도봉산고양이의 여행이야기

▲  북악산에 뜬 무지개

▲  숙정문

▲  북악산 정상(백악마루)

늦가을이 막바지 절정을 누리던 11월 중순 주말에 일행들과 서울 도심의 영원한 북현무(北
玄武)인 북악산(백악산)을 찾았다.

둥근 햇님이 하늘 높이 떠 있던 오후 2시, 한성대입구역(4호선)에서 그들을 만나 서울시내
버스 1111번(번동↔성북동)을 타고 성북동(城北洞) 서울다원학교 종점에서 두 발을 내렸다.
성북동 종점에서 천하 여러 나라의 만국기(萬國旗)가 펄럭이는 '성북 우정의 공원'을 지나
삼청각으로 인도하는 조그만 길(성북로31가길)로 들어서니 숲과 계곡, 주택이 뒤섞인 전원
(田園) 풍경이 펼쳐진다. 길 왼쪽(남쪽)에는 진하게 우거진 숲과 함께 북악산이 베푼 계곡
이 졸졸졸~~♬ 흘러가며, 그 계곡은 성북천이란 간판을 달고 북악산의 청정한 기운을 가득
머금으며 속세로 흘러간다.
그 길의 막다른 부분에 이르면 계곡을 가로지르는 다리와 함께 약간의 오르막 길이 펼쳐지
는데, 그 길을 오르면 바로 삼청터널 북쪽이다. 삼청터널은 성북동과 삼청동, 도심을 이어
주는 터널로 시대가 변했음에도 여전히 2차선 덩치를 고수하고 있어 주말과 휴일에는 버벅
거리는 차량의 행렬을 심심치 않게 본다.
(삼청터널은 차량 전용 터널이라 뚜벅이는 통행 금지임)

삼청터널로 향하는 길(대사관로)을 건너면 홍련사로 가는 길과 북악산으로 가는 길이 나란
히 나타난다. 허나 길이 서로 붙어있어 초행자는 자칫 햇갈리기 쉬운데, 오른쪽 평탄한 길
이 홍련사(紅蓮寺) 길이며, 왼쪽 계단길이 북악산과 김신조루트로 가는 길이다. 그러니 햇
갈리지 않도록 한다.
홍련사로 가는 길은 오로지 홍련사만 이어줄 뿐이며, 절 입구에 정열적으로 타오른 단풍나
무가 정처 없는 나그네의 마음에 마구 돌을 던진다. 저 길로 들어서면 나도 저들처럼 붉게
물드는 것은 아닐까..?

▲  늦가을이 화사하게 질러놓은 붉은 단풍이 펼쳐진 홍련사 입구(오른쪽)와
북악산, 숙정문 입구(왼쪽)

♠  북악산(北岳山, 백악산) 입문

▲  북악산으로 오르는 산길 (숙정문안내소 직전)

북악산으로 인도하는 계단길을 오르면 2007년에 북악산 개방 기념으로 조림(造林)한 것을 기
리고자 세운 표석이 있고, 그 표석을 지나면 길은 2갈래로 갈린다. 여기서 오른쪽으로 가면
북악하늘길 제1산책로와 제2산책로(김신조루트)로 이어지며, 직진을 하면 바로 숙정문안내소
가 나온다.

▲  숙정문안내소

숙정문안내소는 말바위안내소, 창의문안내소와 함께 북악산 주능선(한양도성길)으로 인도하는
관문이다. 예전에는 신분증을 무조건 지참하여 출입신청서를 작성해야 했으나 2019년 4월 5일
부터 그런 것이 폐지되어 다소 자유의 공간이 되었다.
허나 북악산에 국가의 예민한 곳이 많다보니 개방 시간에는 여전히 제한을 두어 여름(5~8월)
에는 7~19시(출입은 17시까지), 봄과 가을은 7~18시(출입은 16시까지), 겨울은 9~17시(출입은
15시까지)이다. 또한 쉬는 날도 사라져 요일 가리지 않고 접근이 가능하다.

숙정문안내소를 지나면 속세살이처럼 각박한 길이 숙정문까지 이어진다. 시작부터 힘든 길이
니 북악산이 그리 호락호락한 존재가 아님을 느끼게 하는데, 그 각박함을 조금이라도 덜고자
나무데크 계단길을 닦아놓았다.

▲  숙정문으로 오르는 산길 (숙정문안내소 이후, 초겨울)

※ 서울 도심의 영원한 북현무, 북악산<백악산(白岳山)> - 명승 67호
서울 도심 북쪽에 가파르게 솟아난 북악산(342m)은 서쪽의 인왕산. 동쪽의 낙산(駱山, 낙타산
), 남쪽의 목멱산(木覓山, 남산)과 함께 서울 도심을 지키는 4대 산의 하나이다. 이들을 내사
산(內四山)이라 부르는데, 그들 중 북악산이 맏형이며, 낙산은 막내 동생이다.

서울 도심의 지형은 내사산에 감싸인 분지(盆地)로 조선 태조 때 개경(開京)에서 서울로 국도
(國都)를 옮기면서 이들 산의 능선을 따라 18.2km의 도성(都城)을 구축했다. 그리고 풍수지리
에 따라 북악산을 북현무로 하여 서울의 주산(主山)으로 삼았으며, 인왕산을 우백호(右白虎),
낙산을 좌청룡(左靑龍), 남산을 남주작(南朱雀)으로 삼았다.
이렇게 도성을 만들고 한강 남쪽에 있는 관악산(冠岳山, 629m)을 신하의 산이란 뜻의 조산(朝
山)으로 삼았는데, 그가 주산인 북악산보다 훨씬 높고 산세가 우람해 거의 신하가 왕을 누르
고 있는 형세였다. 게다가 관악산과 그 서쪽에 있는 호암산(虎巖山)이 각각 활활 타오르는 불
의 모습과 호랑이의 모습으로 나란히 서울을 응시하고 있어 조선 위정자들은 비보풍수(裨補風
水)의 일환으로 서울 북쪽에 있는 북한산(삼각산)을 가져와 서울을 지키는 듬직한 진산(鎭山)
으로 삼아 관악산의 기운을 누르고자 했다. 북한산이 관악산보다 키도 높고 산세 또한 장대하
기 때문이다.

북악산의 옛 이름은 백악산으로 종로구에서는 어디서든 그가 보이는데, 오랫동안 서울을 상징
하는 산으로 남쪽 자락에 조선의 정궁(正宮)인 경복궁(景福宮)을 닦고, 그 북쪽(지금의 청와
대)에는 넓게 후원을 두었다. 지금은 청와대(靑瓦臺)와 국무총리공간이 둥지를 틀어 이 땅의
정치, 행정 1번지의 역할은 변함이 없다.

북악산 주능선에는 한양도성(漢陽都城)이 파노라마처럼 길게 펼쳐져 있다. 정상 동쪽에는 북
문인 숙정문이 있고, 인왕산과 경계를 이루는 자하문고개에는 창의문(자하문)이 고색의 모습
으로 고개 중턱을 지킨다.
이렇듯 예나 지금이나 서울을 지키는 예민한 곳으로 성곽을 낀 주능선과 정상 주변은 사람들
의 발길을 통제했는데, 그래도 해방 이후에는 주능선과 북쪽 능선은 어느 정도 자유롭게 오갈
수 있었으나 1968년 1.21 사건 이후 북악산 대부분이 닫힌 땅이 되고 말았다.

주능선과 조금 떨어진 삼청동(三淸洞)과 청운동(淸雲洞)은 한양도성의 북쪽 변두리로 숲이 무
성했다. 삼청동계곡과 대은암(大隱巖)계곡, 백운동(白雲洞)계곡, 청송당(聽松堂)계곡 등의 계
곡이 흘렀으며, 풍경이 아름다워 왕족과 귀족들의 별장 및 풍류 장소로 각광을 받았다. 그리
고 삼청공원과 숙정문 주변은 사대부(士大夫) 여인들의 봄꽃놀이 장소로 유명했다고 한다. 대
은암계곡 바위글씨를 비롯해 당시의 여러 문화유적이 아련히 남아있으며, 북악산 북쪽 백사골
(백사실)에는 백석동천이란 별서(別墅)유적이 전하고 있다.

북악산은 북쪽으로 북한산과 이어져 있고 숲이 무성하다보니 예로부터 호랑이가 자주 나타났
다. 그들은 궁궐 후원과 북촌까지 침투했는데, 태종(太宗)이 경복궁 후원을 거닐다가 호랑이
의 공격으로 위기에 처한 적도 있었다.
북악산 호랑이는 다른 호랑이와 달리 곶감 따위는 무서워하지 않았다고 하며, 대신 수진궁(壽
進宮) 귀신을 무서워한다고 했다. 하여 인왕산, 북악산 호랑이는 수진궁 귀신이어야 쫓을 수
있다는 속담이 생겨났다. (수진궁은 혼인을 못하고 죽은 왕족의 사당임)

1968년 이후 속세에 개방을 꺼렸던 북악산은 2006년 4월 1일 홍련사에서 숙정문을 거쳐 촛대
바위까지 부분 개방되었으며, 그것도 인터넷 예약을 통해 1일 4회만 출입이 가능했다. 이후
전면 개방을 위해 쉼터와 의자 등의 편의시설을 갖추어 2007년 4월 5일에 말바위에서 정상을
거쳐 창의문까지 전 구간이 개방되기에 이르렀다. 이후 2009년 북쪽 능선인 북악하늘길(김신
조루트)이 활짝 열려 시민의 품으로 들어왔는데, 이 길은 약간의 통제구역이 있긴 하지만 제
약이 심한 주능선과 달리 언제든 자유롭게 안길 수 있다.

북악산은 예로부터 소나무가 유명하여 조선 조정에서 특별히 옆구리에 끼고 관리했으며, 왜정
(倭政) 이후 관리 소홀과 마구잡이 벌채로 지금은 주능선 일대에 조금 남아있다. 그 외에는
간간히 소나무가 목격된다. 또한 오랫동안 금지된 곳으로 있다보니 나무와 식물들이 마음 놓
고 뿌리를 내려 숲이 원시림마냥 울창하다. 게다가 숙정문 주변에는 팔배나무가 군락을 이루
고 있으며, 수목이 무성하여 새들이 많이 산다.
그러다보니 서울 도심의 하늘을 정화시켜주는 허파 역할까지 하게 된 것이다. 어쨌든 인왕산
과 북한산, 관악산과 더불어 대자연이 서울에 내린 소중한 선물이자 꿀단지로 앞으로도 지금
의 모습 그대로 삼삼한 자연의 공간으로 서울 속에 있었으면 좋겠다. 하긴 산 주변에 국가의
예민한 곳이 많다보니 개발의 칼질 또한 그 눈치로 마음껏 칼질을 할 수는 없다.

▲  북악산 김신조루트 남마루에서 바라본 북악산 주능선(가운데 산줄기)과
서울 도심

※ 북악산(백악산) 주능선과 한양도성길
2006년 4월부터 순차적으로 개방된 주능선은 창의문에서 정상을 거쳐 말바위로 이어지는 4.3
km 구간으로 숙정문 안내소와 말바위 안내소, 창의문 안내소를 통해 입장할 수 있다. (그 외
에는 출입금지) 또한 탐방구간(말바위안내소~창의문안내소)을 절대로 벗어나면 안되며 도처에
군인이 지키고 서 있으니 엉뚱한 마음을 품으면 곤란하다. (말바위안내소~말바위~삼청공원/와
룡공원 구간은 완전 개방된 구간이라 시간 제한 없음)

주능선에서 만날 수 있는 명소로는 숙정문과 1.21사태소나무, 북악산 정상(백악마루), 촛대바
위, 청운대 등이며, 군사시설이 옥의 티처럼 널려 있어 북악산의 어쩔 수 없는 운명을 실감케
한다. 만약 서울이 수도가 아니었다면 북악산은 꽤나 자유로운 몸이 되었을 것이다.
북악산 정상과 청운대에서는 서울 도심이 두 눈 아래로 펼쳐져 조망(眺望)이 일품이며, 숙정
문과 말바위에서는 성북동과 성북구 지역이 보이고, 한양도성을 따라 평창동(平倉洞)과 부암
동, 인왕산, 북한산이 차례대로 보여 그야말로 움직이는 조망대이다.

* 북악산 소재지 : 서울특별시 종로구 부암동, 삼청동 / 성북구 성북동
* 말바위안내소 (☎ 02-765-0297~8, 팩스 02-765-0296)
* 숙정문안내소 (☎ 02-747-2152, 팩스 02-747-2153)
* 창의문안내소 (☎ 02-730-9924~5, 팩스 02-730-9926)

♠  숙정문에서 청운대까지

▲  약간 측면에서 올려다본 숙정문(肅靖門) - 사적 10호
숙정문 앞은 바로 각박한 산비탈이라 평평한 공간이 적어 성문을
지키기에는 아주 그만인 곳이다.

숙정문안내소에서 10분 정도 오르면 숙정문이 모습을 비춘다. 이 문은 한양도성의 북문(北門)
으로 남대문<숭례문(崇禮門)>, 동대문<흥인지문(興仁之門)>, 서대문<돈의문(敦義門)>과 함께
한양 4대문의 하나였다. 북대문(北大門), 북문이라 불리기도 했으나 가파른 산능선에 자리해
있어 도성의 대문이라기 보다는 산성(山城)의 조촐한 성문 분위기가 진하다.

문의 이름인 숙정(肅靖)은 엄숙히 다스린다는 뜻으로 원래 이름은 가운데 1자만 다른 숙청문(
肅淸門)이었다. 1396년 지금보다 약간 서쪽에 조성되었는데, 1413년에 풍수학자인 최양선(崔
揚善)이 태종에게 '창의문과 숙정문은 경복궁의 양팔과 같아 길을 내어 지맥(地脈)을 상하게
해서는 안됩니다' 건의하여 이들 문을 닫아걸고 소나무를 잔뜩 심어 통행을 금지시켰다. 그래
서 무늬만 문이 된 것이다.
하지만 그거 외에도 숙정문을 품은 북악산 주능선은 도성 내부와 바깥이 훤히 바라보이는 예
민한 위치로 서울을 지키는 군사적 요충지였다. 그러다보니 백성들의 출입을 거의 통제했고,
설령 이 성문을 나와도 이어지는 곳은 숲이 무성한 북악산 북쪽 산줄기와 북한산, 성북동가
고작이었다. <성북동은 동소문(東小門)을 통해 갈 수 있음>
그리고 평소와 비가 많이 올 때는 숙정문을 닫아 걸다가 가뭄이 심할 때 남대문을 닫고 이 문
을 열어 기우제를 지냈다고 한다. 이는 1416년에 제작된 기우절목(祈雨節目)에 따라서 북쪽은
음(陰). 남쪽은 양(陽)을 상징하는 음양의 원리를 반영한 것이다. 그러니 통행문으로서의 존
재감보다는 도성 수비와 음양의 원리를 따지는 풍수지리적인 존재감이 훨씬 컸던 것이다.

1504년 성곽을 보수하면서 지금의 자리로 이전했으며, 숙청문이 언제 숙정문으로 이름이 갈렸
는지는 북악산 산신(山神)도 모르는 실정이나 1523년부터 숙정문 이름이 등장했다. 숙정문 외
에도 북정문(北靖門)이라 불리기도 했으며, 이들 명칭이 같이 쓰이다가 언제부턴가 숙정문으
로 통합되었다.
1968년 1.21사태 이후 북악산 대부분과 숙정문 일대가 금지된 땅이 되었으며, 1976년 북악산
일대 성곽을 손질하면서 지금의 모습으로 복원되었다. 문루는 비록 새 건물이지만 성벽을 이
루는 성돌에는 고색의 때가 만연해 중후한 멋을 보인다.
2006년부터 다시 속세에 공개되어 제한적이긴 하지만 성문 관람이 가능해졌다. 허나 문 좌우
성곽길과 숙정문안내소 방면만 통행이 가능하며, 남쪽에는 삼청동으로 내려가는 산길이 있으
나 금줄이 쳐져 있어 절대로 갈 수 없다.

숙정문 문루에 올라서면 북악산 북쪽 능선과 성북동 일대가 바라보이며, 대자연이 그린 가을
단풍이 산자락을 곱게 수를 놓아 한 폭의 아름다운 수채화를 자아낸다. 높은 곳에 자리한 것
은 분명하지만 문 남쪽은 울창한 수목이 시야를 방해하고 있고, 북쪽도 겨우 성북동과 삼청각
, 북악산 북쪽 능선이 전부라 조망은 생각보다 별로다.
매년 봄에는 사대부 여인들이 숙정문 남쪽에서 봄꽃놀이를 즐겼다고 하며, 그거 외에는 딱히
숙정문 주변에 대한 옛 사람들의 시(詩)나 문구(文句)는 전해오는 것이 없다.

▲  숙정문의 수수한 뒷모습

▲  숙정문 서쪽 협문(夾門)

▲  숙정문에서 바라본 천하
눈이 시리게 맑은 가을 하늘 아래로 북악산과 북한산 사이에 포근히 둥지를 튼
성북동이 바라보인다. (왼쪽에 보이는 큰 기와집이 삼청각)

▲  숙정문 서쪽 성곽에서 바라본 천하 (가운데 기와집이 삼청각)

▲  북악산에서 만난 일곱 색깔 무지개의 위엄
비가 잠깐 오더니 이내 일곱 색깔 무지개가 흐드러지게 피어났다. 무지개를
본 것이 정말 몇 년 만인지 옛 친구를 만난 듯 무척 반갑고 신기했다.

▲  힘차게 뻗은 숙정문 서쪽 성벽
서울 수비를 향한 굳건한 마음이 뭉쳐 단단한 성벽이 되었다. 성곽을 따라
북악산으로 오르면 시야에 범위도 점차 넓어진다.

▲  촛대바위

숙정문 서쪽에는 촛대바위가 있다. 아마도 촛대처럼 생겨서 그런 이름을 지니게 된 듯 싶은데
현실은 바위의 북쪽과 동쪽 면 밖에는 볼 수가 없다. 그곳에서 보면 촛대처럼 보이지도 않아
그저 그런 바위로만 보이는데, 그를 제대로 보려면 바로 정면인 남쪽에서 봐야 되지만 남쪽은
금지된 구역이라 발을 못들이게 한다. 또한 바위 정상도 금지된 곳이니 괜히 바위 위에 올라
가는 일이 없도록 한다.

우리가 촛대바위를 주목하는 이유는 바로 왜정(倭政)이 이 땅의 혈을 끊고자 무식하게 쇠말뚝
을 박았던 추악한 현장이기 때문이다.
왜정은 1920년대에 경복궁과 일직선이 되는 이곳에 말뚝을 꽂았는데, 사람으로 친다면 머리의
정수리가 되는 부분이다. 즉 조선 땅의 머리 부분을 아작을 내어 이 땅을 영원히 통치하고 싶
은 의도를 드러낸 것이다. 다행히 그 말뚝은 제거되었으나 말뚝의 휴유증 때문일까? 이 땅은
아직도 혼돈 속에 잠겨있다. 친일매국노와 그런 것을 추종하는 잡것들이 권력과 부를 챙기고
이 땅을 이간질시켜 나라의 기본부터가 망가졌기 때문이다. 언제쯤 촛대바위의 상처가 완전히
아물까? 그때가 되면 주름진 나라 사정도 좀 펴지겠지.
(왜정의 쇠말뚝에 대해서는 측량용이란 말도 있음)

▲  촛대바위와 그에게로 인도하는 나무데크길
나무 난간 너머와 바위는 감히 발도 들일 수 없는 금지된 구역이다.

▲  촛대바위에서 청운대로 오르는 성곽
성곽을 따라 이어진 북악산의 명물 소나무의 푸른 물결..

▲  북악산 주능선을 따라 파노라마처럼 펼쳐진 한양도성
(곡장 조망대에서 바라본 모습)
도성 너머로 구름에 감싸인 북한산(삼각산)이 바라보인다.

촛대바위를 지나면 성곽길 경사가 점점 각박해지면서 암문(暗門)이 하나 나온다. 여기서 암문
밖으로 나가서 잠시 성곽 바깥 길을 이용해야 되는데, 이는 성곽에 군사시설이 있기 때문에
부득이 그렇게 길을 낸 것이다.
길 옆에는 철조망이 둘러져 있고, 그 너머로 북한산, 평창동 등이 바라보여 마치 휴전선 너머
의 금지된 땅을 보는 듯 하며, 그 길의 끝에 이르면 성 안으로 인도하는 계단길이 나온다. 거
기서 다시 성곽길이 이어진다.

▲  청운대(靑雲臺) 표석 (해발 293m)

촛대바위에서 성 바깥, 안쪽을 들락거리며 20분 정도 오르면 북악산(백악산)에서 2번째로 높
은 곳인 청운대가 마중을 한다.
청운대는 푸른 구름의 지대란 뜻으로 근래에 붙여진 이름인 듯 싶다. 이곳은 공간이 넓고 의
자가 있어 잠시 쉬어가기에 좋으며 북쪽으로 성북동과 북한산, 남쪽으로 남산과 서울 도심이
바라보여 조망 또한 괜찮다. (도심 쪽이 괜찮음)

▲  소나무가 짧게 그늘을 드리운 청운대

▲  청운대에서 바라본 천하 제일의 대도시, 서울 도심과
서울의 영원한 남현무, 남산(목멱산)

▲  청운대에서 바라본 북악산 정상

▲  청운대 주변에서 바라본 평창동과 신영동, 부암동, 북한산

▲  여장 성돌에 새겨진 빛바랜 글씨들

청운대를 지나면 안내문이 하나 나오는데, 그 안내문에 따라 여장을 살펴보면 글씨들이 희미
하게 아른거릴 것이다. 이 글씨들은 도성을 축조하면서 새긴 공사 구역 표시와 공사 담당 고
을, 공사 일자와 공사 책임자의 직책과 이름으로 이런 것이 새겨진 성돌이 한양도성에 여럿
있다.

1396년 한양도성을 만들 때 성곽 전 구간을 600자(약 180m) 단위로 끊어 97구간으로 구획하고
천자문(千字文) 순으로 공사 구역을 표시했다. 북악산 정상에서 천(天)으로 시작하여 지(地),
현(玄)... 순으로 해서 북악산 정상 동쪽에서 조(弔)로 끝나며, 구역 다음에 공사 일자와 공
사 책임자의 직책, 이름을 새겼다. 이런 공사 실명제는 조선 후기까지 계속 되었으며, 이곳
성돌에는 의령시면(宜寧始面)이라 쓰여 있어 의령(경남) 시작 지점을 뜻한다.

▲  남북분단의 쓰라진 비극 - 1,21사태 소나무

성돌글씨 부근에는 1.21사태 소나무라 불리는 소나무가 있다. 북악산하면 빼놓을 수 없는 사
건이 바로 1968년 김신조 공비 패거리의 서울 침공 사건인 이른바 1.21사태로 그들과 총격전
을 나눈 현장의 하나이다. 북악산에는 그와 관련된 쓰라린 장소가 많은데, 이 소나무와 호경
암이란 바위에는 총탄의 흔적이 있으며, 호경암이 있는 북쪽 능선에는 김신조 일당이 도망친
길인 김신조루트(북악하늘길 제2산책로)가 있다.
1.21사태 소나무에서 우리 군과 공비 패거리간의 총격전이 벌어졌는데, 그때 이 나무에 총탄
15발이 무심하게 박혔다. 이후 그 자리에 흉물스럽게 동그란 표시를 하여 남북분단의 잔인한
현실과 함께 이곳을 지키는 군인들로 하여금 경계로 삼고 있다.

때는 1968년, 북한은 김신조 일당 31명을 보내 청와대를 공격케 했다. 임진강(臨津江)을 건너
파주와 양주의 여러 산과 북한산 서쪽 자락, 창의문을 거쳐 1월 21일 서울 도심까지 용케 들
어온 김신조 패거리는 청와대를 코앞에 둔 청운동(淸雲洞)에서 종로경찰서장 최규식(崔圭植,
1932~1968)이 이끄는 경찰에게 저지를 당했다.
경찰이 검문을 한다며 그들의 길을 막자 공비들은 크게 발작하여 외투 속에 감춘 기관단총을
꺼내 먼저 공격을 가했다. 불행히도 최서장은 가슴과 배에 관통상(貫通傷)을 입어 쓰러졌고
'끝까지 청와대를 사수하라!!' 마지막 명령을 내리며 비장한 최후를 마쳤다.
서장의 죽음에 애끓는 복수심에 불탄 경찰은 더욱 반격의 속도를 올려 공비들 상당수를 벌집
으로 만들었다. 이때 김신조를 비롯한 살아남은 공비들은 목을 붙잡고 북악산과 인왕산으로
줄행랑을 쳤는데, 그들을 추격하는 과정에서 바로 이 소나무 부근에서 격전이 있었던 것이다.

이후 북악산 북쪽 능선인 호경암에서 격전이 있었고, 1월 21일 이후 14일의 토벌 끝에 김신조
와 도주 1명을 제외한 29명을 사살했다. 도주 1명은 북한까지 도망을 친 것으로 전해지며, 처
단된 공비의 시신은 파주시 적성면 적군묘지에 안장되었다. 그리고 김신조는 투항해 이 땅 어
딘가에 살고 있다.

김신조 일당의 난입 사건을 1.21사태라 부르며, 이 사건을 계기로 단단히 뚜껑이 폭발한 박정
희 대통령은 바로 그해 4월 1일 향토예비군을 창설하고, 군작전도로인 북악스카이웨이를 콩볶
듯 급히 만들게 했다. 이 예비군 창설로 인해 이 땅의 남자들은 군제대를 하고도 8년이나 예
비군 훈련을 받아야 되는 불이익을 받게 된 것이다.

▲  1,21사태 소나무의 총탄 흔적
그때 총탄이 박힌 자리에 빨간색과 흰색으로 좀 흉하게 표시를 해두었다.

북악산에 널린 수많은 소나무의 하나로 이제는 북악산의 명물로 단단히 자리를 잡았다. 허나
좋은 뜻에서 그리 되면 모르겠지만 호경암과 함께 1.21사건 같은 영 좋지 않은 사건으로 명물
이 된 것이니 소나무 자신도 마음이 그리 편치 않을 것이다. 차라리 이름이 없는 소나무처럼
조용히 묻히는 것이 좋았을 것이다. 어쩌다가 안좋은 쪽으로 명물이 되었는지 나무나 사람이
나 운과 시간을 잘 만나야 된다.
게다가 호경암처럼 당시에 총탄 흔적까지 안고 있으니 서로 총부리를 겨누며 70년 넘게 대치
하고 있는 남북분단의 우울한 비극을 전율이 일도록 느끼게 만든다.

♠  북악산 정상(백악마루)에서 창의문까지

▲  북악산 정상힌 바위 (저 바위가 실질적인 정상임)

청운대에서 10분 정도를 마저 오르면 북악산(백악산)의 정상인 백악마루에 이르게 된다. 백악
마루는 해발 342m로 마루란 순수 우리말로 정상을 뜻한다.

서울 도심에서 가장 하늘과 가까운 곳으로 정상 중앙에 백악산 정상 비석과 북악산 옛모습 복
원기념비가 있다. 그리고 정상 북쪽에는 사람 키보다 2배 정도 높은 굵직한 바위가 있는데,
그 바위 꼭대기가 실질적인 북악산의 머리이다.
정상 남쪽에는 청운대와 마찬가지로 소나무가 가득해 그윽한 솔내음을 전해주며, 테두리 안에
서만 움직이고 사진을 찍어야 된다. 테두리를 넘으면 나라가 매우 싫어하기 때문에 굳이 넘을
생각은 하지 않도록 한다.
여기서는 동서남북 어디든 촬영이 가능하며, 북쪽으로는 평창동과 북한산(삼각산), 동쪽은 성
북동과 서울 동북부지역, 서쪽은 부암동과 인왕산(仁王山), 그리고 남쪽으로 서울 도심과 남
산(南山)이 속시원히 바라보여 조망이 일품이다.

이곳에 올라 발아래 펼쳐진 천하를 보고 있자면 그 천하가 마치 내 것이 된 듯, 잠시나마 제
왕(帝王)마냥 즐거운 기분이 밀려온다. (허나 현실은 시궁창 중의 시궁창..) 세계 최대의 대
도시로 콧대가 높은 서울을 발 아래 두고 굽어볼 수 있는 곳으로 이곳만큼 조망이 좋은 곳도
없다. 또한 서울 도심을 둘러싼 뫼 가운데 가장 높은 산이며, 오랜 세월 서울 땅을 지켜온 북
현무로서의 면모와 위엄도 느껴진다.

▲  하얀 돌로 다듬은 백악산 정상 표석

▲  소나무 너머로 바라보이는 서울 도심과 남산
중공 짱깨산 미세먼지로 조망이 영 시원치가 못하다.

▲  북악산 정상에서 바라본 성북동과 서울 동북부 지역
산속에 묻힌 너른 동네가 성북동이고, 그 산 너머로 성북구와 강북구,
노원구 등 서울 동북부 지역이 시야에 들어온다.

▲  북악산 꼭대기 바위에서 바라본 정상부

▲  북악산 정상에서 바라본 평창동과 북한산
북악산을 받쳐주는 서울의 듬직한 진산, 북한산이 북악산을 굽어본다.
그 남쪽 산자락에는 부자 동네 평창동이 크게 둥지를 틀었다.

▲  북악산 정상에서 바라본 부암동과 인왕산
인왕산을 비롯하여 서대문구, 은평구 지역과 서울/고양시의 경계를
이루는 산(봉산, 앵봉산 등)들이 바라보인다.

▲  백악쉼터에서 바라본 북악산 북쪽 산줄기와 평창동,
그리고 북한산의 위용
북악산(삼각산) 북쪽 산줄기는 늦가을이 질러놓은 단풍에 산불마냥 활활
타오르고 있다. 너무 곱게 타올라 깜깜한 밤에도 모두 보일 것만 같다.

▲  백악쉼터에서 창의문으로 내려가는 성곽길
녹음이 짙은 소나무가 아찔한 내리막길을 가려주려는 듯 가운데서 시야를 막는다.

▲  백악쉼터 부근에서 바라본 부암동과 신영동, 홍지동 지역

북악산 정상에서 창의문으로 가는 성곽길은 북악산에서 가장 고달픈 구간으로 각박한 속세살
이만큼이나 길이 가파르다. 내려갈 때는 올라가는 것보다야 부담이 적겠지만 급하게 펼쳐진
성곽길에 아찔함마저 들 정도이다. 그리고 창의문에서 올라갈 때는 각박한 경사를 자랑하는
성곽길에 '이게 인간이 오를 수 있는 길인가?' 기를 제대로 질리게 만든다. 거의 30~40도 경
사의 야속한 성곽길을 올라야 되니 말이다.
그래서 등산이 딸리거나 노인과 어린이들은 가급적 숙정문이나 말바위에서 오르기를 권한다.
어차피 거기도 힘들긴 마찬가지이나 서서히 경사가 급해지는 구간이라 덜 힘들다. 창의문이
정상과 가까운 지름길이라고 해서 만만히 보면 후회한다.

정상에서 10분 정도 내려가면 백악쉼터라 불리는 조촐한 쉼터가 나온다. 여기는 북악산 개방
을 위해 닦은 공간으로 역사적인 의미는 없다. 이곳에서도 사진 촬영은 가능하나 쉼터 자체는
찍을 거리가 없으며 성곽과 성 밖에 펼쳐진 천하를 찍으면 된다.

▲  각박한 경사를 자랑하는 한양도성길 (백악쉼터에서 정상 방향)

▲  돌고래쉼터에서 만난 돌고래바위

백악쉼터에서 10분 정도 내려가면 돌고래쉼터가 나온다. 쉼터 바로 옆에 돌고래처럼 생긴 바
위가 누워있어 돌고래쉼터란 이름을 지니게 되었는데 그 이름도 원래부터 있던 것이 아닌 북
악산을 개방하면서 지은 이름이다.
바위가 돌고래를 닮았다며 거의 주입식으로 이야기하지만 제 눈이 안경이라고 내 눈에는 물개
처럼 보인다. 바위 동쪽에는 약간의 틈이 있는데, 거의 입처럼 생겼고 그 위에 눈처럼 보이는
자국도 있다. 가만 보면 물개가 꼬랑지를 흔들면서 움직이는 모습 같아 차라리 물개바위라고
했으면 더 어울리지 않았을까 싶다. 물론 나에게는 이름을 갈아치울 힘이 없다.

돌고래쉼터 주변은 촬영이 가능하나 찍을 만한 것은 돌고래바위와 성곽 너머로 보이는 풍경들
뿐이다. 돌고래바위는 통제구역이라 그냥 난간 너머로 보기 바라며, 바위 주변에도 소나무가
그윽하게 운치를 자아낸다. 그런 소나무 사이로 서울 도심이 살짝 속살을 비친다.

▲  창의문 - 보물 1881호
자하문고개를 밀어 만든 신작로(新作路)에 밀려 성문으로의 기능은 다소
떨어졌으나 왕년에 도성 성문으로서의 위엄은 여전히 녹슬지 않았다.

서울 도심과 부암동(付岩洞)을 잇는 자하문고개에 옛 한양도성의 성문인 창의문이 고색창연한
모습으로 자리를 지킨다. 창의문은 성밖 부암동의 계곡 이름을 따서 자하문(紫霞門)이라 부르
기도 하는데, 창의문보다는 자하문으로 많이 알려져 있다. (나도 자하문이라 주로 부름)

이 문은 한양도성의 8개 성문의 하나이자 4소문(小門)의 하나인 북소문이다. 4소문은 동소문
<東小門, 혜화문(惠化門)>, 서소문<西小門 ,소의문(昭義門)>, 남소문<南小門, 광희문(光熙門
)>, 그리고 이곳 창의문으로 혜화문과 소의문, 광희문은 각각 동소문. 서소문, 남소문이라 불
리나 유독 창의문은 북소문이라 불린 적이 거의 없다.

▲  창의문 안쪽 (도심 쪽)

창의문은 1396년 한양도성을 지을 때 조성된 것으로 문의 이름인 창의(彰義)는 '올바른 것을
드러나게 하다'는 뜻이다. 1413년 풍수학자 최양선이 '창의문과 숙정문은 경복궁의 양팔과 같
아 길을 내어 지맥을 상하게 해서는 안됩니다'
건의하여 1416년 문을 닫아걸었다. 다만 1422년 군인들의 통로로 사용되었고, 1617년 창덕궁
을 보수할 때 이 문을 통해 석재를 운반하는 등, 철저히 나라 일에만 문을 열었다. 허나 성
밖 부암동 지역에 왕족과 귀족들의 별장과 그들의 즐겨찾기 명소가 즐비해 그들의 은밀한 통
행로로 쓰였다. 즉 국가와 높은 사람들의 전용문이었던 것이다.

1623년 광해군(光海君)의 정치에 불만을 품은 서인(西人) 패거리의 김유(金庾), 이귀(李貴),
이괄(李适) 등은 세검정(洗劍亭)에서 칼을 씻으며 역적질을 모의, 역촌동(驛村洞) 별서에 있
던 얼떨떨한 능양군(陵陽君, 인조)을 앞세워 도성에 쳐들어가 광해군을 폐위시킨 이른바 인조
반정(仁祖反正)을 저질렀다. 그때 그 반역도당들이 부시고 들어간 문이 바로 창의문이다. 그
래서 문루에는 인조반정을 저지른 작자들의 이름이 적힌 현판이 걸려 있다.

이 문이 백성들에게 전격 개방된 것은 1741년이다. 그때 훈련대장 구성임(具星任)이 인조반정
때 의군(義軍)이 진입한 곳이라며 성문을 중수하고 임진왜란 때 불타 없어진 문루를 다시 세
울 것을 건의해 지금의 문루가 지어졌다.

▲  창의문안내소에서 바라본 창의문 문루와 협문
하얀 추녀에 잡상(雜像)과 용머리가 걸터앉아 성문을 지킨다. 창의문이 무탈했던
것은 저들의 굳은 직업정신 때문이었을 것이다.

▲  문루에 걸린 인조반정 반역자들의 명단 현판
저들의 우매한 권력투쟁과 명나라에 대한 지극한 사대주의, 국제정세에 우둔함으로
얼마 뒤 병자호란(丙子胡亂)과 삼전도(三田渡) 굴욕의 대치욕을 당하게 되고
그것도 모자라 동아시아의 호구 국가로 이리 털리고 저리 털리다가 결국
나라와 이 땅의 장대한 역사마저 잃게 된다.

창의문은 한양도성 4소문 중 유일하게 옛 모습을 간직하고 있다. 서소문은 왜국 통감부(統監
府)가 만든 성벽처리위원회에서 1908년에 무단 철거하여 정확한 위치조차 아리송하고 동소문
은 왜정 때 없어진 것을 근래에 다시 지었다. 남소문인 광희문은 성문만 오래되었을 뿐, 문루
와 성곽은 1970년 이후에 복원되었다.
그에 비해 창의문은 6.25 때도 총탄이 알아서 비켜가 별다른 피해가 없었으며, 1958년 중수된
것 외에는 옛 모습 그대로 정정함을 과시한다. 바로 그런 점이 인정되어 2015년 12월 2일, 국
가 지정 보물로 특진되었다. 비록 일찌감치 국보와 보물 1호 지위를 누린 남대문(숭례문), 동
대문(흥인지문)에 비해 다소 늦은 감도 있고 너무 늦게 빛을 본 서글픔도 있지만 역시나 인생
은 끝까지 살아남고 봐야 된다.

▲  창의문 문루에서 바라본 창의문 안쪽

겨울 제국의 등쌀에 떠밀려 서서히 손을 놓으려는 늦가을이 잠시 이곳에 걸음을 멈추고 그의
마지막 잎새를 잔뜩 그려놓았다. 단풍이 환대하는 저 오솔길을 거닐면 나도 저들처럼 곱게 물
들지는 않을까? 황색 피부가 졸지에 다색(多色) 피부로 변하는 것은 아닌지 모르겠다.

▲  신작로로 강제로 끊어진 창의문 반대쪽 언덕과 성곽
저 언덕에는 2009년에 터를 닦은 윤동주시인의 언덕이 있다. 끊어진 폭은 짧지만
고개를 깊게 깎아놔서 마치 끊어진 강가 절벽을 보는 듯 하다.

오랫동안 도성 성문의 역할을 충실히 해왔으나 1960년 이후 자하문고개를 밀어내고 신작로를
닦으면서 성문의 통행 기능을 잃게 되었다. 요즘이야 산꾼과 답사꾼, 나들이꾼들로 심심치는
않겠지만 그래도 예전 같지는 못하다. 사람이든 건물이든, 물건이든 현역에서 물러나 뒷전에
물러나 앉은 모습은 정말 초라하고 쓸쓸하기 그지없다.

문 서쪽에 신작로를 내면서 한양도성은 50m 남짓 끊어져 있다. 끊어진 반대쪽<현재 윤동주(尹
東柱)시인의 언덕과 청운공원이 들어서 있음>을 애타게 바라보는 인왕산 쪽 성벽이 견우와 직
녀를 보듯 애처롭기까지 하다. 끊어진 구간은 도로 위에 흙을 덮어 성벽을 세우지 않는 이상
은 복원은 어려우며, 창의문 바로 남에는 북악산길이 지나가 시야를 제대로 방해한다. 하여
문루에 올라가 북쪽 전방을 뚫어지라 바라봤자 북악산길에 가려 두 눈에 들어오는 것은 별로
없다.

▲  창의문 성문 천정에 그려진 봉황(혹은 닭)과 구름무늬

창의문은 이 땅에서 흔히 볼 수 있는 성문의 모습이라 그냥 지나치기가 쉽지만 그만의 매력이
자 특징이 2가지가 있다. 그러니 지나치지 말고 반드시 눈여겨 보기 바란다.
우선 빗물이 잘 흘러가도록 문루 바깥 쪽에 설치된 1쌍의 누혈(漏穴) 장식이 있다. 이것은 연
꽃잎 모양으로 조각되어 성문의 매력을 수식해주고 있으며, 성문 천정에는 화려하게 날개짓을
펼치는 봉황(鳳凰) 1쌍이 그려져 있는데 속설에는 봉황이 아닌 닭이라고 한다. 성문 밖 부암
동 지형이 지네를 닮았다고 하여 비보풍수에 일환으로 그 천적인 닭을 그렸다는 것이다. 그림
을 가만히 보면 머리와 목, 날개는 닭을 많이 닮았으나 몸통과 꼬리는 닭과는 거리가 먼 봉황
의 모습이다.
봉황이 1마리가 아닌 둘이 있는 것을 보면 암수 1쌍일 것이다. 그들 주변으로 와운문(渦雲紋)
이 가득 그려져 있는데, 신선의 오색구름처럼 영롱하게 그려진 구름의 모습이 마치 물결의 거
센 소용돌이를 보는 듯하다.
이렇게 하여 늦가을 북악산 나들이는 대단원의 막을 내린다~~~

* 창의문 소재지 : 서울특별시 종로구 청운동 산1-1 (창의문로 118)

▲  하늘을 향해 경쾌하게 날개짓을 펼치는 추녀마루의 고운 맵시
선의 유연함과 아름다움이 진하게 배여난 창의문, 세상에 이보다
아름다운 선이 또 어디에 있을까?

▲  북악산 한양도성길

▲  숙정문

▲  북악산 정상(백악마루)

늦가을이 한참 절정을 누리던 11월 한복판, 일행들과 서울 도심의 영원한 북현무, 북악산을
찾았다.
오후 2시, 한성대입구역(4호선)에서 일행들을 만나 1111번(번동↔성북동)을 타고 성북동 명
수학교 종점으로 이동했다. 서울 도심 속의 전원(田園)마을로 일컬어지는 성북동(城北洞)은
나의 즐겨찾기 명소로 정말 지겹도록 찾은 곳이건만 매년 10번 이상 발을 들일 정도로 나의
마음을 제대로 앗아간 곳이다.

성북동 종점에서 만국기(萬國旗)가 펄럭이는 '우정의 공원'을 지나 삼청각으로 인도하는 조
그만 길로 들어선다. 서울 도심이 바로 지척이건만 도심을 비웃듯 산골 풍경을 여실히 비춘
다. 길 왼쪽에는 진하게 숲이 우거져 있고, 북악산이 베푼 조그만 계곡이 졸졸졸~~♪노래를
하며 흘러가는데, 그는 성북천이란 간판을 달고 속세로 흘러간다.
울긋불긋 타오른 나무들은 늦가을의 절정을 누리고 있고, 그들이 뿌려놓은 은행잎과 단풍잎
은 귀를 접고 누워 있다. 은행잎은 누가 쓸었는지 가장자리로 수습되어 자연산 황금빛 카페
트를 자아낸다.

길의 막다른 부분에 이르면 계곡을 가로지르는 다리와 함께 약간의 오르막 길이 펼쳐지는데,
그 길을 오르면 바로 삼청터널 북쪽이다. 삼청터널은 성북동에서 도심을 이어주는 터널인데,
겨우 2차선 크기로 폭이 좁으며, 4발 수레의 왕래가 빈번해 삼청각(三淸閣) 앞에 닦여진 횡
단보도에서 보행자용 신호 버튼을 눌러 파란불을 소환해 건너는 것이 좋다. 물론 수레의 눈
치를 적당히 보며 건너가도 된다.

길을 건너면 홍련사(紅蓮寺)로 가는 길과 북악산으로 가는 길이 나란히 나타난다. 초행자는
자칫 햇갈리기가 쉬운데, 오른쪽 평탄한 길이 홍련사로 가는 길이며, 왼쪽 계단길이 북악산
과 김신조루트로 가는 길이다. 홍련사로 가는 길은 단지 홍련사만 이어줄 뿐, 다른 곳과 이
어지지 않으며, 절 입구에 정열적으로 타오른 단풍나무가 정처없는 나그네의 마음을 앗아간
다. 저 길로 들어서면 나도 저들처럼 붉게 물드는 것은 아닐까?

▲  늦가을에 잠긴 삼청각, 숙정문안내소 가는 길

▲  늦가을이 화사하게 불을 질러놓은 붉은 단풍이 마중하는
홍련사(오른쪽) 입구와 북악산, 숙정문 입구(왼쪽)

♠  북악산(백악산) 입문

▲  북악산으로 오르는 산길 (숙정문안내소 직전)

북악산으로 인도하는 계단길을 오르면 2007년에 북악산 개방 기념으로 조림(造林)한 것을 기리
고자 세운 표석이 있고, 그 표석을 지나면 길은 2갈래로 갈린다. 여기서 오른쪽으로 가면 북악
하늘길 제1산책로와 제2산책로(김신조루트)로 이어지며, 직진을 하면 북악산 주능선의 주요 관
문인 숙정문안내소이다.

▲  북악산의 관문이자 검문소, 숙정문안내소

숙정문안내소에서 출입신청서를 작성하여 신분증과 함께 제출하면 출입 허가를 알리는 목걸이용
패찰을 준다. 물론 신분증도 돌려준다. 단 신분증이 없으면 아무리 날고 기어도 들어가지 못하
며, 입장시간(9~16시, 겨울은 15시까지)이 지나면 이 역시 출입이 불가능하다.

숙정문안내소를 지나면 속세살이처럼 가파른 길이 숙정문까지 이어진다. 시작부터 힘든 길이니
북악산이 그리 호락호락한 존재가 아님을 느끼게 한다. 허나 다행히 북악산을 정비하면서 목조
계단길을 만들어 통행이 조금은 편해졌으며, 가파르기로 이름난 북악산 주능선과 비교하면 이
정도는 간단한 시험 수준이다.

▲  숙정문으로 오르는 산길 (숙정문안내소 이후)

▲  숙정문으로 오르는 계단길

※ 서울의 영원한 북현무, 북악산<北岳山, 백악산(白岳山)> - 명승 67호
서울 도심 북쪽에 가파르게 솟아난 북악산(342m)은 서쪽의 인왕산(仁王山, ☞ 관련글 보러가기)
, 동쪽의 낙산(駱山, 낙타산, ☞ 관련글 보러가기), 남쪽의 목멱산(木覓山, 남산)과 더불어 서
울 도심을 지키는 4대 산의 하나이자 이들의 맏형이다. 이들 4개의 산은 서울의 안쪽을 둘러싸
고 있어 내사산(內四山)이라 불린다.

서울 도심의 지형은 내사산에 감싸인 분지(盆地)로 조선 태조 때 개경(開京)에서 서울로 국도(
國都)를 옮기면서 이들 산의 능선을 따라 18.2km의 도성(都城)을 쌓았다. 그리고 풍수지리에 따
라 북쪽의 북악산을 북현무(北玄武)로 하여 서울의 주산(主山)으로 삼았으며, 인왕산을 우백호(
右白虎), 낙산을 좌청룡(左靑龍), 남산을 남주작(南朱雀)으로 삼았다.
이렇게 도성을 만들고 한강 남쪽에 솟은 관악산(冠岳山, 629m)을 신하의 산이란 뜻의 조산(朝山
)으로 삼았는데, 문제는 주산인 북악산보다 훨씬 높고 산세가 우람해 거의 신하가 왕을 누르고
있는 형세였다. 게다가 관악산과 그 서쪽에 자리한 호암산(虎巖山)이 각각 활활 타오르는 불의
모습과 호랑이의 모습으로 서울을 응시하고 있는지라 조선 위정자들은 비보풍수(裨補風水)의 일
환으로 서울 북쪽에 있는 북한산(삼각산)을 서울을 지키는 진산(鎭山)으로 삼아 북악산을 보조
하게 하고 관악산의 기운을 누르고자 했다. 북한산이 관악산보다 키도 높고 산세도 훨씬 장대하
기 때문이다.

북악산은 하얀 바위가 많아 원래 백악산(白岳山)이라 불렸으며, 종로구에서는 어디서든 그가 보
인다. 마치 제주도 어디서나 한라산(漢拏山)이 보이는 것처럼 말이다.
조선시대부터 서울을 상징하는 산으로 남쪽 자락에 조선의 정궁(正宮)인 경복궁(景福宮)을 세웠
으며, 그 북쪽(지금의 청와대)에는 넓게 후원을 두었다. 지금은 청와대(靑瓦臺)와 국무총리공간
이 둥지를 틀고 있어 이 땅의 정치, 행정 1번지의 역할은 변함이 없다.

북악산 주능선에는 한양도성(漢陽都城)이 파노라마처럼 길게 펼쳐져 있다. 정상 동쪽에는 도성
의 북문인 숙정문이 있고, 인왕산과 경계를 이루는 자하문고개에는 창의문(彰義門)이 고색의 모
습으로 고개 중턱을 지킨다. 예나 지금이나 서울을 지키는 중요한 요충지로 해방 이후까지 주능
선과 북쪽 능선은 어느 정도 자유롭게 오갈 수 있었으나 1968년 1.21 사건 이후 북악산 대부분
이 금지된 땅이 되고 말았다.

주능선과 조금 떨어진 삼청동(三淸洞)과 청운동(淸雲洞)은 한양도성의 북쪽 변두리로 숲이 무성
했다. 삼청동계곡과 대은암(大隱巖)계곡, 백운동(白雲洞)계곡, 청송당(聽松堂)계곡 등이 흘렀으
며, 풍경이 매우 고와 왕족과 귀족들의 별장 및 풍류(風流) 장소로 각광을 받았다. 또한 삼청공
원과 숙정문 남쪽은 서울 여인들의 봄꽃놀이 장소로 유명했다고 전한다. 대은암계곡 바위글씨를
비롯해 당시의 여러 문화유적이 아련히 남아있으며, 북악산 북쪽 백사골(백사실)에는 백석동천
이란 별서(別墅)유적이 남아 있다.

북악산은 북쪽으로 북한산과 이어져 있고 숲이 무성하다보니 예로부터 호랑이가 자주 나타났다.
그들은 궁궐 후원과 북촌(北村)까지 침투했는데, 태종(太宗)이 경복궁 후원을 거닐다가 호랑이
의 습격으로 위기를 겪은 적도 있었다. 또한 다른 호랑이와 달리 곶감 따위는 무서워하지 않았
다고 하며, 대신 수진궁(壽進宮) 귀신을 무서워한다고 했다. 그래서 인왕산과 북악산 호랑이는
수진궁 귀신이어야 쫓을 수 있다는 속담이 생겨났다. (수진궁은 혼인을 못하고 죽은 왕족의 사
당임)

1968년 이후 빗장을 철저히 닫아걸던 북악산은 2006년 4월 1일 홍련사에서 숙정문을 거쳐 촛대
바위까지 부분 개방되었으며, 그것도 인터넷 예약을 통해 1일 4회만 출입이 가능했다. 이후 전
면 개방을 위해 쉼터와 의자 등의 편의시설을 갖추어 2007년 4월 5일, 말바위부터 북악산 정상
을 거쳐 창의문까지 전 구간이 부분 개방되기에 이르렀다. 이후 2009년 북쪽 능선인 북악하늘길
(김신조루트)이 활짝 열려 시민의 품으로 돌아어왔다. 특히 이 길은 약간의 통제구역이 있긴 하
지만 제약이 심한 주능선과 달리 시간 제약이 없다.

북악산은 예로부터 소나무가 유명하여 조선 조정에서 특별히 옆구리에 끼고 관리했으며, 왜정(
倭政) 이후 관리 소홀과 마구잡이 벌채로 지금은 주능선 일대에 좀 남아있다. 그 외에는 간간히
소나무가 목격된다. 또한 오랫동안 금지된 곳으로 있다보니 식물들이 마음 놓고 뿌리를 내려 숲
이 원시림마냥 매우 울창하다. 숙정문 주변에는 팔배나무가 군락을 이루고 있으며, 수목이 무성
하여 새들이 많이 산다.
그러다보니 서울 도심의 하늘을 정화시켜주는 허파 역할까지 하게 된 것이다. 어쨌든 인왕산과
북한산, 관악산과 더불어 대자연 형님이 서울에 내린 소중한 선물이자 꿀단지로 앞으로도 지금
의 모습 그대로 삼삼한 자연의 공간으로 서울 속에 있었으면 좋겠다. 하긴 산 주변에 국가의 예
민한 시설이 많으니 도읍을 옮기지 않는 이상은 개발의 칼질도 자유롭게 산을 범할 수 없을 것
이다.

▲  북악산 북쪽 산줄기 남마루에서 바라본 북악산 주능선(가운데 산줄기)

※ 북악산 주능선과 한양도성길
2006년 4월부터 순차적으로 개방된 주능선은 창의문에서 정상을 거쳐 말바위, 와룡공원으로 이
어지는 4.3km 구간으로 숙정문 안내소와 말바위 안내소, 창의문 안내소를 통해 입장할 수 있다.
그외에는 절대 출입금지이다. 또한 탐방구간(말바위안내소~창의문안내소)을 절대로 벗어나면 안
되며 도처에 군인이 지키고 서 있으니 엉뚱한 마음을 품으면 곤란하다. (말바위안내소~말바위~
삼청공원/와룡공원 구간은 완전 개방된 구간으로 시간 제한 없음)

주능선에서 만날 수 있는 명소로는 숙정문과 1.21사태소나무, 북악산 정상(백악마루), 촛대바위
, 청운대 등이며, 군사시설이 옥의 티처럼 널려 있어 북악산의 어쩔 수 없는 운명을 실감케 한
다. 만약 서울이 수도가 아니었다면 북악산은 꽤나 자유로웠을 것이다.

북악산 정상과 청운대에서는 서울 도심이 두 눈 아래로 펼쳐져 조망(眺望)이 천하 일품이며, 숙
정문과 말바위에서는 성북동과 성북구 서북부 지역이 보이고, 한양도성을 따라 서쪽으로 가면
평창동(平倉洞)과 부암동, 인왕산, 북한산이 차례대로 보여 그야말로 움직이는 조망대이다.

※ 북악산 한양도성 찾아가기 (2015년 11월 기준)
① 창의문 안내소 - 지하철 3호선 경복궁역(3번 출구)에서 1020, 7022, 7212번 시내버스를 타고
   자하문고개(윤동주문학관) 하차, 창의문 옆에 바로 안내소가 있다.
② 숙정문 안내소 - 지하철 4호선 한성대입구역(6번 출구)에서 1111, 2112번 시내버스를 타고
   성북동 종점에서 하차, 도보 15분
③ 말바위 안내소 - 지하철 3호선 안국역(2번 출구)에서 종로구 마을버스 02번을 타고 성대후문
   (와룡공원)에서 하차, 성북동 방면으로 3분 걸으면 한양도성이 있는 와룡공원이다. 여기서
   성곽 북쪽 자락길을 10분 정도 가면 말바위로 오르는 나무 계단이 나오며, 계단을 올라 서쪽
   으로 가면 말바위안내소이다. 또는 4호선 혜화역(1번 출구)에서 종로구 마을버스 08번을 타
   고 명륜동 종점에서 20분 정도 걸어가면 된다.
* 이들 안내소는 주차시설이 없으며, 부근에 딱히 수레를 세울 곳이 없으므로 대중교통을 이용
  하기 바란다.

★ 북악산 관람정보 (2015년 11월 기준)
* 북악산(한양도성) 입장시간은 9시부터 16시까지이며, 동절기(11~3월)는 10시부터 15시까지다.
  퇴장은 무조건 18시(동절기는 17시)까지 마쳐야 된다.
* 쉬는 날 - 매주 월요일 (월요일이 공휴일인 경우 화요일에 쉼) / 입장료 없음
* 탐방구간
① 창의문 ~ 북악산 정상 ~ 청운대 ~ 숙정문 ~ 말바위안내소 ~ 삼청공원/와룡공원/성북동
② 숙정문안내소 ~ 숙정문 ~ 청운대 ~ 북악산 정상(백악마루) ~ 창의문
* 북악산 탐방 유의사항
① 지정된 코스를 절대로 벗어나면 안된다. 잘못하면 총 맞을 수 있다.
② 탐방로 전 구간은 금연, 금주, 애완동물 출입 제한
③ 안내소(창의문, 숙정문, 말바위)에서 출입신고서를 작성해야 되며, 반드시 신분증을 지참해
   야 된다. 신분증이 없으면 아무리 날고 기어도 못들어간다.
④ 안내소 외에는 딱히 편의시설이 없다. 해우소는 안내소에만 있으며, 간단한 먹거리는 안내소
   주변이나 산길 곳곳에 마련된 쉼터에서 먹으면 된다.
⑤ 사진 촬영은 숙정문과 촛대바위, 청운대, 북악산 정상, 백악쉼터, 1,21사태소나무, 돌고래쉼
   터, 창의문에서만 가능하다. (그 밖에 장소는 곤란함)
* 문화유산 해설 : 3~11월까지 문화유산 해설 프로그램을 운영한다. 매일 2회<10시(11월은 10시
  30분), 14시> 운영하며, 각각 말바위와 창의문을 출발하여 곳곳을 설명해준다. 별도의 신청은
  받지 않으며, 출발시간까지 집결지에 모인 탐방객에 한해 가이드를 해준다.
* 안내소 연락처 (북악산 한양도성 홈페이지는 이곳을 클릭한다)
① 말바위 (☎ 02-765-0297~8, 팩스 02-765-0296)
② 숙정문 (☎ 02-747-2152, 팩스 02-747-2153)
③ 창의문 (☎ 02-730-9924~5, 팩스 02-730-9926)

♠  한양도성의 북문이자 오랫동안 통제구역으로 묶인 금지된 성문,
숙정문(肅靖門) - 사적 10호

숙정문안내소에서 10분 정도 오르면 숙정문이 모습을 비춘다. 북악산 주능선에 자리한 숙정문은
한양도성의 북문(北門)으로 남대문<숭례문(崇禮門)>, 동대문<흥인지문(興仁之門)>, 서대문<돈의
문(敦義門)>과 함께 한양 4대문의 하나였다. 북대문(北大門), 북문이라 불리기도 했으나 가파른
산능선에 자리해 있어 도성의 대문이라기도 보다는 산성(山城)의 조촐한 성문 분위기가 강하다.

문의 이름인 숙정(肅靖)은 엄숙히 다스린다는 뜻으로 원래 이름은 숙청문(肅淸門)이었다. 1396
년 지금보다 약간 서쪽에 조성되었는데, 1413년(태종 13년) 풍수학자인 최양선(崔揚善)이 태종
에게 '창의문과 숙정문은 경복궁의 양팔과 같아 길을 내어 지맥(地脈)을 상하게 해서는 안됩니
다' 건의하여 이들 문을 닫아걸고 소나무를 잔뜩 심어 통행을 금지시켰다. 그래서 무늬만 문이
된 것이다.
허나 숙정문을 품은 북악산 주능선은 도성 내부와 바깥이 훤히 바라보여 서울을 지키는 군사적
요충지였다. 그러다보니 백성들의 출입을 거의 통제했고, 주변이 첩첩한 산주름 속이라 교통의
기능은 별로였다. 겨우 성북동과 북악산 북쪽 능선이 고작이었기 때문이다. <옛날 성북동은 산
지에 선잠단(先蠶壇) 같은 국가 제단만 있었음>
그리고 평소 때와 비가 많이 올 때는 숙정문을 닫아 걸다가 가뭄이 심할 때 남대문을 닫고 이
문을 열어 기우제를 지냈다고 한다. 이는 1416년(태종 16년) 제작된 기우절목(祈雨節目)에 따라
북쪽은 음(陰). 남쪽은 양(陽)을 상징하는 음양의 원리를 반영한 것이다. 그러니 통행문으로서
의 존재감보다는 도성 수비와 음양의 원리를 따지는 풍수지리적인 존재감이 더 컸던 것이다.

1504년(연산군 10년) 성곽을 보수하면서 지금의 자리로 이전했으며, 숙청문이 언제 숙정문으로
간판을 갈았는지는 확실치 않으나 1523년부터 숙정문 이름이 등장했다. 숙정문 외에도 북정문(
北靖門)이라 불리기도 했으며, 이들 명칭이 같이 쓰이다가 숙정문으로 통합되었다.

1968년 1.21사태 이후 북악산 대부분과 숙정문 일대가 금지된 땅이 되었으며, 1976년 북악산 일
대 성곽을 손질하면서 지금의 모습으로 복원되었다. 문루는 비록 새 건물이지만 성벽을 이루는
성돌에는 고색의 때가 만연해 중후한 멋을 보인다.
매년 봄이 되면 서울 여인들이 숙정문 남쪽에서 봄꽃놀이를 즐겼다고 전하며, 그거 외에는 딱히
숙정문 주변에 대한 옛 사람들의 시(詩)나 문구(文句)는 거의 없는 실정이다.

2006년부터 다시 속세에 개방되어 제한적이긴 하지만 성문 관람이 가능하다. 허나 문 좌우 성벽
과 숙정문안내소 방면만 통행이 가능하며, 남쪽에는 삼청동으로 내려가는 산길이 있지만 금줄이
쳐져 있어 절대로 갈 수 없다.

숙정문 문루에 올라서면 북악산 북쪽 능선과 부자 동네로 콧대가 드센 성북동 일대가 훤히 바라
보이며, 대자연이 스케치한 가을 단풍이 산자락을 곱게 수 놓아 한 폭의 아름다운 수채화를 자
아낸다. 다만 문 남쪽은 울창한 수목이 시야를 방해하여 조망은 크게 떨어진다.
(숙정문은 사적 10호로 지정된 '한양도성'의 일원임)

▲  숙정문의 수수한 뒷모습

▲  세상을 향해 활짝 문을 연 숙정문
다른 성문과 달리 천정에 그림이 없다. 그냥 맨들맨들한 성돌만 보일 뿐이다.

▲  숙정문 동쪽 협문

▲  서쪽에서 바라본 숙정문 문루

▲  숙정문에서 바라본 천하 (1) 성북동 지역
눈이 시리게 맑은 가을 하늘 아래로 북악산 자락에 포근히 둥지를 튼
성북동이 두 눈에 바라보인다. (왼쪽에 보이는 기와집이 삼청각)

▲  숙정문에서 바라본 천하 (2) 울긋불긋 타오른 북악산 북쪽 능선
북악산길이 흐르는 북악산 북쪽 능선이 가까이에 바라보인다. 사진 왼쪽에
희미하게 보이는 기와집이 북악산길의 상징인 북악팔각정이다.

▲  힘차게 뻗은 숙정문 서쪽 성벽
서울 수비를 향한 굳건한 마음이 뭉쳐 단단한 성벽이 되었다.
성곽을 따라 북악산으로 오르면 시야에 범위도 점차 넓어진다.

♠  북악산 촛대바위와 청운대

▲  촛대바위

숙정문에서 서쪽으로 10분 정도 오르면 왼쪽에 촛대바위가 있다. 아마도 촛대처럼 생겨서 그런
이름을 지니게 된 듯 싶은데, 현실은 바위의 북쪽과 동쪽 면 밖에는 볼 수가 없다. 그곳에서 보
면 촛대처럼 보이지도 않아 그저 그런 바위로만 보인다. 그를 제대로 보려면 바로 정면인 남쪽
에서 봐야 되는데, 남쪽은 통제구역이라 발도 못들이게 하니 그저 아쉬울 따름이다. 바위 정상
역시 금지된 곳이니 괜히 바위 위에 올라타는 일이 없도록 한다.

촛대바위는 우리의 아픈 역사가 서려있다. 바로 왜정이 이 땅의 혈을 끊기 위해 쇠말뚝을 박았
던 추악한 곳이기 때문이다.
왜정은 1920년대 경복궁과 일직선이 되는 이곳에 말뚝을 꽂았다. 사람으로 치면 머리의 정수리
가 되는 부분이다. 즉 조선 땅의 머리 부분을 아작 내어 이 땅을 영원히 통치하려는 의도를 심
은 것이다. 다행히 그 말뚝은 제거되었다.

▲  촛대바위와 그에게로 인도하는 나무길
나무 난간 너머와 바위는 감히 발도 들일 수 없는 금지된 구역이다.

▲  촛대바위에서 청운대로 오르는 성곽
성곽을 따라 이어진 북악산의 명물인 소나무의 푸른 물결

▲  촛대바위와 청운대 중간의 성곽 바깥 길

촛대바위를 지나면 길의 경사가 점점 각박해지면서 암문(暗門)이 하나 나온다. 여기서 암문 밖
으로 나가서 곡장이라 불리는 높은 곳까지 성곽 바깥 길을 이용해야 되는데, 이는 성곽에 군대
시설이 있기 때문에 부득이 그렇게 길을 낸 것이다.
길 옆에는 철조망이 둘러져 있고, 그 너머로 북한산, 평창동 등이 바라보여 마치 휴전선 너머의
미지의 땅을 보는 듯 하며, 저 길의 끝에 이르면 성 안으로 인도하는 계단길이 나온다. 거기서
다시 성곽길이 이어진다.

▲  청운대(靑雲臺) 표석 (해발 293m)

촛대바위에서 성 바깥, 안쪽을 들락거리며 20분 정도 오르면 북악산에서 2번째로 높은 곳인 청
운대에 이른다.
청운대는 푸른 구름의 지대란 뜻으로 근래에 붙여진 이름인 듯 싶다. 이곳은 공간이 넓고 의자
가 마련되어 있어 잠시 두 발을 멈추고 쉬어가기에 좋으며, 북쪽으로 성북동과 북한산, 남쪽으
로 남산과 서울 도심이 바라보여 조망 또한 괜찮다. (도심 쪽이 괜찮음)

▲  소나무가 짧게 그늘을 드리운 청운대

▲  청운대에서 바라본 서울 도심과 남산

▲  청운대에서 바라본 북악산 정상

▲  여장 성돌에 새겨진 빛바랜 글씨들

청운대를 지나면 안내문이 하나 나오는데, 그 안내문에 따라 여장을 잘 살펴보면 글씨들이 희미
하게 아른거릴 것이다. 이 글씨들은 도성을 축조하면서 새긴 공사 구역 표시와 공사 담당 고을,
공사 일자와 공사 책임자의 직책과 이름으로 이런 것이 새겨진 성돌이 한양도성에 여럿 있다.

1396년 한양도성을 만들 때 성곽 전구간을 600자(약 180m) 단위로 끊어 97구간으로 구획하고 천
자문(千字文) 순으로 공사 구역을 표시했다. 북악산 정상에서 천(天)으로 시작해 지(地), 현(玄
)... 순으로 해서 북악산 정상 동쪽에서 조(弔)로 끝나며, 구역 다음에 공사 일자와 공사 책임
자의 직책, 이름을 새겼다. 이런 공사 실명제는 조선 후기까지 계속 되었다. 이곳 성돌에는 의
령시면(宜寧始面)이라 쓰여 있어 의령(경남) 시작 지점을 뜻한다.

▲  남북분단의 쓰라진 비극 - 1,21사태 소나무

청운대를 지나면 성돌 글씨와 함께 1.21사태 소나무라 불리는 소나무를 만나게 된다. 북악산하
면 빼놓을 수 없는 사건이 1968년 김신조 공비 패거리의 서울 침공 사건인 이른바 1.21사태로
그들과 총격전을 주고 받은 현장이다. 북악산에는 그와 관련된 쓰라린 장소가 많은데, 이 소나
무와 호경암이란 바위에는 총탄의 흔적이 남아있으며, 호경암이 있는 북쪽 능선에는 김신조 일
당이 도망쳤다고 전하는 김신조루트(북악하늘길 제2산책로)가 있다.

때는 1968년 북한은 김신조 일당 31명을 보내 청와대를 공격케 했다. 임진강을 건너 파주와 양
주의 여러 산과 북한산 서쪽 자락, 창의문을 거쳐 1월 21일 도심까지 용케 들어온 김신조 패거
리는 청와대를 코앞에 둔 청운동(淸雲洞)에서 종로경찰서장 최규식(崔圭植, 1932~1968)이 이끄
는 경찰에게 저지를 당했다.
경찰이 검문을 한다며 그들의 길을 막자 공비들은 순간 발작하여 외투 속에 감춘 기관단총을 꺼
내 먼저 공격을 가했다. 불행히도 최서장은 가슴과 배에 관통상(貫通傷)을 입어 쓰러지고 '끝까
지 청와대를 사수하라!!' 명령을 내리며 비장한 최후를 마쳤다.
서장의 죽음에 애끓는 복수심에 불탄 경찰은 더욱 반격의 속도를 올려 공비들 상당수를 벌집으
로 만들었으며, 이때 김신조를 비롯한 살아남은 공비들은 목을 붙잡고 북악산과 인왕산으로 줄
행랑을 쳤는데, 그들을 추격하는 과정에서 바로 이 소나무 부근에서 격전이 일어나 15발이 나무
에 박혔다.

이후 북악산 북쪽 능선인 호경암에서 격전이 있었고, 1월 21일 이후 14일의 토벌 끝에 김신조와
도주 1명을 제외한 29명을 사살했다. 도주 1명은 북한까지 도망을 쳤으며, 토벌된 공비의 시신
은 파주시 적성면 적군묘지에 안장되었다. 그리고 김신조는 투항해 이 땅 어딘가에 살고 있다.

우리는 김신조 일당의 난입 사건을 1.21사태라 부르며, 이 사건을 계기로 단단히 뚜껑이 폭발한
박정희 대통령은 바로 그해 4월 1일 향토예비군을 창설하고, 군작전도로인 북악스카이웨이를 콩
볶듯 급히 닦게 했다. 예비군 창설로 인해 이 땅의 남자들은 군제대를 하고도 8년이나 예비군훈
련을 받아야 되는 불이익을 받게 되었다.

북악산에 널린 수많은 소나무의 하나이지만 이제는 북악산의 명물로 단단히 자리매김을 하였다.
허나 좋은 뜻에서 그리 되면 모르지만 호경암과 함께 1.21사건 같은 우울한 사건으로 명물이 된
것이니 소나무 자신도 마음이 편치 않을 것이다. 차라리 이름 없는 소나무로 조용히 묻히는 것
이 좋았을 것이다. 어쩌다가 안좋은 쪽으로 명물이 되었는지 참. 나무나 사람이나 운과 시간을
잘 만나야 된다.
게다가 호경암처럼 당시에 총탄 흔적까지 진하게 안고 있으니 서로 총을 겨누며 대치하는 남북
분단의 비정한 현실을 전율이 일도록 안겨주는 유쾌하지 못한 곳이다.

▲  1,21사태 소나무의 총탄 흔적
그때 총탄이 박힌 자리에 빨간색과 흰색으로 흉하게 표시를 해두었다.

♠  북악산 정상(백악마루)에서 창의문까지

▲  북악산 정상에 박힌 바위

청운대에서 10분 정도 오르면 북악산(백악산)의 정상인 백악마루에 이르게 된다. 백악마루는 해
발 342m로 마루는 순수 우리말로 정상을 뜻한다.

서울 도심에서 가장 하늘과 가까운 북악산 정상은 청운대보다 공간이 조금 넓으며, 정상 중앙에
는 백악산의 정상 비석과 북악산 옛모습 복원 기념비가 있다. 그리고 정상 북쪽에는 사람 키보
다 2배 정도 높은 굵직한 바위가 있는데, 그 바위 꼭대기가 실질적인 북악산 정상이다.

정상 남쪽에는 청운대와 마찬가지로 소나무가 가득해 그윽한 솔내음을 전해주며, 지정된 테두리
안에서만 움직이고 사진을 찍어야 된다. 테두리를 넘으면 절대로 안된다. 여기서는 동서남북 어
디든 촬영이 가능하며, 북쪽으로는 평창동과 북한산, 동쪽으로는 성북동과 서울 동북부지역, 서
쪽은 부암동과 인왕산, 그리고 남쪽으로 서울 도심과 남산이 속시원히 바라보여 조망이 가히 천
하일품이다. 이곳에 올라 저 발아래 펼쳐진 천하를 보고 있자면 그 천하가 마치 내 것이 된 듯,
잠시나마 제왕(帝王)마냥 즐거운 기분이 밀려온다. (허나 현실은 시궁창..)

세계 최대의 도시로 콧대가 높은 서울을 발 아래 두고 굽어볼 수 있는 몇 안되는 곳으로 이곳만
큼 조망이 좋은 곳도 없다. 서울 도심을 둘러싼 산 가운데 가장 높은 산이고 오랜 세월 서울 땅
을 지켜온 북현무로서의 면모와 위엄이 느껴진다.

▲  하얀 돌로 다듬은 백악산 정상 표석

▲  북악산 정상에서 소나무 너머로 보이는 서울 도심과 남산

▲  북악산 정상에서 바라본 성북동과 서울 동북부 지역
산속에 묻힌 동네가 성북동이고, 그 산 너머로 성북구와 강북구, 노원구 등
서울 동북부 지역이 앞다투어 바라보인다.

▲  북악산 꼭대기 바위에서 바라본 정상부
정상부는 대머리처럼 아무 것도 없고, 그 주변에 소나무와 여러 식물을 심었다.

▲  북악산 정상에서 바라본 평창동과 북한산(삼각산)
북악산을 받쳐주는 서울의 듬직한 진산, 북한산이 북악산을 굽어본다.
그 남쪽 산자락에 부자 동네 평창동이 둥지를 틀었다.

▲  북악산 정상에서 바라본 부암동과 인왕산
인왕산 너머로 은평구, 서대문구 등의 서울 서북부 지역과
서울/고양시 경계를 이루는 산들이 보인다.

▲  백악쉼터에서 바라본 부암동과 인왕산
늦가을 오색 단풍의 물결이 부암동 일대를 화사하게 물들였다.

북악산 정상에서 창의문으로 가는 길은 북악산에서 가장 고달픈 구간으로 각박한 속세살이만큼
이나 가파르다. 내려갈 때는 올라가는 것보다야 부담이 적겠지만 급하게 펼쳐진 성곽길에 아찔
함마저 일 정도이다. 반면 창의문에서 올라갈 때는 각박한 경사를 자랑하는 성곽길에 저걸 어떻
게 올라가나 정말 까마득하다. 거의 30~40도 경사의 야속한 성곽길을 올라야 되니 말이다.
그래서 등산이 딸리거나 노인과 어린이들은 가급적 숙정문이나 말바위에서 오르길 권한다. 어차
피 거기도 힘들긴 마찬가지지만 서서히 경사가 급해지는 구간이라 덜 힘들다.

정상에서 10분 정도 내려가면 백악쉼터라 불리는 조촐한 쉼터가 나온다. 여기는 북악산 개방을
위해 만든 공간으로 역사적인 의미는 없다. 이곳에서도 사진 촬영은 가능하나 쉼터 자체는 찍을
거리가 없으며, 성곽과 성밖에 펼쳐진 천하를 찍으면 된다.

▲  백악쉼터에서 바라본 북악산 북쪽 줄기와 평창동, 그리고 북한산의 위용
북악산 북쪽 줄기는 늦가을이 질러놓은 단풍에 산불마냥 활활 타오르고 있다.
너무 곱게 타올라 깜깜한 밤에도 모두 보일 것만 같다.

▲  힘차게 내려가는 한양도성 (백악쉼터에서 창의문 방향)

▲  각박한 경사를 자랑하는 한양도성길 (백악쉼터에서 정상 방향)

▲  백악쉼터 성곽 너머로 바라본 천하
북악산 북쪽 줄기와 북한산, 평창동과 부암동

▲  돌고래쉼터와 돌고래바위

백악쉼터에서 10분 정도 내려가면 돌고래쉼터가 나온다. 왜 북악산과 전혀 관련도 없는 돌고래
를 쉼터 이름으로 삼았는지 아리송했으나 그곳에 가니 그 이유를 알 것 같다. 바로 돌고래처럼
생긴 바위가 누워있기 때문이다. 그래서 돌고래쉼터란 이름을 가지게 된 것, 그 이름도 원래부
터 있던 것이 아닌 북악산을 개방하면서 지은 이름이다.
돌고래라고는 하지만 내 눈에는 물개처럼 보인다. 바위 동쪽에는 약간의 틈이 있는데, 거의 입
처럼 생겼고 그 위에 눈처럼 보이는 자국도 있다. 가만 보면 물개가 꼬랑지를 흔들면서 움직이
는 모습과 같은데, 차라리 물개바위라고 했으면 더 어울리지 않았을까 싶다.

돌고래쉼터 주변은 촬영이 가능하나 찍을 만한 것은 돌고래바위와 성곽 너머로 보이는 풍경 뿐
이다. 돌고래바위는 통제구역이라 그냥 난간 너머로 봐야 되며, 바위 주변에도 소나무가 그윽하
게 운치를 자아낸다. 그런 소나무 사이로 서울 도심이 살짝 속살을 비친다.

♠  북악산의 서쪽 종점이자 옛 한양도성의 성문
창의문<彰義門 = 자하문(紫霞門)> - 사적 10호

▲  창의문 바깥쪽 (부암동 쪽)
자하문고개를 밀어 만든 신작로(新作路)에 밀려 성문으로의 기능은 다소 떨어졌지만
왕년에 도성 성문으로서의 위엄은 여전히 녹슬지 않았다.

서울 도심과 부암동을 잇는 자하문고개에 옛 한양도성의 성문인 창의문이 고색창연한 모습으로
자리를 지킨다. 창의문은 성밖 부암동에 있던 계곡의 이름을 따서 자하문이라 부르기도 하는데,
창의문보다는 자하문으로 많이 알려져 있다.

이 문은 한양도성의 8개 성문의 하나이자 4소문(小門)의 하나인 북소문이다. 4소문은 동소문<東
小門, 혜화문(惠化門)>, 서소문<西小門 ,소의문(昭義門)>, 남소문<南小門, 광희문(光熙門)>, 그
리고 이곳 창의문으로 혜화문과 소의문, 광희문은 각각 동소문. 서소문, 남소문이라 불리나 유
독 창의문은 북소문이라 불린 적이 거의 없다.

▲  창의문 안쪽 (도심 쪽)

창의문은 1396년 한양도성을 만들 때 조성된 것으로 문의 이름인 창의(彰義)는 '올바른 것을 드
러나게 하다'는 뜻이다. 1413년(태종 13년) 풍수학자 최양선(崔揚善)이 '창의문과 숙정문은 경
복궁의 양팔과 같아 길을 내어 지맥을 상하게 해서는 안됩니다'
건의하여 1416년 문을 닫아걸었다. 다만 1422년 군인들의 통로로 사용되었고, 1617년(광해군 9
년) 창덕궁을 보수할 때 이 문을 통해 석재를 운반하는 등, 철저히 나라 일에만 문을 열었으며,
성 밖 부암동에 귀족들의 별장과 놀이터가 즐비했고, 부암동을 드나들던 귀족들이 많은 점으로
볼 때 그들의 은밀한 통행로로 쓰였다. 즉 국가와 귀족들의 문이었던 것이다.

1623년 광해군(光海君)의 정치에 불만을 품은 서인(西人) 패거리의 김유(金庾), 이귀(李貴), 이
괄(李适) 등은 세검정(洗劍亭)에서 칼을 씻으며 역적질을 모의, 역촌동(驛村洞) 별서에 있던 얼
떨떨한 능양군(陵陽君, 인조)을 앞세워 도성에 쳐들어가 광해군을 폐위시킨 이른바 인조반정을
저질렀다. 그때 그 반역도당들이 부시고 들어간 문이 바로 창의문이다. 그래서 문루에는 인조반
정(仁祖反正)을 저지른 작자들의 이름이 적힌 현판이 걸려 있다.

창의문이 백성들에게 전격 개방된 것은 1741년(영조 17년)이다. 그때 훈련대장 구성임(具星任)
이 인조반정 때 의군(義軍)이 진입한 곳이라며 성문을 중수하고 임진왜란 때 불타 없어진 문루
를 다시 세울 것을 건의하여 지금의 문루가 지어졌다.

▲  창의문안내소에서 바라본 창의문 문루와 협문(夾門)
하얀 추녀에 잡상(雜像)과 용머리가 걸터앉아 성문을 지킨다. 창의문이 무탈했던 것도
아마 저들의 굳은 직업정신 때문이 아니었을까 싶다.

▲  문루에 자랑스럽게 걸린 인조반정 반역자들의 명단 현판
기분같아서는 저 현판을 떼서 장작으로 쓰고 싶다. 저들의 우매한 권력투쟁과 명나라에
대한 지극한 사대주의, 국제정세에 우둔함으로 얼마 뒤 병자호란(丙子胡亂)과 삼전도
(三田渡) 굴욕의 대치욕을 당하게 되고 그것도 성에 안차 동아시아의 호구 국가로
이리 저리 털리다가 결국 나라마저 몽땅 말아먹게 된다.

창의문은 한양도성의 4소문 중 유일하게 옛 모습을 간직하고 있다. 서소문은 왜국 통감부(統監
府)가 만든 성벽처리위원회에서 1908년에 무단 철거하여 정확한 위치조차 아리송하고 동소문은
왜정 때 없어진 것을 근래에 다시 지었다. 남소문인 광희문은 성문만 오래되었을 뿐, 문루와 성
곽은 1970년 이후에 복원되었다.
그에 반해 창의문은 6.25 때도 총탄이 알아서 비켜가 별다른 피해를 입지 않았으며, 1958년 중
수된 것 외에는 옛 모습 그대로 정정함을 과시한다. 바로 그 점이 인정되어 2015년 10월 문화재
청에서 국가 지정 보물로 지정 예고되었고, 문화재위원회의 심의절차를 거쳐 별다른 일이 없는
한 11~12월 중에 보물로 지정될 예정이다.

▲  창의문안내소에서 바라본 창의문 안쪽과 서울 도심
이곳은 1968년 1월 21일, 김신조를 비롯한 북한 공비들이 침투했던 현장이기도 하다.

도성 성문의 하나로 성문의 역할을 충실히 해왔으나, 1960년 이후 자하문고개를 밀어내고 신작
로를 닦으면서 성문의 통행 기능을 잃게 되었다. 요즘이야 산꾼과 답사꾼들로 심심치는 않지만
그래도 예전 같지는 못하다. 사람이든 건물이든, 물건이든 현역에서 물러나 뒷전에 물러나 앉
은 모습은 정말 초라하고 쓸쓸하기 그지없다.

문 서쪽에 신작로를 내면서 한양도성은 50m 남짓 끊어져 있다. 끊어진 반대쪽<현재 윤동주(尹東
柱)시인의 언덕과 청운공원이 들어서 있음>을 애타게 바라보는 인왕산 쪽 성벽이 견우와 직녀를
보듯 애처롭기까지 하다. 끊어진 구간은 도로 위에 흙을 덮어 성벽을 세우지 않는 이상은 복원
은 어렵다. 또한 창의문 바로 앞에는 북악산길이 지나가 시야를 제대로 방해한다. 문루에 올라
가 북쪽 전방을 뚫어지라 바라봤자 북악산길에 가려 두 눈에 들어오는 것은 별로 없다.

▲  창의문 성문 천정에 그려진 봉황(혹은 닭)과 구름무늬

창의문은 흔히 볼 수 있는 성문의 모습이라 그냥 지나치기가 쉽지만 그만의 매력이자 특징이 2
가지가 있다. 그대로 지나치지 말고 반드시 눈여겨 보기 바란다.
우선 빗물이 잘 흘러가도록 문루 바깥 쪽에 설치된 1쌍의 누혈(漏穴) 장식이 있다. 이것은 연꽃
잎 모양으로 조각되어 성문의 매력을 수식해주고 있으며, 성문 천정에는 화려하게 날개짓을 펼
치는 봉황(鳳凰) 1쌍이 그려져 있는데 속설에는 봉황이 아닌 닭이라고 한다. 성문 밖 부암동 지
형이 지네를 닮았다고 하여 비보풍수에 일환으로 그 천적인 닭을 그렸다는 것이다. 그림을 가만
히 보면 머리와 목, 날개는 닭을 많이 닮았다. 허나 몸통과 꼬리는 닭과는 거리가 먼 봉황의 모
습이다.

봉황이 1마리가 아닌 둘이 있는 것을 보면 암수 1쌍일 것이다. 그들 주변으로 와운문(渦雲紋)이
가득 그려져 있는데, 신선의 오색구름처럼 영롱하게 그려진 구름 모습이 마치 물결의 거센 소용
돌이를 보는 듯하다.

이렇게 하여 늦가을 북악산 나들이는 대단원의 막을 내린다~~~

여름 제국이 봄을 몰아내고 무한 팽창의 위엄을 드러내던 6월 중순에 오랜만에 강원도 동해를
찾았다. 6월하고도 중순이면 조금씩 더워지는 시기인데, 온도계는 벌써 30도를 기웃거리고 있
으니 올해 여름살이가 살짝 걱정이 된다.

동서울터미널에서 동해 경유 삼척(三陟)으로 가는 고속버스 첫차를 타고 영동고속도로와 대관
령(大關嶺), 동해고속도로를 신나게 넘어 딱 3시간 만에 동해터미널에 도착했다. 버스는 나를
비롯한 여러 명을 쏟아내고 바로 외마디 부릉소리를 남기며 삼척으로 내려간다.

정말 간만에 발을 들인 동해(東海) 땅은 고비사막의 기운이 엄습한 듯 무척이나 더웠는데, 추
암으로 가는 시내버스 시간을 알아보니 30분 뒤에 망상 종점을 출발한다고 한다. 거기서 동해
터미널까지는 20분 정도 걸릴 것이니 그 사이 약 50여 분의 시간이 남는다. 그래서 여름 제국
의 핍박도 잠시 벗어날 겸, 인근 편의점에 들어가 삼각김밥과 라면으로 간단히 요기를 했다.

요기를 마치고 버스가 올 때까지 더 머물까 했지만 눈치도 있고 해서 바로 밖으로 나왔다. 정
말 지옥이 따로 없네, 버스는 적어도 20분 이상을 기다려야 나타난다. 그래서 그 시간을 억지
로 죽여가며 기다리고 있으니 20여 분 뒤, 추암으로 가는 동해시내버스 61번이 머리를 들이민
다. 원래는 물 흐르듯 자주 다니는 삼척터미널행 시내버스를 타고 대구동(추암입구)에서 뚜벅
뚜벅 걸어가려고 했는데, 마침 차 시간이 맞아 거기까지 편하게 들어가게 된 것이다.
허나 장점이 있으면 단점도 반드시 있는 법. 노선이 힘겨운 속세살이처럼 매우 굴곡진 것이다.
동해시청과 천곡동을 빙글빙글 돌고, 효가4거리까지 직선으로 내려오더니 다시 동해역까지 빙
돌고, 북평장터에서 단봉으로 또 빙돌고, 다시 국도로 나와 추암길을 거쳐 추암해변 종점에서
비로소 육중한 바퀴를 접는다. 동해터미널에서 추암까지는 직선 거리로 겨우 8km 밖에 안되건
만 뜻하지 않은 강제투어로 무려 50분이나 걸렸다. 완전 강제 동해시티투어를 한 것이다.

추암해변 종점에서 발을 내리니 추암으로 인도하는 네모난 땅굴(굴다리)이 나온다. 동해와 삼
척을 잇는 삼척선(三陟線) 철로의 아랫도리로 그 위에 추암역이 있다. 그 땅굴을 들어서면 바
로 왼쪽에 주차장과 추암조각공원이 있고, 정면에는 추암마을이 있다. 촛대바위와 동해바다를
영원히 꺼지지 않는 후광(後光)으로 삼아 삶을 꾸리는 조촐한 어촌(漁村)으로 그 마을을 지나
면 해암정을 비롯해 촛대바위가 있는 푸른 언덕과 추암해수욕장이 차례대로 모습을 비춘다.

▲  추암으로 인도하는 땅굴 (추암역 굴다리)
속세에서 4발 수레들이 추암으로 들어갈 수 있는 유일한 통로이다. 이 통로가
막히면 사람은 몰라도 수레는 꼼짝없이 갇히게 된다.

♠  추암(湫岩) 남쪽에 자리한 추암해수욕장

동해시 남쪽 끝으머리 해안에 자리한 추암(湫岩)은 바다와 바위, 백사장, 해돋이가 잘 어우러진
아름다운 해안 경승지로 예로부터 동해의 해금강(海金剛), 삼해금강으로 널리 찬양을 받았다.
동해/삼척권 해안 명소의 으뜸인 촛대바위와 능파대를 비롯하여 추암해수욕장, 해암정, 추암조
각공원 등을 지니고 있는데, 원래 추암은 촛대바위와 능파대 일대를 일컬었으나 남쪽 해변까지
범위가 확대되어 이 일대를 한 덩어리로 추암이라고 부른다.

추암해변은 남쪽으로 가늘게 삼척 증산해수욕장과 이어져 있고, 북쪽은 촛대바위와 능파대, 군
부대로 막혀있다. 그리고 동과 서는 각각 동대해(東大海)와 삼척선 철로로 막혀있어 조금은 궁
색한 벽지 같은 곳이다.
추암 서쪽에는 북평국가산업단지가 자리를 닦고 넓은 도로를 내면서 예전보다 접근성은 좋아졌
지만 추암으로 가려면 어차피 추암역 굴다리를 지나야 된다. 사람이야 삼척선을 넘던 남쪽에서
넘어오던 상관이 없으나 수레는 오로지 굴다리만 통행이 가능하다.

촛대바위 남쪽에 자리한 추암해수욕장은 백사장 길이가 약 300m, 폭 50m 남짓으로 매우 조촐한
크기이다. 해변 남쪽은 산을 사이에 두고 삼척 증산해수욕장과 이사부(異斯夫)사자공원으로 이
어지며, 해변의 수심이 얕고 조금은 한적한 분위기로 가족 피서지로 아주 적합하다. 또한 동해
의 다른 해변과 마찬가지로 해산물이 풍부해 오징어와 소라, 해삼 등 갖은 해산물을 먹을 수 있
고, 해변 서쪽에는 피서객과 관광객을 상대로 영업을 하는 민박과 펜션, 횟집, 가게 등이 늘어
서 있다.

※ 추암(촛대바위, 추암해수욕장) 찾아가기 (2014년 7월 기준)
① 동해까지
* 서울강남고속터미널에서 동해, 삼척행 고속버스가 30~40분 간격으로 떠난다.
* 동서울터미널에서 동해행 고속/직행버스 이용 (고속버스는 50~70분 간격, 직행버스는 30~50분
  간격으로 운행, 임시차를 제외한 전 차량이 우등으로 강남 우등보다 7~8천원 저렴함)
* 청량리역과 양평역, 원주역, 제천역에서 강릉행 무궁화호 열차를 타고 동해역 하차 (평일은 1
  일 6회, 금요일과 주말, 피서철에는 1일 7회 운행)
* 부산(동부), 대구(동부), 대전(복합), 울산, 포항, 춘천, 강릉에서 동해행 직행버스 이용
* 부전역, 태화강역, 경주역, 동대구역, 안동역에서 강릉행 무궁화호 열차를 타고 동해역 하차
② 현지교통
* 동해터미널 건너편과 동해역에서 동해시내버스 61번을 타고 추암해변 종점 하차 (1일 7회 운
  행)
* 동해터미널 건너편과 동해역에서 삼척으로 가는 21-1, 21-2번, 91번 시내버스를 타고 대구동
  에서 하차. 내린 방향을 기준으로 왼쪽(남쪽)으로 가면 공단3거리로 여기서 추암 방면 공단1
  로를 따라 도보 30분
* 강릉역과 삼척역을 오가는 바다열차(정동진, 묵호, 동해, 삼척해변역 경유)를 타고 추암역 하
  차. 이 열차는 1일 2회 운행 운행하며, 1월과 주말, 공휴일, 피서철 일부 평일에는 아침 열차
  1회가 추가 운행한다. (운임은 일반 15,000원, 어린이와 경로는 10% 할인)
  <바다열차 문의 033-573-5474, ☞ 바다열차 홈페이지(클릭)>
③ 승용차편 (추암해수욕장까지 접근 가능, 추암조각공원 남쪽과 추암 종점에 주차장 있음)
* 동해고속도로 → 동해나들목을 나와서 삼척 방향 우회전 → 공단3거리에서 좌회전 → 추암
* 대구/울산/부산 → 동해안 7번 국도 → 추암3거리(또는 공단3거리)에서 우회전 → 추암

★ 추암 관람정보 (2014년 7월 기준)
* 해수욕장 개장기간 - 7월 10일부터 8월 20일까지 (시작과 종료일은 변경될 수 있음)
* 매년 1월 1일에 해맞이행사가 열리며, 9월에는 동해일출 및 누드촬영회가 열린다.
* 해수욕장 먹거리, 숙박 정보는 ☞ 동해시청 동해관광 홈페이지를 참조한다.
* 소재지 - 강원도 동해시 추암동 (문의 동해시청 관광진흥과 ☎ 033-530-2234)

▲  추암해수욕장 북쪽 - 나무가 우거진
언덕이 바로 능파대로 그 동쪽에
촛대바위가 있다.

▲  발자국이 무수히 찍힌 백사장
살색의 백사장과 엷은 파란색의 동해바다가
서로 적절하게 조화를 이룬다.

▲  파도소리만이 살짝 정적을 건드리는 추암해수욕장
해변 남쪽에 솟아난 저 산을 넘으면 바로 삼척 증산해수욕장과 이어진다.

▲  추암 앞바다에 뜬 형제바위 - 2개의 바위섬이 형제처럼 다정하게
보인다고 하여 형제바위라 불린다. 하지만 저들에게 딱히
갖다 붙인 전설은 없는 모양이다.

▲  촛대바위에서 바라본 추암해변 앞바다

바다가 얼마나 순수하고 청정한지 밑바닥이 죄다 보일 정도이다. 안그래도 날씨도 더운데, 바다
의 진한 유혹을 참 이기기가 힘드네. 7~8월에 온다면 쿨하게 바다에 뛰어들어 바닷물과 진한 스
킨쉽을 즐기고 싶다.

♠  동해바다의 조촐한 해금강이자 소금강 ~ 촛대바위

▲  대자연이 빚은 온갖 바위들이 앞다투어 기교를 부리는 추암 (오른쪽에
날씬하게 솟은 바위가 촛대바위)

추암해수욕장 북쪽에는 소나무가 우거진 조그만 해안 언덕, 능파대(凌波臺)가 있다. 그 언덕 동
쪽 해안에는 촛대바위를 비롯한 온갖 바위들이 앞다투어 아름다움을 뽐내며 나그네의 눈과 마음
을 빼앗고 주기를 반복하는데, 그중에서도 바로 이 촛대바위가 단연 으뜸으로 이곳의 진정한 주
인이다.

이 땅의 TV방송은 애국가(愛國歌)로 시작하여 애국가로 마무리가 된다. 그 애국가 첫 소절의 배
경이 바로 이 촛대바위로 그 모습이 마치 촛대처럼 생겨 촛대바위란 이름을 지니게 되었다. <
한자로는 기존 추암과 앞 글자만 다른 추암(錐岩)임>
보면 볼 수록 참으로 기묘한 자태라 대자연 형님의 경이로운 작품 앞에 인간이 만든 작품은 부
끄럽게 보일 정도이다. 또한 바위를 끼고 슬금슬금 피어오르는 해돋이가 아주 일품이라 해돋이
의 성지인 정동진과 호미곶을 제대로 긴장 타게 만든다. 이렇게 아름다운 경승지임에도 관동8경
반열에 들지 못한 것이 이상하다. 하긴 추암 뿐이겠는가? 동해안에 빼어난 명소들이 몰려있으니
그중 8경을 가리는 것도 쉽지는 않다. 허나 나중에 관동8경을 재편하거나 9경이나 10경으로 늘
릴 경우 추암은 꼭 들어갔으면 좋겠다.

추암은 예전에는 용추(龍湫)라 불렸다. 그러다가 1463년 세조(世祖)의 최측근이던 한명회(韓明
澮)가 강원도 체찰사(體察使)가 되어 관동(關東) 지방을 둘러보다가 이곳 경관에 단단히 감동을
먹었다. 그래서 그는 추암을 미인의 걸음걸이에 비유하여 능파대(凌波臺)란 애칭을 지어주기도
했다. 그리고 삼척 지역의 해금강이자 소금강(小金剛)으로 척주(陟州)8경의 하나로 꼽히기도 했
는데, 여기서 척주는 삼척의 옛 이름으로 추암을 비롯한 동해시 북평(北坪) 지역은 원래 삼척
땅이다. 하지만 지금은 동해8경의 제1경으로 그 명성을 누리고 있다.
또한 척주지(陟州誌)에는 '추암(楸岩)은 삼척부 북쪽 15리 바닷가에 우뚝 높이 솟아 있는데, 바
다로 들어갈수록 그 모습이 더욱 기이하다. 추암 서쪽 바위에는 신우(神牛)의 수레바퀴 자국이
있다.~~ 그 북쪽의 굴암(窟岩)은 추암과 마주보고 있는데 해상명구(海上名區)라 일컫는다'
는 기록이 있어 촛대바위는 옛날부터 추암이란 이름을 지니고 있었음을 보여주며, 그것을 순 우
리말로 풀이한 것이 바로 촛대바위이다.

추암 주변에는 촛대바위를 중심으로 하여 형제바위, 거북바위, 부부바위, 두꺼비바위, 코끼리바
위, 해금암 등 이름값 제대로 하는 잘생긴 바위들이 잔뜩 포진해 있어 바위의 성지(聖地)와 같
은 곳이다. 또한 강릉 정동진이 서울의 정동(正東)쪽임을 내세우며 홍보에 열을 올리자 추암을
품은 동해시청도 자극을 받았는지 서울도 아닌 그렇다고 성남(城南)도 아닌 경기도 광주의 남한
산성(南漢山城) 정동쪽임을 요란하게 강조하고 있다. 실제도로 남한산성의 정동쪽이 되는데, 그
리 유쾌하지도 않은 남한산성(병자호란의 치욕)의 정동임을 굳이 강조할 필요가 있는지 모르겠
다. 서울과 그 주변의 정동쪽이 그리도 중요하단 말인가..?

▲  근래에 복원된 능파대 바위글씨의 위엄

▲  태극기가 펄럭이는 언덕 정상 전망대

언덕 정상에는 동그란 모습의 2층 전망대가 있다. 전망대 꼭대기에는 망원경이 하나 달려있는데,
그 망원경을 통해 추암의 속살과 잔주름까지 세세히 살펴볼 수 있다. (망원경은 무료임)

전망대 북쪽에는 새로 지은 바위가 있는데, 그 피부에 '능파대' 바위글씨가 새겨져 있다. 이 글
씨는 이곳에 능파대란 이름을 선사한 한명회가 썼다고 하나 정확한 것은 없다. 바닷가에 있다보
니 수시로 몰아치는 바닷바람이 모진 지우개가 되어 글씨를 깨뜨리고 지우면서 알아보기 어려울
지경에 이른 것을 근래에 손질했다.

▲  전망대 남쪽에서 바라본 형제바위
나무들도 아비규환의 속세가 싫었는지 고적한 바위섬으로 후손들을 날려보냈다.
뿌리를 내릴 만한 흙도 여의치 않을 저곳에 어떻게 정착을 했을까?
대자연 형님의 힘은 참으로 대단하다.

▲  언덕 남쪽에서 바라본 형제바위

▲  남한산성의 정동방임을 강조하는 표석
이러다 동해 어딘가에서 북한산성의
정동방을 강조하는 명소도 생길 듯

▲  밑바닥이 보일 정도로 청정함을
자랑하는 추암 앞바다

▲  동해항과 이어지는 추암 북쪽 바다

▲  늘씬하게 자라난 촛대바위

추암 주변은 바위의 보호를 위해 사람들의 접근을 통제하고 있다. 추암과 비슷하게 생긴 바위가
1개 더 있었다고 하는데, 1681년 5월 강원도에 지진이 났을 때 중간 부분이 10척 정도 부러졌다
고 한다. 지금은 아랫도리만 남아있으며, 주변 바위들도 그 이후 벼락에 맞아 무너지거나 사람
들이 만지작거려 많이 망가졌다. 바위의 모습이 마치 하늘을 찌를 듯한 기세라 하늘이 겁을 먹
은 나머지 벼락을 던진 것은 아닐까?  

촛대바위를 가까이서 보니 촛대보다는 약간 구부러진 칼이나 선사시대 사람들이 쓰던 길다란 돌
방망이처럼 보인다. 이렇게 기묘하고 잘생긴 바위에는 옛 사람들이 붙인 그럴싸한 전설이 하나
씩은 있는 법, 다음의 믿거나 말거나 전설이 걸쭉하게 전해온다.

옛날 추암해변에 금슬이 좋은 부부가 살았다. 그러던 어느 날 소실을 하나 들였는데, 그때부터
본처와 소실간의 다툼이 벌어져 집안이 편할 날이 없었다. 그 광경을 지켜보던 하늘은 아껴두던
벼락을 여인들에게 내던져 죽게 만들고 남자만 남겨 놓았는데, 홀로 서 있는 촛대바위가 바로
남자의 형상이라고 한다. 또한 본처와 소실을 상징하는 비슷하게 생긴 바위 2개가 더 있었으나
이들도 벼락을 맞아 부러졌다고 한다.

▲  보다 가까이서 바라본 촛대바위

촛대바위 자체도 참 감탄을 나오게 만드는데, 주변 바위와 동해바다까지 서로 진한 협동심을 발
휘해 1폭의 해금강을 빚었다. 지나가던 물고기와 새도 그 절경에 반해 오래 머문다는 촛대바위,
인간의 언어와 글자가 아무리 대단하다 한들 저들을 온전하게 표현하는 단어는 없을 것이다. 감
히 인간의 한낱 언어나 글로 저들을 희롱한다는 것은 어쩌면 대자연에 대한 큰 결례가 될 수도
있다. 이런 절경에는 입을 크게 벌리며 그저 감탄사만 연발하자 그것이 더 좋을 수도 있다.

▼  봐도 봐도 질리지 않는 촛대바위의 위엄 (3장)





▲  추암 북쪽 해금암과 해암정 북쪽 언덕

▲  해금암에 있는 이 기묘한 바위의 정체는?

촛대바위에서 해암정으로 내려오면 추암 북쪽 해금암 바닷가에 기묘하게 생긴 바위가 눈길을 붙
들어 맨다. 거의 30도 정도 구부러진 모습으로 구부러진 부분을 빼면 촛대바위와 많이 비슷해보
인다. 혹 제2의 촛대바위나 새끼 촛대바위는 아닐까? 그에게 적당한 이름이 있을 듯 싶은데, 안
내문이 없으니 그저 답답하다.

▲  해암정에서 바라본 능파대(추암) 언덕

▲  북평 해암정(海岩亭) - 강원도 지방유형문화재 63호

추암 북서쪽에 자리한 해암정은 삼척심씨의 시조이자 고려 후기 문신인 심한<沈漢, 심동로(沈東
老)>이 세운 것으로 1361년(공민왕 10년) 벼슬을 버리고 삼척으로 내려가자 왕이 매우 섭섭해하
며 '노인이 동쪽으로 돌아간다'는 뜻에 동로(東老)란 이름을 하사했다. <이후 진주군(眞珠君)에
봉해짐>

이후 건물이 불탄 것을 1530년에 후손인 심언광이 중건하고, 1794년에 다시 중수하여 지금에 이
른다. 낮은 기단 위에 세운 정면 3칸, 측면 2칸의 조촐한 팔작지붕 건물로 4면 모두 기둥과 문
짝만 있지 벽면은 없다. 남쪽에서 해암정 앞까지 박석(薄石)을 깔아 길을 닦았으며, 주변에 풀
과 소나무를 심어 조금이나마 경관을 돕는다. 또한 정자 뒷쪽에는 멋드러진 바위가 많고 동대해
가 늘 출렁거려 경관도 제법 일품이다.
하지만 해안 쪽에 철조망이 길게 둘러져 있어 적지 않게 옥의 티를 선사하고 있으며, 능파대 북
쪽 밑에 자리한 탓에 추암의 핵심인 촛대바위와 형제바위 등이 보이지 않는 것이 흠이다.

해암정의 주인인 심동로는 추암을 배경으로 삼아 이곳에 머물며 후학을 양성했다고 하며, 조선
현종(顯宗) 때 함경도 덕원(德源)으로 유배를 가던 송시열(宋時烈)이 가는 길에 들려 '草合雲深
逕轉斜(풀은 구름과 어우르고 좁은 길은 비스듬히 돌아든다)'란 글을 남겼다고 전한다.

삼척심씨의 시조가 지은 건물이라 삼척심씨들이 각별히 옆구리에 끼며 관리하는 삼척심씨의 성
지로 추암을 수식하는 추암 식구의 일원이다. 추암을 둘러보고 추암 북쪽 해안으로 넘어갈 때
꼭 살펴보기 바라며, 건물 내부는 문이 꽉 닫혀있어 내부 관람은 어렵다.

▲  측면에서 바라본 해암정

▲  해암정 동남쪽에 드러누운 바위

♠  해암정 북쪽 해변과 추암조각공원

▲  해암정 북쪽 해안 산책로에서 바라본 능파대(추암)

해암정 북쪽에는 능파대와 비슷하게 소나무가 우거진 해안 절애(絶崖)가 절경을 자아내고 있다.
이곳은 군부대로 인해 오랫동안 출입이 통제된 구역으로 추암을 동해의 성지로 키우려는 동해시
의 제안에 따라 속세에 개방되었다. 소나무와 철조망 사이로 나무로 만든 산책로를 냈는데, 산
책로 외에는 거진 통제구역이니 괜히 해안 쪽으로 내려가거나 길을 이탈하는 일이 없도록 한다.
괜히 말썽부렸다가 애써 개방된 곳이 다시 통제구역으로 바뀔 수 있기 때문이다.

추암과 달리 소나무가 무성하여 바다내음과 함께 솔내음이 진하며, 해안에는 기암절벽이 적절하
게 풍경화를 이룬다. 산책로의 길이는 약 300m 정도로 중간에 쉬어가는 공간이 있으며, 길 북쪽
끝에는 군부대가 있다. 여기서 서쪽으로 나오면 바로 추암조각공원과 이어진다.

▲  해암정 북쪽 산책로에서 만난 동해바다

▲  추암조각공원

추암조각공원은 동해시청에서 추암을 크게 키우고자 해암정 서북쪽에 넓게 터를 다진 공원으로
2010년에 조성되었다. 현대 작가들의 조각품 30여 점이 공원을 수식하고 있는데 넓다란 규모에
비해 조각품이 너무 적어 공원 상당수가 자연의 공간이다. (늪지대도 있음)

대자연이 빚은 추암이란 걸죽한 작품 곁에 인간이 만든 작품의 공간을 두니 마치 자연과 인간의
경연장 같은 모습이다. 허나 한낱 인간의 작품이 어찌 대자연 형님의 작품에 비하겠는가? 촛대
바위는 커녕 형제바위나 해금암의 적수가 될만한 인간의 조각품은 없어 보인다. 그러니까 어른
이 빚은 작품과 어린이의 작품이 서로 싸우는 격이라고나 할까? 작품들은 이 땅에 흔한 조각공
원과 그리 다를 것은 없어보이나 산책로는 그림 속의 풍경처럼 아름다운 풍경을 자아낸다. 조각
품에 관심은 없어도 산책로는 꼭 거닐어 보기 바란다.

▲  추암조각공원의 가운데 부분

▲  추암조각공원 북쪽 산책로
온갖 화초(花草)들이 살랑살랑 미소를 보인다.

▲  커다란 밥그릇 조각품
공원 한쪽에 엎어져 있는 저 그릇은 하늘나라 우두머리가 쓰던 밥그릇은 아닐까?
밥을 먹다 그릇을 속세로 떨어뜨려 공교롭게도 추암 곁인 이곳에 박힌 모양이다.

▲  텅 비어있는 야외 공연장

▲  잡초가 우거진 길쭉한 공간은 늪지대이다.

▲  눈이 붉게 충혈되어 밤탱이가 되버린 새 조각품
추암조각공원 조각품 가운데 가장 인상이 깊은 존재이다.

▲  추암조각공원에서 담은 조각품들

이곳에 조각품이 30여 점이 있지만 다 담기도 귀찮아 극히 일부만 담았다. 추암에서 자연의 위
대한 작품에 단단히 매료되어 보는 눈이 높아진 탓인지 인간의 작품은 그리 눈에 들어오질 않는
다. 게다가 난해하기 이를 데 없는 현대 미술에는 그다지 정이 가질 않는다. 그래서 공원 전체
를 다 돌지 않고 절반 정도만 돌고 끝내버렸지. 그저 추암을 수식하는 공간으로 지어진 일종의
옵션이라 그리 큰 의미는 두지 않았다.

▲  늪지대 동쪽을 지나는 산책로

▲  늪지대 서남쪽 산책로

추암조각공원을 끝으로 2시간에 걸친 추암 답사는 마무리가 되었다. 집으로 몰래 가져와 촛대로
쓰고 싶은 촛대바위를 비롯한 추암의 식구들과 작별을 고하며 다시 추암해변 종점으로 나왔다.

추암해변 종점에서 버스 시간을 확인해보니 무려 1시간이나 기다려야 된다. 그 적지 않은 시간
기다리기가 지루하여 지친 두 다리를 독려하여 공단1로를 따라 7번 국도로 나왔다. 어차피 걸어
도 30분 거리 밖에 안된다.
추암입구인 대구동에서 동해시내버스 21-2번을 타고 동해역으로 가다가 마침 가는 날이 장날이
라고 동해의 주요 번화가인 북평동에서 북평5일장이 열리고 있었다. 북평장은 매월 3,8,13,18,
23,28일에 열리는 장터로 북평을 순 우리말로 희석해 '뒷두르장','뒷드리장' 이라 불리기도 한
다. 정선(旌善)5일장 못지 않게 크게 흥하고 있는 오래된 장터로 마침 장날이기도 하니 한번 둘
러봐야 여한이 없겠지. 그래서 버스에서 내려 장터의 한복판으로 들어갔다.

북평장은 북평3거리, 북평시장을 중심으로 넓게 장터가 형성되어 동대해에서 잡아올린 수산물과
동해와 삼척, 강릉 땅에서 기른 농산물, 기타 의류와 농기구, 갖은 물건들이 장터에 나와 새주
인을 기다린다. 거기에 기존 식당들은 바깥 골목까지 상과 의자를 설치해 토속 음식인 메밀국수
와 메밀전, 메밀전병 등을 내밀며 장터 손님을 유혹한다.
동해역에서 내가 탈 열차시간까지 아직 1시간의 여유가 있어 무엇을 먹을까 궁리하다가 적당한
식당에 들어가 메밀전병을 시켰다. 국수를 먹을까도 했지만 국수보다는 전병이 크게 땡겼지. 전
병 1인분은 3,000원인데, 예전 정선5일장에서 먹던 전병의 맛이 그대로 담겨져 있다. 게다가 인
심이 후한 듯, 양도 두둑해 먹다보니 배가 2/3는 찼다. 그렇게 점심을 먹고 열차에서 또 먹을려
고 1인분을 포장해달라고 했다. 식당 아줌마는 아까보다 전병을 3개 정도 더 넣어주면서 가급적
빨리 먹으라고 그런다.

북평에서 묵호 방면으로 가는 시내버스를 타고 동해역으로 이동, 태백(太白)으로 가는 열차표를
끊고 북평장터에서 사온 메밀전병 일부를 섭취했다. 이윽고 시간이 되어 열차에 올라타 남은 전
병을 싹 섭취했다. 마음 같아서는 몇 인분을 더 구입하여 집까지 가져오고 싶었지만 날씨가 더
우니 전병의 안전은 100% 장담하지 못한다. 게다가 갑자기 많이 먹으면 질릴 수가 있으니 다음
에 다시 올 때 배터지게 먹으면 될 것이다.

이렇게 하여 동해 추암(촛대바위) 나들이는 대단원의 막을 고한다.