이오?'
목수 왈 '재목 하나를 덜 깎았습니다. 이런 주제에 어찌 법당을 짓는다고 하겠습니까?'
그 말을 엿듣던 사미는 '어떻게 하나가 없어진 것을 알았지?' 놀라워하면서도 한편으로는 양심
에 가책을 느껴 숨겨두었던 나무 토막을 내밀며 용서를 구했다. 그러자 목수는 '부정탄 재목으
로 법당을 지을 수는 없지. 그것을 빼고 짓겠다' 그러며 그 토막을 빼놓은 채로 대웅전을 지었
다. 그래서 대웅전 천정에 목침이 있어야 될 자리 하나가 비어 있다는 것이다.

전설에 따르면 대웅전을 지은 목수는 호랑이가 화현(化現)한 대호선사(大虎禪師)라고 한다. 하
지만 전설의 내용에 신화적인 요소가 별로 없어보여 아마도 실제로 있던 일을 그럴싸하게 다듬
어 전설화 시킨 모양이다. 대웅전을 만들고자 3년 동안 공포 목침과 꽃창살 하나하나까지 일일
이 공을 들여 만든 그 목수의 정성에 그저 감탄사만 나올 뿐이며, 그런 목수를 끝까지 믿고 격
려했던 청민선사 또한 대단한 인물이 아닐 수가 없다.

이런 대웅전의 전설을 통해 생각나는 말이 하나 있으니 바로 대기만성(大器晩成), 즉 큰 그릇은
늦게 이루어진다는 뜻으로 이 건물 역시 대기만성(大器晩成)의 그 예라 할 수 있을 것이다. 사
미승처럼 조급하게 굴지 않고, 천천히 정성을 들여 만든 결과 내소사의 꿀단지이자 조선 중/후
기 불교 건축물의 갑(甲)인 이 건물이 탄생했으니 말이다.

▲  대웅보전 좌측 벽에 걸린 붉은 바탕의 지장탱

▲  온갖 호법신들로 정신이 없는 신중탱

 #  2번째 전설~~
대웅보전이 완성되자 목수는 벽화와 단청을 그릴 늙은 화공(畵工)을 추천했다. 그 화공은 청민
선사에게 단청을 그리는 100일 동안 아무도 법당 안을 들여다보지 말 것을 지겹게 신신당부하는
것이다. 그래서 청민은 법당을 봉쇄하여 승려들의 접근을 막았다.

한편 목침 사건으로 크게 물의를 일으켰던 사미승은 궁금증이 일어나 도저히 견딜 수가 없었다.
'도대체 안에서 무슨 짓을 하는 것일까? 그래서 청민의 당부도 씹어버리고 99일 째 되는 날 또
민폐를 끼치고 말았다. 몰래 법당으로 다가가 문틈으로 그 내부를 훔쳐본 것이다.
근데 이게 왠일인가? 화공은 온데간데 없고 황금빛 새 1마리가 입에 붓을 물고 그림을 그리는
것이 아닌가? 바로 그때 갑자기 천둥 같은 호랑이 울음소리가 들리면서 황금새는 붓을 내던지고
종적을 감추었고 법당 앞에 쓰러진(혹은 죽어있는) 커다란 호랑이 앞에서 갑자기 청민선사가 법
문을 하고 있었다. '대호선사(大虎禪師)여! 생과 사가 둘이 아니거늘 그대는 지금 어디에 있는
가? 그대가 지은 이 법당은 영원히 법연을 이으리라~!' 법문을 마친 청민선사는 어디론지 사라
졌다고 한다.

어쨌든 사미 때문에 황금새는 하루를 남기고 사라지면서 대웅전 양쪽 도리에 그려져야 될 용과
선녀의 그림이 왼쪽 도리는 있고 오른쪽 도리에는 없다는 것이다. 전설에 따르면 단청을 그린
새는 관음보살의 화현인 관음조(觀音鳥)라고 한다.
허나 이 전설은 액면 그대로 믿기에는 무리가 있다. 아마도 황금새로 비유된 화공이 채색(彩色)
을 하는 도중 갑작스런 일이나 절의 내부 사정으로 작업이 중단된 것이 아닐까 싶으며 혹은 화
공이 실수로 빠뜨린 것이 아닐까 싶은 생각도 든다. 화공도 사람이기 때문에 그런 실수도 가능
하다.

▲  대웅전 불단 뒷쪽에 그려진 거대한 백의관음보살상(白衣觀音菩薩像) ▼

기왕 대웅전에 두 발을 들였다면 불단 뒷쪽에도 한번 가보기 바란다. 시간도 얼마 안걸린다. 후
불 뒷쪽 벽을 간단하게 후불벽(後佛壁)이라고 하는데, 그곳에 백의관음보살이 후불벽화(後佛壁
畵)로 장엄하게 자리하여 대웅전에서 놀란 두 눈을 또 놀라게 만든다.

이 백의관음보살은 대웅전과 함께 조성된 것으로 우리나라에 있는 후불벽화 가운데 가장 규모가
큰 것이다. 대웅전 내부 그림을 그렸다는 황금새가 직접 그린 것이라고 전하는데, 자세히 보면
인간의 솜씨를 뛰어넘은 성스러운 모습 그 자체이다.
그의 눈을 애타게 바라보며 좌우로 왔다갔다 하면 그의 눈동자가 움직이는 방향을 따라 움직인
다고 하는데, 눈동자가 움직이는 모습을 보이면 소원이 이루어진다는 이야기가 있어 사연을 아
는 이들은 그의 눈을 바라보며 열심히 그 앞을 서성인다. 나도 오랜만에 그의 눈동자를 보며 열
심히 걸었으나 눈동자가 정말 따라오는 것인지 아닌지 분간이 가질 않는다. 쫓아오는 것 같기는
한데 정작 잘 살펴보면 그의 시선은 정면에 가 있다.

그가 그려진 후불벽은 좀 어둡고 좁은 공간이다. 왜 이런 법당의 후미진 뒷자리에 그려진 것일
까? 이를 두고 관음보살의 대자대비심(大慈大悲心)을 상징하는 것으로 보기도 한다. 대웅전의
구조가 반야용선형(般若龍船形)으로 피안(彼岸)의 세계를 향해 앞으로 나가는 형태라서 그 배에
올라타지 못하고 어둠에서 허우적거리는 가련한 중생을 위해 관음보살 누님을 고해(苦海)를 향
해 있게 한 것이라는 것이다. 물론 자세한 것은 그림을 그린 황금새나 화공만이 알 것이다. 어
쨌든 내소사의 명물 중 하나로 대웅전과 별개로 보물로 지정해도 손색은 없어 보인다. 전남 강
진에 있는 무위사(無爲寺) 극락전(極樂殿)의 벽화도 따로 구곱와 보물로 지정하지 않았던가..?

▲  대웅보전 문짝에 피어난 수수하면서도 아름다운 꽃창살무늬

대웅전 문짝에는 흑백모드의 연꽃과 국화꽃 등 수많은 꽃들이 피어나 안그래도 놀란 눈을 더욱
안절부절 못하게 만든다. 이들은 문에 새겨진 꽃창살로 부처가 설법을 할 때 꽃이 우수수 떨어
진 것을 상징한다고 한다. 정면 문짝마다 꽃들이 가득 수를 놓으니 완전 화사한 꽃밭이다. 비록
그들에게 입힌 색은 세월의 장대한 흐름 앞에 죄다 씻겨 내려가 원초적인 나무색이 되었지만 워
낙 정교하게 만들어진 탓에 그 수수함도 또 하나의 아름다움을 자아낸다.

섬세하게 만들어진 꽃창살 꽃잎에 진짜 꽃들의 시샘이 대단했던 것일까? 그 주변에 자연산 꽃은
보이질 않는다. 아마도 그들이 배가 아파 바람을 타고 멀리 가버린 모양이다.

◀ 내소사3층석탑 - 전북 지방유형문화재 124호

대웅전 뜨락에는 고색이 드러난 조그만 3층석탑
이 서 있다. 그를 통해 내소사의 가람배치는 1
금당(金堂) 1탑 형식 임을 알 수 있는데, 정면
이 아닌 약간 우측에 자리해 있다.
이 탑은 2중의 기단(基壇) 위에 3층의 탑신(塔
身)을 얹히고 다시 상륜(相輪)을 올린 형태로
고려 초/중기에 조성된 것으로 보인다. 그러니
까 할머니 당산나무와 다른 곳에서 가져온 동종
을 빼면 이 탑이 경내에서 가장 오래된 순수 내
소사의 유물인 셈이다.

탑의 높이는 3.46m, 폭 1.43m로 기단과 탑신부
몸돌에는 기둥 모양을 새겼다. 경사가 급해 보
이는 옥개석(屋蓋石)은 밑면에 4단의 받침을 두
었고, 탑 꼭대기에는 노반(露盤)을 비롯해 크고
작은 석재 2개로 상륜부를 이루고 있다.

▲  내소사를 등지고 다시 아비규환의 속세로 나가다 (천왕문 앞 숲길)

이렇게 간만에 발걸음을 한 내소사를 구석구석 둘러보니 시간은 어느덧 17시가 넘었다. 일행들
도 대부분 빠져나간 상태라 서둘러 내소사를 등지며, 전나무숲길을 거쳐 다시 주차장으로 나왔
다. 통제구역을 빼고는 죄다 둘러본 터라 그렇게 아쉬울 것은 없다.

일행을 태운 관광버스는 내소사에 외마디 부릉소리를 남기며 속세로 나간다. 일행들과 나는 행
선지가 전혀 다르기 때문에 끝까지 함께 하지 못하고 내소사와 가까운 곰소에서 그들과 작별을
고하고 차에서 내렸다.
그들이 간 이후, 곰소정류장에서 부안으로 가는 군내버스를 기다렸는데, 잠시 방심한 사이 바로
앞에서 차를 놓쳤다. 다음 차는 30분 뒤에나 있어서 마침 정류장에서 바퀴를 접고 쉬고 있는 정
읍행 직행버스(내소사에서 출발함)를 잡아탔다.
정읍까지 버스비가 정확히 기억은 안나지만 100원 단위까지 나왔는데 버스표를 파는 가게가 그
날 문을 닫았고, 내 수중에는 100원 단위의 잔돈이 없었다. 버스 운전사 역시 잔돈을 갖추지 못
해 잔돈을 준비하여 타라고 성화를 낸다. 마침 차 출발시간이 다되어 다음 것을 타겠다고 그러
니 기다릴테니 건너편 편의점에서 돈을 바꿔오라 그런다. 그래서 편의점에서 돈을 바꿔와 차비
를 내는 난리를 피우며, 그 버스를 타고 정읍(井邑)으로 나갔다.

정읍에서 서울로 가는 일반고속버스를 타고 미련없이 나의 제자리로 돌아오니 이렇게 하여 내소
사 봄나들이는 대단원의 끝을 맺는다.

지구 온난화를 등에 업고 나날이 비대해지는 여름, 그 여름이 한참 기지개를 켜며 무더운
이빨을 드러내던 6월 한복판에 여름 제국(帝國)의 이른 핍박에서 잠시 벗어나고자 북한산
(北漢山, 삼각산) 동쪽 자락에 묻힌 구천폭포를 찾았다.

동그란 햇님이 하늘 복판에 걸려있던 오후 2시, 수유역에서 일행들을 만나 강북구 마을버
스 01번을 타고 4.19국립묘지 윗쪽에 자리한 아카데미하우스<통일교육원, 이준 묘역 입구
> 종점에서 두 발을 내린다. 여기서 구천계곡을 따라 15분 정도 들어가면 피서의 구세주,
구천폭포가 그 모습을 드러낸다.

♠  대자연이 서울에 내린 크나큰 선물, 북한산 3대 폭포의 하나로
오랫동안 찬양을 받고 있는 구천폭포(九天瀑布)

▲  구천폭포 하단(아랫폭포)

구천폭포를 품은 구천계곡은 북한산 동부를 장식하고 있는 주요 계곡의 하나로 계곡 상류 200
~250m 고지에 북한산 3대 폭포(구천폭포, 동령폭포, 개연폭포)의 하나인 구천폭포가 1폭의 수
채화처럼 도도하게 걸려있다.
이 폭포는 '수도폭포'라고도 하며, 폭포 상단에 '구천은폭(九天銀瀑)'이란 바위글씨가 새겨져
있어 그 글씨 그대로 '구천은폭'이라 불리기도 한다.

폭포는 상/중/하단(넓게 나누면 4단)으로 이루어져 있는데, 사람들이 쉽게 접근할 수 있는 곳
은 하단(아랫폭포)이다. 구천계곡 산길은 폭포 직전에서 2갈래로 갈라지는데, 여기서 직진하면
바로 폭포 하단이며 왼쪽으로 가면 구천폭포의 윗도리와 진달래능선, 북한산성 대동문으로 이
어진다.
누워있는 계곡을 일으켜 세운 듯, 비스듬한 경사의 암벽을 타고 내려오는 폭포의 모습에 '이게
구천폭포야? 장난해??' 다들 실망을 금치 못한다. 허나 이것은 어디까지나 구천폭포의 맛보기
버전이지 본 모습은 아니다. 그의 실체는 여기서 더 올라가야 나오니 괜히 폭포의 농간에 발길
을 돌리지 말자~~~!

폭포 하단은 높이가 약 20~25m 정도로 폭포를 이루는 암벽은 새하얀 피부를 자랑하며 폭포 앞
에는 자연이 오랜 세월을 두고 빚은 암석과 바위들이 이리저리 널부러져 있고, 폭포 동남쪽에
는 넓은 공터가 있다. 우리는 그 공터에 자리를 잡고 속세에서 가져온 행동식을 섭취했다.
일행들이 가져온 먹거리는 김밥과 떡볶이, 순대, 온갖 과자, 막걸리, 파전, 도토리묵 등 참으
로 다양했다. 버스에서 내려 겨우 15분 정도 올라온 곳이지만 기분은 마치 2시간 이상 올라온
느낌으로 속세보다는 하늘과 조금 가까운 곳이라 그런지 모두가 꿀맛이다.
그렇게 폭포 앞에서 푸짐한 행동식에 곡차(穀茶) 1잔 겯드리다가 계곡에 두 손을 담구며 잠시
이른 더위의 염통을 쫄깃하게 만든다. 정말 기분 같아서는 두 발과 몸까지 물에 푹 담구고 싶
었으나 그러지는 못하고 대신 폭포의 상단을 보고자 폭포 암벽을 타고 위로 올라갔다.

폭포 하단을 이루고 있는 하얀 피부의 암벽은 경사가 완만해 기어오르기는 쉽다. 하지만 파리
가 미끄러질 정도로 미끄러운 구석도 있으니 주의를 요한다. 그렇게 폭포 하단을 딛고 올라서
면 폭포의 중단(중간 부분)이다.

▲  구천폭포 중간에서 바라본 하단

▲  구천폭포 중단(중간폭포)

접근성이 쉬운 폭포 하단과 달리 중단(중간 폭포)은 거의 숨겨진 속살이다. 경사 30도의 바위
를 미끄럼틀 삼아 2줄기의 폭포수를 이루며 힘차게 쏟아지는데, 이 폭포는 어디까지나 구천폭
포의 중간이지 본폭포는 아니다. 폭포 주변은 하얀 바위가 암벽을 이루며 은빛 절경을 빚는다.

▲  외부에서는 거의 보이지 않는 중간폭포 못
혹시 선녀 누님의 숨겨진 욕탕(浴湯)은 아닐까?
▲  슬슬 꽁무니를 드러내는 구천폭포의 상단(윗폭포)

▲  구천폭포 상단(윗폭포)의 위엄

구천폭포 상단은 구천폭포의 진정한 위엄과 매력을 패기있게 보여주고 있다. 그저 폭포의 아랫
도리만 보고 그것이 구천폭포의 전부라고 생각하는 것은 서울 부도심에 들어와 서울 전부를 봤
다고 우기는 것과 마찬가지의 오류이다. 폭포는 자신의 준수한 모습을 천하에 보이기가 싫어서
아랫폭포를 내세워 구천폭포의 전부인냥 눈속임을 한 것이기 때문이다. 하긴 신(神)과 동물 사
이에서 어정쩡하게 자리만 축내는 사람들이 잔뜩 몰려와봐야 그저 폭포와 계곡만 괴로우니 그
심정이 십분 이해가 간다.
어쨌든 폭포의 속임수를 간파하고 폭포 옆 산길이나 폭포 암벽을 열심히 발품을 팔면 중간 폭
포가 나오고 그곳을 지나면 바로 이곳의 백미(白眉)인 윗폭포가 수줍은 듯 모습을 드러낸다.

동쪽을 향해 하얀 비단을 늘어트린 듯 장엄한 모습의 폭포 상단은 2단으로 이루어져 있는데 성
나게 쏟아지는 폭포수가 윗도리 중간에서 방향을 꺾어 우렁찬 소리를 지르며 위엄 돋게 쏟아진
다. 그 소리가 얼마나 큰지 바위와 숲이 죄다 흔들릴 정도이며, 멋모르고 놀러온 귀신과 악귀
도 놀라서 정신줄을 놓을 정도이다. 폭포의 높이는 대략 25m 정도로 상/중/하단을 모두 합치면
대략 60m 정도 된다.
이렇게 잘생기고 장대한 자연산 폭포가 나와 같은 서울 하늘 밑에 있다니 그저 믿기지 않으면
서도 한편으로 정말 영광스럽다. 일행들도 의외에 장소에서 보석을 발견한 듯, 감탄을 하느라
입을 좀처럼 다물 줄을 모른다. 그도 그럴 것이 흔히 서울하면 키다리 빌딩과 사람과 차량으로
번잡한 거리만 주로 생각하기 때문이다.
그런 서울에 이런 폭포가 버젓히 있으니 놀라 기절하는 것은 어쩌면 당연하다. 만약 폭포 사진
만 들이민 채, 그의 정보를 말해주지 않으면 다들 강원도나 경기도 동북부, 지방 어딘가의 폭
포로 여길 것이다. 허나 이 폭포는 엄연히 서울에 있다. 서울 도심에서도 무척 가까운 곳에 말
이다.

참고로 서울에는 잘생긴 폭포가 북한산의 품에 집중 분포하고 있다. 평창동(平倉洞)에 동령폭
포는 북한산 3대 폭포의 하나로 당당히 꼽히며, 진관사계곡과 삼천리골(삼천사계곡), 불광사(
佛光寺)계곡에 구천폭포 수준은 아니지만 소소한 폭포들이 여럿 널려있다. 그외에 나의 즐겨
찾기 명소의 하나인 북악산 백사실(백석동천, ☞ 관련글 보러가기)에도 백사폭포(동령폭포)라
불리는 폭포가 있는데 작고 아담한 것이 나름 패기가 있다.

▲  하얀 명주를 늘어트린 듯한 구천폭포 상단의 아랫폭포

▲  윗폭포에 진하게 새겨진 '구천은폭' 바위글씨

윗폭포 상단 우측의 바위 피부를 가만히 살펴보면 왠 한자가 눈에 밟힐 것이다. 모두 4자가 쓰
여 있으나 얼핏 보면 3자로 보일 수도 있는데, 그 글씨는 '구천은폭(九天銀瀑)'으로 여기서 은
폭이란 은빛처럼 아름다운 폭포를 뜻한다.
해서체로 쓰인 이 글씨는 17세기 중반, 당대 명필인 이신(李伸)이 쓴 것이라고 전한다. 인조의
3째 아들인 인평대군(麟坪大君)이 청나라에 사신으로 갔을 때 수행원으로 따라갔으며, 경희궁(
慶熙宮) 흥화문(興化門) 현판 글씨를 남기기도 했다. 그의 글씨가 얼마나 대단했던지 '대궐에
쓴 글씨는 밤에도 그 빛이나 어둠을 훤히 밝혔다'고 찬양할 정도였으며, 글씨 외에도 그림과
무예에도 능했다. 그는 이 폭포와도 인연이 있었는지 이렇게 4자를 남겨 폭포에 퐁당퐁당 빠진
자신의 마음을 표현했다.
하지만 글씨의 위치가 그리 쉬운 자리가 아니어서 어떻게 저런 위치에 글씨를 썼을까 궁금하다.
사다리를 올려놓고 했을까? 위에서 줄을 잡고 내려와 새겼을까? 아니면 폭포를 다녀간 선녀 누
님이나 신선 형님들이 이신의 글씨체를 흉내내서 몰래 한 글자 남긴 것일까? 요즘 같은 세상에
도 저런 자리에 글씨를 새기는 것이 쉽지가 않은데, 장비와 시설이 열악하던 옛날에는 어떻게
했을까 그저 궁금할 따름이다.

▲  윗폭포 상단과 구천은폭 바위글씨

※ 구천폭포 찾아가기 (2016년 8월 기준)
* 지하철 4호선 수유역(4번 출구)에서 강북구 마을버스 01번을 타고 아카데미하우스 종점 하차,
  구천계곡 산길을 따라 도보 15분
* 서울역버스환승센터, 남대문시장(4호선 회현역), 대학로(4호선 혜화역), 성신여대입구역(4호
  선), 길음역(4호선)에서 104번 시내버스를 타고 강북청소년수련관 종점에서 하차. 강북구 마
  을버스 01번으로 환승하거나 도보 25분
* 소재지 - 서울특별시 강북구 수유동 산127-1

♠  구름을 거닐듯 편안한 숲길, 북한산둘레길 흰구름길

▲  녹음이 짙은 흰구름길

구천폭포에서 2시간 정도 신선놀음 못지 않은 시간을 보내다가 아쉬움을 뒤로 하며 다시 아카
데미하우스로 내려왔다. 마음 같아서는 속세를 잠시 잊고 더 머물고 싶지만 이곳이 우리의 전
용 공간도 아닐 뿐더러 우리가 있어야 될 곳은 폭포가 아닌 속세의 한복판이기 때문이다. 아무
리 좋은 자리라고 해도 적당히 머물러야 뒷탈이 없는 법인데, 인간들은 그 쉬운 원칙을 알면서
도 제대로 깨닫지를 못해 늘 욕을 본다.

햇님의 퇴근 시간까지는 아직 여유가 있고, 날씨도 조금은 선선해져서 구천폭포 입구를 흘러가
는 북한산둘레길 흰구름길을 잠깐 거닐기로 했다.
북한산둘레길은 북한산과 도봉산(道峯山), 사패산(賜牌山)의 밑도리를 지나는 21개 구간, 71.5
km의 장대한 산길이다. 이름도 어여쁜 흰구름길(북한산둘레길 3구간)은 이준열사묘역입구에서
북한산과 속세의 경계를 수 차례 넘나들다가 북한산생태숲(성북생태체험관)에 이르는 4.1km 구
간으로 구름을 만날 것 같은 이쁜 길 이름과는 달리 현실은 겨우 해발 100~150m를 왔다갔다하
는 구름도 만질 수 없는 얕은 높이이다. 그러니 괜히 이름에 속지 말자~~!

흰구름길은 북쪽으로 순례길(북한산둘레길 2구간), 서남쪽으로는 솔샘길(둘레길 4구간)과 이어
지며, 그리 각박한 경사가 없는 정말 착한 산길이다. 별로 힘들지 않은 코스라 마실 삼아 가다
보면 길게 잡아도 1시간 20~30분 내외면 완주할 수 있는데, 이 구간에는 화계사, 본원정사(☞
관련글 보러가기), 삼성암 등의 오래된 절과 냉골, 빨래골 등의 계곡, 조병옥(趙炳玉, 1894~
1960)박사묘, 구름전망대 등의 조촐한 명소가 있어 무작정 앞사람 뒷통수만 보며 걸을 것이 아
니라 이들 명소를 제대로 겯드리며 거닐으면 정말 알차고 배부른 둘레길 나들이가 될 것이다.

▲  냉골 (조병옥박사묘 입구)

▲  나무로 지어진 구름전망대

흰구름길 구간에는 냉골(화계사와 본원정사 중
간)이란 깊은 골짜기가 있다. 찻길이 냉골 윗쪽
에 있는 영락기도원까지 나 있어 차량들도 마음
편히 바퀴를 굴릴 수 있는데, 냉골공원지킴터에
서 칼바위능선으로 조금 오르면 현대사의 주요
인물인 유석(維石) 조병옥박사의 묘역이 있다.

또한 화계사 남쪽 산자락에는 속세를 향해 고개
를 쳐든 높은 전망대가 있다. 이 전망대는 둘레
길의 이름을 따서 간단히 구름전망대라 부르는
데, 그렇다고 구름까지 닿는 높이는 아니다. 전
망대 꼭대기까지는 계단이 빙글빙글 늘어져 있
으며, 20m 내외 높이인 전망대 꼭대기에 올라서
면 강북구와 도봉구, 성북구, 노원구를 비롯해
북한산 동부의 주요 봉우리와 도봉산, 수락산(
水落山), 불암산(佛巖山) 등이 거침없이 들어와
조망이 제법 일품이다.

▲  구름전망대에서 바라본 북한산 동쪽 자락과 도봉산(오른쪽 산줄기)
녹색 물결이 일렁이는 북한산 동쪽 자락, 그 너머로 백운대(白雲臺, 북한산 꼭대기)와
인수봉(仁壽峯)을 비롯하여 북한산 동쪽 봉우리 능선이 두 눈에 들어온다.

▲  구름전망대에서 바라본 천하 (수유동, 우이동, 도봉구 지역)
정면 왼쪽에 보이는 산이 도봉산, 오른쪽에 멀리 보이는 산이 수락산이다.

▲  구름전망대에서 바라본 천하 (서울 강북구, 노원구 지역)
정면에 멀리 보이는 산이 불암산이다. (그 왼쪽이 수락산)

▲  구름전망대에서 바라본 천하 (미아동, 월곡동 지역)

▲  숲속으로 인도하는 흰구름길 (화계사 남쪽)
화계사를 끝으로 짧게 진행된 북한산 구천폭포, 흰구름길 초여름 나들이는
대단원의 막을 고한다 ~~

▲  인왕산 수성동계곡 (사모정 주변)

▲  옛 옥인아파트의 흔적

▲  기린교

여름 제국이 무더위로 천하 만물을 핍박하던 7월의 한복판에 친한 후배들과 인왕산 수성
동계곡을 찾았다.

오전 11시, 세검정초교 정류장에서 그들을 만나 나의 마음을 두고두고 앗아간 북악산 백
사실계곡<백석동천(白石洞天), 백사골 ☞ 관련글 보러가기>을 제일 먼저 찾았다. 속세에
찌든 꼬질꼬질한 두 발을 계곡에 담구며 막걸리 1잔 걸치다가 도심 속의 두멧골, 능금마
을(뒷골마을)을 거쳐 부암동(付岩洞) 산복도로를 따라 창의문(彰義門, 자하문)으로 내려
갔다.

창의문에서 윤동주(尹東柱)시인의 언덕(☞ 관련글 보러가기)에 자리한 서시정(序詩亭)에
서 잠시 쏟아지는 소나기를 피하다가 인왕산(仁王山) 동쪽 허리를 가르는 인왕산길을 따
라 남쪽으로 넘어갔다.
인왕산길은 사직공원에서 창의문까지 이어지는 산악도로로 북악산길과 서로 이어져 있다.
4발 수레를 위한 2차선 도로와 뚜벅이를 위한 도보길이 공존하고 있어 서로의 눈치 없이
거닐기 좋으며 주변 풍경도 아름다워 지루할 틈이 거의 없을 정도이다. 그런 인왕산길에
단단히 홀린 듯 정신없이 따라가니 어느덧 석굴암(石窟庵) 입구에 이른다.
여기서 석굴암 약수를 마시고자 잠시 인왕산의 품으로 들어가려고 했으나 무더운 날씨로
인해 반대 여론이 거세 인연을 짓지 못하고 동쪽으로 난 조그만 산길을 따라 수성동계곡
으로 내려갔다.
이 산길은 석굴암 부근에서 발원한 계곡과 나란히 속세로 내려가는데, 그 계곡은 수성동
계곡의 상류가 된다.

♠  수성동계곡 상류

▲  숲속에 묻힌 수성동계곡 상류

인왕산에서 수성동계곡 공원으로 이어지는 계곡 상류는 복원된 계곡 중심부와 달리 거의 자연
그대로의 모습을 지니고 있다. 자연산 바위와 온갖 돌들이 좁은 계곡을 가득 메우고 있고, 그
사이를 인왕산이 베푼 계곡물이 숨을 죽이며 흘러간다. 계곡 옆에는 시멘트를 발라놓은 산길이
이어져 있는데, 그냥 흙길이었으면 매우 좋았을 것을 시멘트길이라 촉감이 그리 착하지가 않다.
계곡 일대는 숲이 무성하여 강렬한 여름 제국의 햇살도 눈치를 보면서 슬금슬금 피해가며 계곡
상류 산길을 2~3분 정도 내려가면 바로 수성동계곡 공원이다.

▲  계곡 산길과 조그만 나무 다리 (석굴암 입구 방향)

▲  계곡 상류에서 만난 조그만 폭포

이 계곡은 청계천의 주요 발원지로 수질이 양호하여 도룡뇽과 가재, 개구리, 버들치 등이 조용
히 살아가고 있다. 우리가 보기에는 그저 좁은 계곡이지만 그들에게는 이만한 보금자리가 없을
것이다. 그러니 계곡에서 괜히 물놀이를 하거나 그들을 탄압하는 행위는 하지 말자. 그들이 사
라지면 그 다음 차례는 신(神)과 동물 사이에서 어정쩡하게 자리나 축내는 우리 인간이 될 지
도 모른다.

▲  수성동계곡 상류의 아랫부분 (수성동계곡 공원의 제일 서쪽)

▲  수성동계곡 공원 가장 윗쪽에 닦여진 황토색 산책로
계곡 일대를 두 눈으로 살피며 거닐 수 있다. 계곡 복원에 걸맞게 흙길이면 좋았을 것을
길을 현대식으로 밀어버린 점이 상당히 아쉽다.

▲  수성동계곡 공원 윗쪽 계곡

▲  수성동계곡의 또다른 상류
숲속에 숨겨진 가느다란 폭포를 타고 수성동계곡으로 살짝 숟가락을 내민다.
폭포 주변에는 수풀을 걸친 벼랑과 흙과 돌이 섞인 자갈밭이
조촐하게 펼쳐져 있어 1폭의 수채화를 자아낸다.

▲  협곡을 그리며 내려오는 수성동의 또다른 상류
(인왕천약수터에서 내려온 계곡)

수성동의 상류는 대략 3개 정도로 석굴암에서 내려온 계곡과 그 남쪽에서 내려오는 계곡, 인왕
천약수터에서 내려오는 계곡이 서로 상류를 자처하며 수성동으로 내려온다. 수성동은 이들에게
서 인왕산의 맑은 물을 공급받고 서울 도심으로 청계천으로 흘려보낸다.

인왕산에서 제법 이름이 있는 인왕천약수터도 손을 내밀며 수성동에 아낌없이 물을 보태고 있
는데 이 물줄기는 거의 90도 각도가 진 암벽 사이의 좁은 공간을 타고 내려와 그 풍경이 나름
절경을 이루며, 조그만 폭포 앞에는 얕은 못과 모래밭이 있어 어린이들이 흙장난을 하며 물놀
이를 하기에 아주 적당한 곳이다.
모래 옆과 다리 주변에 돌로 쌓은 인공의 흔적이 조금 끼여있어 약간의 어색함을 주지만 그 외
에는 예전 모습 그대로를 간직하고 있어 수성동 상류의 원초적 모습을 살피는데 도움을 준다.

▲  수성동계곡 서남쪽 산책로

♠  옛 한양도성의 오랜 경승지, 개발의 칼질에 희생되었으나 2012년
복원되어 새로운 삶을 살고 있는 도심 속에 흔치 않은 계곡 ~~~
인왕산 수성동계곡(水聲洞溪谷) - 서울 지방기념물 31호

인왕산 동쪽 자락이자 서촌(西村, 경복궁 서쪽 지역) 서쪽에 자리한 수성동계곡은 서울 도심에
이름난 경승지로 조선 후기에 편찬된 동국여지비고(東國輿地備攷)와 한경지략(韓京識略) 등에
서울의 오랜 명승지로 절찬리에 소개된 곳이다. 이곳 계곡을 예로부터 수성동(水聲洞)이라 하
였는데, 이는 계곡 밑에 걸린 기린교란 돌다리 밑에 물소리가 청아하고 좋기로 명성이 자자하
여 물소리가 좋다는 뜻에서 유래된 것이다.

서울의 영원한 우백호(右白虎)이자 거대한 돌산으로 제대로 된 계곡도 없을 것처럼 보이는 인
왕산이지만 그의 속살을 들여다보면 의외로 계곡이 많음에 놀라게 된다. 수성동을 비롯해 청풍
계(淸風溪), 청계동천(淸溪洞天), 송석원(松石園), 백운동(白雲洞) 등 이름난 계곡이 많이 있
었으나 20세기 중반 이후 개발의 칼질에 죄다 사라지고 수성동만 옥인아파트의 압박 속에 간신
히 숨쉬고 있었다. (백운동과 청계동천은 일부만 살아남음) 그외에 환희사계곡(큰절골)과 몇몇
약수터 주변에 조그만 계곡이 있으나 볼품은 별로 없다.

수성동은 도시와 먼 첩첩한 산주름 속이 아닌 도성(都城) 속에 자리해 있어 접근성이 매우 착
했다. 게다가 경복궁(景福宮)과 귀족들이 주로 살던 북촌(北村)과 서촌과도 바로 지척이다. 그
래서 왕족과 사대부들이 앞다투어 찾아와 계곡의 풍경을 즐겼는데, 이곳에 단단히 반한 이들은
아예 집이나 별장 등을 지어 머물기도 했다. 이곳에 처음으로 집을 지은 이는 세종의 3번째 아
들인 안평대군(安平大君)으로 계곡 밑 기린교 부근에 비해당(匪懈堂)을 지어 머물렀다.
 
영조(英祖) 시절에는 겸재 정선이 인왕산을 모델로 그 유명한 인왕제색도(仁王霽色圖)를 남기
면서 수성동을 비롯한 장동8경을 화폭에 담았는데, 수성동 그림은 계곡 복원에 아주 큰 단서를
제공해 주었다. 그 그림에는 기린교를 건너는 선비 3명과 시중을 드는 동자(童子) 1명이 계곡
상류로 걸어가는 모습이 담겨져 있고 가벼운 붓놀림으로 이끼가 낀 바위와 질감을 잘 표현하고
있다. 게다가 추사 김정희(秋史 金正喜)도 비오는 날에 이곳을 찾아 '수성동 빗속에서 폭포를
구경하다(水聲洞 雨中觀瀑)'란 시를 지어 수성동을 찬양했다.
도시와 가까운 탓에 중인과 평민들도 많이 발걸음을 했는데, 인근 송석원과 더불어 조선 후기
중인층을 중심으로 한 위항문학(委巷文學, 중인/평민/서얼들이 주도하는 문학활동)의 성지(聖
地)로도 명성을 날리기도 했다.

▲  겸재 정선이 그린 수성동 그림 (기린교 돌다리가 그려져 있음)

이렇게 인왕산을 든든한 후광으로 두르며 서울 장안의 경승지로 초절정 인기를 누렸던 수성동
은 1960년대 이후 서울 도심에 개발의 칼질이 정신없이 그어지면서 아작나기 시작했다. 1971년
옥인시범아파트 9동이 건방지게 수성동계곡을 깔고 앉았던 것이다. 그래서 참으로 아름답고 착
했던 수성동의 경관은 99% 망가졌다.
그래도 천만다행으로 인근 청풍계나 옥류동처럼 계곡이 거의 증발되는 꼴은 면했지만 아파트로
인해 계곡 폭도 줄어들고 아파트 사이를 마치 버려진 하천처럼 흘러가면서 완전 천덕꾸러기 신
세가 되어버렸다. 게다가 아파트 9동 앞에서 강제 생매장을 당해 어두컴컴한 지하를 거쳐 역시
나 생매장된 청계천으로 서글프게 흘러가야 했다. 그렇게 도시 개발과 생활 편의를 내세운 인
간의 욕심 속에 서울 도심에 많은 경승지는 꽃잎처럼 지고 말았다.

그 이후 수성동의 이름 3자는 속인(俗人)들의 뇌리 속에서 점차 시들어가고 동네 사람들만 세
월의 저편으로 잊혀져 가던 계곡의 이름을 간신히 붙잡고 있었다. 서울 전문을 자처하는 본인
역시 수성동의 존재를 안 것은 2011년, 그 이전에는 인왕산에 이런 곳이 있는 것도 몰랐고 그
런 상상도 하지 못했다. 그만큼 존재감이 밑바닥을 기었던 것이다.
 
옥인시범아파트에 강제로 깔린 채, 40년 가까이 수난의 세월을 보냈던 수성동계곡. 개발의 칼
질에 빼앗긴 계곡에도 과연 봄이 올 것인가? 이러다가 수성동 이름 3자가 영구히 지워지는 것
은 아닐까? 걱정하는 이들이 많았으나 계곡을 해방시킬 존재는 아무도 없었다. 그야말로 수성
동에게는 절망의 시절이었다.

▲  기린교

▲  사모정 북쪽 산책로

허나 자연과 인간의 대결에서 거의 자연이 이기듯, 수성동에게도 좋은 소식이 날라왔다. 옥인
아파트가 2008년 재난안전위험시설 C급으로 지정되면서 철거가 결정되었기 때문이다. 수성동의
가치를 뒤늦게 깨달은 서울시는 이번 기회에 아파트를 싹 밀어버리고 계곡을 복원하기로 의견
을 모으고 우선 2010년 10월 21일 기린교를 비롯한 수성동계곡 일대를 서울시 지방기념물로 삼
아 늦게나마 문화유산으로 대우를 해주기 시작했다.
이후 인왕산을 가리며 계곡의 목을 조르던 옥인아파트는 2011년에 모두 철거되었으며, 아파트
주변을 통제하고 1년의 복원공사를 벌여 2012년 7월 마무리가 되었다.

계곡 복원을 위하여 전문가와 사회단체, 문화재청에 자문을 구했고 정선의 수성동 그림을 적극
참조했다. 또한 옛 경관을 어느 정도 재현하고자 소나무를 중심으로 상수리나무, 참나무, 산철
쭉 등 우리 고유의 나무 18,477그루를 심었으며, (그중에 구부러진 소나무가 제일 많음) 돌단
풍과 바위취 등 다양한 화초를 심어 주변과의 조화를 꾀했다. 그리고 계곡을 크게 넓혀서 계곡
양쪽에 전통 방식으로 돌을 쌓아 암석 지형을 최대한 회복하고자 했으며, 계곡 중간에 전통식
정자를 세워 옛 사람들의 풍류를 조금이나마 느끼도록 했다.
정선이 수성동 그림을 그린 곳으로 여겨지는 계곡 아랫쪽에 관람공간을 닦아 정선의 눈으로 계
곡을 바라볼 수 있게끔 배려하였고, 계곡을 중심으로 여러 갈래의 산책로를 닦아 인왕산과 어
우러진 시민공원의 성격도 겸하게 했다.

수성동계곡 공원에는 복원된 계곡을 비롯하여 이곳의 터줏대감이자 유일한 오래된 존재인 기린
교가 있으며, 옥인아파트 주민들의 요청으로 공원 북쪽에 아파트의 잔재를 일부 남겨두어 수성
동을 거쳐간 개발 지상주의의 그릇됨을 일깨우게 했다. 상류 부분과 사모정 주변은 계곡 출입
이 그런데로 가능하나 계곡 하류와 기린교 주변은 통제하고 있으며, 계곡을 복원했다고는 하지
만 완전한 옛날 모습은 아니다. 게다가 여전히 비슷한 자리(옛 옥인아파트 9동 자리로 지금은
관람 공간으로 바뀜)에서 지하로 생매장을 당해 청계천으로 흘러간다.
청계천까지 이어지는 전 구간을 모두 끄집어내 복원하면 참 좋겠지만 이미 시가지가 꽉차게 들
어앉아 거의 불가능한 실정이다. 계곡이 생매장되는 부분은 계곡이 상당히 밑으로 내려간 상태
이고, 주변 바위들도 날카로운 낭떠러지를 이루고 있어 사고의 위험이 있다. 기린교 같은 경우
는 계곡이 3m 밑에 흐르고 있으므로 조금 아찔하다.

도시 개발의 칼질에 희생된 수성동은 인간 중심의 개발의 난도질이 무조건 능사가 아님을 보여
준다. 안그래도 사람도 허벌나게 많고, 빌딩도 많고, 차도 많고, 공기도 탁한 서울 도심에 마
음 편히 의지할 수 있는 공간이 1개 더 생겼으니 그 가치는 사막의 오아시스와 비슷하다 할 것
이다.
비록 옛 모습 그대로 100% 복원된 것은 아니지만 가급적 옛 모습을 되살리고자 노력했고 복원
공사를 벌이는 중에도 여러 의견을 수렴해 어색함을 최대한 줄이고자 했다. 그래서 인왕산이
베푼 옥계수를 모아 계곡을 재현했으니 어설프게 재현되어 전기와 세금만 잔뜩 축내는 청계천
과는 차원이 다른 살아있는 계곡이다.

※ 인왕산 수성동계곡 찾아가기 (2016년 8월 기준)
* 지하철 1,2호선 시청역(4번 출구), 5호선 광화문역(2번 출구), 3호선 경복궁역(3번 출구)에
  서 종로구마을버스 09번을 타고 수성동계곡 종점 하차.
* 3호선 경복궁역 2번 출구에서 자하문로를 거치거나 1번 출구에서 사직공원 못미처에 나오는
  필운대로를 거쳐 수성동계곡까지 가볍게 걸어가도 된다. (17~20분 소요)
* 수성동계곡 관람공간 동쪽에 주차공간이 있으나 충분치는 않다. 대중교통 이용을 권한다.
* 소재지 : 서울특별시 종로구 옥인동 179-1, 185-3외

♠  수성동계곡 둘러보기

▲  수성동계곡 사모정 주변

몇년 전만 해도 밋밋한 성냥갑 아파트 사이로 그들의 눈치를 보며 눈물처럼 흘러야했던 수성동
계곡은 이제 누구의 눈치도 없이 가슴을 피며 당차게 흘러간다. 소나기가 지나간 이후라 계곡
에는 사람이 별로 없었고, 어린이와 여중생으로 보이는 애들이 계곡 주변을 서성이며 발을 담
구는 모습이 시야에 들어왔다.

▲  수성동의 풍경을 한껏 수식해주는 구수한 양념 - 사모정

수성동계곡 한복판에는 달랑 1칸에 불과한 조그만 정자, 사모정이 맵시를 드러내고 있다. 사모
정이란 네모난 정자를 뜻하는 것으로 새색시처럼 단아한 모습으로 계곡을 굽어보고 있는데, 그
는 옛날부터 이곳을 스쳐갔던 정자는 아니며 계곡을 복원하면서 장식용으로 달아놓은 것이다.
(정선이 그린 그림에도, 수성동 관련 기록에도 정자의 존재는 나오지 않음)
허나 계곡과 나무만 있는 계곡에 전통 양식의 정자(亭子)를 하나 두니 수성동의 미소와 풍경이
한층 더 살아나는 것 같다.

정자 안에는 한 무리의 아줌마들이 진을 치고 놀고 있었다. 계곡 바람과 인왕산 바람이 앞다투
어 선선한 바람을 선사하고 소나무가 그늘을 드리우며 솔내음을 불어주는 명당 자리라 저곳에
들어가 낮잠 한숨 청하면 정말 꿀맛일 것 같다.

▲  사모정 동쪽 계곡
계곡과 돌을 대충 배치한 듯 조금은 어색한 모습이다.

▲  사모정과 사모정 북쪽 산책로
산책로 너머로 인왕산이 빼꼼 고개를 내민다.

▲  공원 북쪽 산책로
저 야트막한 고개를 넘으면 옛 옥인아파트의 초췌한 흔적이 나온다.

▲  공원 북쪽 산책로에서 만난 바위글씨
동그라미 안에 중(中) 또는 신(申)으로 보이는 글씨가 문신처럼 박혀있다.
조금은 오래된 티가 풍기긴 하지만 그에 대한 자세한 정보는 모르겠다.
(수성동에 바위글씨가 있다는 정보는 듣지 못했음)

▲  공원 북쪽에 자리한 옛 옥인아파트의 잔재 ▼

수성동계곡 북동쪽에는 옛 옥인아파트의 흔적이 아련하게 남아있다. 이 흔적은 아파트 7동의 1
층으로 2008년 철거가 결정되자 아파트 주민들의 요청으로 계곡과 조금 떨어진 7동의 아랫도리
일부만 남겨 이곳의 기념물로 삼았다.

한때 계곡을 깔고 앉아 감히 인왕산을 가리던 옥인아파트의 최후로 이곳을 요란법석 거쳐간 엄
연한 역사의 흔적이다. 아파트를 말끔히 밀어버리는 것보다는 이렇게 일부라도 남겨 개발의 난
도질의 희생된 수성동의 서글픈 과거를 보여주고, 무분별한 개발의 폐해가 어떤 것인지를 보여
주는 교육의 장으로 삼는 것이 적당할 것이다. 또한 이곳 아파트에 살았던 사람들의 향수(鄕愁
)와 추억도 조금은 배려하였다.
흔적을 모두 없앤다고 이곳에 40년 가까이 둥지를 틀었던 옥인아파트의 존재와 수성동의 그늘
이 완전 지워지는 것은 아니며, 시간이 어느 정도 지나면 20세기 후반 서울 지역 아파트의 양
식을 보여주는 문화유산으로 인정되어 등록문화재나 지방문화재 등의 지정문화재의 지위를 얻
게 될 수도 있다.

계곡에 둥지를 틀었던 인간의 흉한 창조물은 그 자리를 계곡과 자연에게 다시 내주었고 이제는
그들 눈치를 살살 보며 공원 한쪽 구석에 찌그러진 신세가 되었다. 인간이 아무리 용을 쓰고
만들어도 위대한 대자연 형님 앞에서는 역시나 일개 모래성에 지나지 않았던 것이다. 아파트의
남겨진 흔적은 마치 예비군훈련장의 시가전 훈련장이나 전쟁의 폭격으로 주저앉은 건물처럼 보
인다. 그렇다 대자연의 보복 폭격의 옥인아파트는 저렇게 주저앉은 것이다.