도봉산고양이의 여행이야기

▲  관악산에서 바라본 서울시내

▲  봉천동 마애미륵불좌상

▲  관음사국기봉

늦가을이 절정의 끝을 보이던 11월의 한복판에 친한 후배와 관악산(冠岳山)을 찾았다. 관
악산이라고 해서 관악산 정상인 연주대(戀主臺)까지 올라간 것은 아니고 사당능선의 관음
사국기봉까지만 짧게 탔는데, 사당능선 북쪽에 숨겨진 봉천동 마애불 생각이 모락모락 피
어올라 오랜만의 그의 얼굴도 볼 겸, 간만에 관악산의 품을 찾았다. 봉천동마애불은 대학
교 재학 시절인 2004년에 2번 찾은 것이 끝이다.

오후 2시에 낙성대역(2호선)에서 후배를 만나 분식집에서 김밥과 만두로 간단하게 요기를
하고 길을 재촉했다. 서울대로 들어가는 관악구 마을버스 02번을 타고 인헌아파트까지 좀
편하게 가려고 했으나 밥을 먹는 사이에 그만 그 중요한 대중교통 환승할인시간이 초과되
고 말았다. 하여 편하게 갈 생각을 쿨하게 버리고 뚜벅뚜벅 걸었다. 어차피 걸으러 온 것
이니 1.6km를 더 걷는다고 해서 손해 볼 것은 없다.

♠  관악산 입문 (봉천동 마애미륵불좌상)

▲  수목이 빽빽하게 우거진 관악산 산길

인헌아파트는 낙성대와 서울대 호암교수회관 중간 산자락에 자리한 3동 규모의 조촐한 아파트
이다. 아파트의 이름인 인헌(仁憲)은 관악구 출신으로 귀주대첩의 영웅인 강감찬(姜邯贊)장군
의 시호로 이곳이 정녕 천하 제일의 대도시 서울이 맞는지 고개가 절로 갸우뚱거릴 정도로 산
속에 묻혀있어 마치 외딴 산골 아파트 같은 분위기이다.

아파트 가게에서 음료수로 목을 축이고, 봉천동 마애불을 알리는 갈색 이정표를 따라 관악산
의 품으로 들어선다. 10년이면 강산도 변한다고, 산길도 예전과 달리 조금 정비가 되었고, 마
애불을 알리는 이정표도 산길 입구에 세워져 있어 산꾼과 답사꾼의 길눈이 되어준다. 여기서
관악산 연주대까지는 대체로 1시간 40~50분 정도 걸리며, 마애불까지는 25~30분 정도이다.

▲  100m 고지에서 바라본 천하 (서울대 호암교수회관 주변과 관악구 지역)
이제 몇 걸음 시작한 상태라 보이는 범위는 매우 좁다. 첫술에 벌써부터
배가 부를 수는 없겠지.

▲  100m 고지에서 바라본 천하 (인헌동과 사당동, 강남 지역)

▲  울퉁불퉁 산길
마애불로 인도하는 산길은 상당수 느긋한 수준이다. 가끔 흥분한 산길도 튀어나와
숨을 헐떡이게 하지만 그렇게 염려할 정도까지는 되지 않는다.

▲  솔내음이 나래를 펼치는 관악산의 푹신한 산줄기

▲  200m 고지에서 바라본 천하 (서울대와 삼성산, 호암산 줄기)
하늘과 불과 100m 가까워졌을 뿐인데, 조망의 품질은 그만큼 높아졌다.

▲  봉천동 마애불 남쪽에 자리한 상봉약수터 쉼터

인헌아파트에서 25~30분 정도 오르면 250m 고지에 자리한 상봉약수터가 모습을 드러낸다. 약
수터 주변에는 온갖 운동 시설과 의자가 놓여져 있어 잠시 몸을 풀며 쉬어가기에 좋다 산속의
아늑한 쉼터로 인근 낙성대동과 인헌동 사람들이 많이 찾아와 속세에 지친 심신을 달랜다.
약수터는 원래 봉천동 마애불을 품은 바위 남쪽에 있었으나 이번에 와보니 샘터가 서남쪽으로
옮겨졌다. 아마도 수맥의 문제가 있어서 그런 듯 싶으며, 샘터 주변에 천막을 설치했다. 허나
가는 날이 문닫는 날이라고 약수는 붉은 색의 부적합 판정 도장을 받은 상태.. 거기다가 늦가
을 가뭄으로 물도 말라버려 도저히 물을 마실 수가 없었다. 물이 풍부하게 나오고 수질만 보
장이 되었다면 전혀 나무랄 데가 없는 100점짜리 안식처가 되었을텐데 그 점이 참 아쉽다. 이
러다가 이 약수터도 영영 목숨이 끊기는 것은 아닌지 모르겠다.

▲  물이 말라버린 상봉약수터

▲  상봉약수터에서 마애불로 가는 산길

상봉약수터까지 왔다면 봉천동 마애불은 다 온 것이다. 약수터 북쪽에는 큰 바위가 누워있는
데 그 서쪽 옆구리로 가늘게 이어진 산길이 있다. (찾기는 쉬움) 바위를 오른쪽에 바짝 두고
산길을 조금 더듬으면 검은 피부의 문화유산 안내문과 봉천동 마애불이 그 모습을 드러낸다.

▲  봉천동 마애불의 거처

▲  봉천동 마애미륵불좌상(磨崖彌勒佛坐像) - 서울 지방유형문화재 49호

활활 타오르는 불 모양으로 서울을 굽어보는 관악산, 그 북쪽 산자락에 관악산의 은자(隱者)
인 봉천동 마애미륵불이 살짝 깃들여져 있다. 상봉약수터 북쪽에 있는 아주 큰 바위 서쪽 면
에 조용히 자리한 그는 서쪽을 바라보고 있는데, 서울의 100년 이상 묵은 8개의 마애불(磨崖
佛) 가운데 유일하게 한강 이남에 있다.
이곳은 첩첩한 산주름 속으로 접근성이 영 좋지가 않고, 산길을 기본으로 30분 정도 타야 된
다. 다행히 산길은 느긋한 수준이라 그나마 다행인데 외딴 곳에 있다보니 인지도도 밑바닥이
라 그야말로 아는 사람만 살짝 찾아오는 숨겨진 명소이다.

2004년에 2번 인연을 지은 이후 10여 년 만에 방문으로 그새 나는 그만큼 나이가 누적되었으
나 마애불은 그때나 지금이나 한결같은 모습으로 나를 맞이하니 그의 정정함이 부러울 따름이
다. 그가 이토록 정정한 것은 자리가 좋기 때문일 것이다. 겨울에는 추운 바람과 눈을, 여름
에는 비를 피하기가 좋으며, 서쪽에서 뜨는 햇님의 기운을 온몸으로 받기에 좋다.

이 마애불은 1630년에 박산회(朴山會)란 사람의 시주(施主)로 조성되었다. 아주 고맙게도 마
애불 옆구리에 조성 관련 명문(銘文)이 새겨져 있어 그의 정보를 소상히 알 수가 있는데, 명
문에는 '彌勒尊佛 崇禎三年 庚午四月日 大施主 朴山會'라 쓰여 있다. 이를 통해 마애불의 정
체가 미륵불이며, 1630년(숭정 3년) 경오년 4월 박산회에 의해 조성되었음을 알 수 있다. 이
렇게 1630년이라는 절대 연대(年代)를 가지고 있어 조선 중기 불상 연구에 좋은 자료가 되어
주며, 17세기 마애불을 대표하는 존재로 좋은 평가를 받고 있다. 만약 명문이 없었다면 그에
대한 평가는 지금보다 한참이나 깎였을 것이다. 

대시주 박산회가 어떤 인물인지는 모르겠으나, 이름 앞에 관직이나 작위 이름이 없는 것으로
보아 평민이나 양반으로 여겨지며, 멀리갈 것도 없이 관악산 밑 금천(衿川) 고을에 살던 사람
으로 파악된다. 그러니까 관악산 외딴 산골에 마애불을 지었을 것이다.

마애불이 의지하고 있는 바위는 호랑이가 담배
맛을 알기 이전부터 백성들의 산악신앙(山岳信
仰)의 현장으로 쓰였던 듯 싶다. 마애불은 아
무 바위에나 만들지는 않기 때문이다.
또한 마애불의 정체가 미륵불이라 미륵신앙(彌
勒信仰)이 그 시절 백성들 사이에서 적지 않게
유행하고 있었음을 살짝 귀뜀해준다.
당시 무능했던 인조(仁祖)와 서인(西人)패거리
의 잘못된 국정(國政)과 대외정책으로 나라가
아주 어지럽던 시절이라 이렇게 미륵불을 짓고
자신과 집안의 안녕을 빌며 의지했던 것이다.


   ◀  미륵불 옆에 선명하게 새겨진 명문

▲  고독을 즐기는 봉천동 마애불

마애불은 바위에 선각(線刻)으로 새겨져 있는데, 머리 스타일은 민머리로 상투 모양의 무견정
상(無見頂相)이 아주 낮게 표현되어 있다. 얼굴은 길고 갸름한 편으로 표정이 썩 밝아보이지
는 않는다. 당시 백성들의 원망이 담겨진 탓일까? 아니면 고독하고 적적한 삶에 지쳐서일까? 그런 얼굴에는 눈썹과 눈, 코, 입이 새겨져 있으며, 입술이 좀 두껍다. 그리고 두 귀는 어깨
까지 축 늘어져 중생들의 소리를 듣는다.
둥글게 깎인 어깨는 작은 편으로 가슴 위를 훤히 드러내고 있는데, 두 가슴이 크게 쳐진 모습
이다. 미륵불은 분명 남자로 알고 있는데, 여기서는 여자인 것일까? 표정도 가만 보면 나이도
제법 깃든 비구니처럼 보이기도 한다. 몸을 감싸고 있는 옷은 어깨와 가슴 아래, 다리를 덮고
있으며, 얼굴 뒤에는 2겹으로 된 두광(頭光)이, 몸통 뒤에는 신광(身光)이 동그란 선을 보이
며 그를 비춘다. 불상 밑에는 연꽃이 새겨진 대좌(臺座)가 묘사되어 있다.

전체적으로 보면 신체 비율도 거의 맞아 떨어지고, 조각 수법도 제법 뛰어나 적지 않은 감동
을 선사한다. 국가 보물로 삼아도 손색이 전혀 없어 보이는데 말이다. 허나 미륵불은 그런 시
시콜콜한 속세의 일에는 관심이 전혀 없을 것이다. 56.7억년 이후에 온다는 자신이 중심이 되
는 미륵세계를 어떻게 구상할까 머리와 마음 속에는 온통 그 생각 뿐이니 말이다.

미륵불이 너무 외진 곳에 있어 그의 신상이 적지 않게 염려가 된다. 불온한 자들이 마음만 먹
으면 무슨 짓을 벌이기에 좋기 때문이다. 특히 요즘처럼 흉흉할 때는 더욱 그렇다. 그렇다고
이곳까지 전기를 가져와 CCTV를 달기도 어려울 것이고 참 난감하다. 그저 상봉약수터를 자주
찾는 사람과 마애불 단골 고객들, 그리고 달과 별이 지킴이가 되어 잘 지켜주기를 바랄 수 밖
에 없다.

* 소재지 : 서울특별시 관악구 봉천동 산4-9

▲  봉천동 마애불에서 바라본 천하 (서울대와 관악구 지역)
속세의 소리가 소슬바람을 타고 이곳까지 살며시 날라온다.

마애불 앞에는 절을 할 수 있는 조촐한 공간이 있다. 돌바닥이 약간 경사가 있을 뿐, 절을 하
는 데는 그리 무리는 없으며, 성인 3명 정도 앉으면 자리가 거의 꽉 찬다. 그 앞에는 낮은 벼
랑과 바위가 있으며, 그 바위에 발을 딛으면 서울대와 낙성대 등 관악구 지역이 훤히 바라보
여 조망도 제법 괜찮다.
봉천동 마애불과 오랜만에 상봉의 인사를 나누며 10분 정도 머물다가 언제가 될 지 모를 다음
인연을 기약하며 그를 떠났다. 내가 있어야 될 곳은 이곳이 아니기 때문이다. 나는 그를 스쳐
가는 수많은 존재의 하나일 뿐이며, 그도 나에게는 이번 나들이의 엄연한 중간 경유지일 뿐이
다.

상봉약수터에서 7~8분 정도 오르면 사당능선 능선3거리가 나온다. 여기서 능선을 타고 남쪽으
로 1시간 정도 오르면 관악산 연주대, 북쪽 능선으로 가면 사당역으로 이어진다. 저만치 아른
거리는 연주대의 뒷통수를 보니 순간 '연주대까지 확 질러버릴까' 싶은 마음이 불끈 솟아올랐
지만, 시간도 어느덧 16시가 넘어 괜히 무리해서 좋을 것도 없다.

▲  능선3거리에서 바라본 천하 (관악구와 영등포구 지역)
능선3거리 북쪽에는 목재로 지어진 전망대가 있다. 이곳은 360m 고지라 앞서 봉천동
마애불보다 조망의 질감이 높다. 하늘과 100m나 가까워졌기 때문이다.

▲  가까이에 보이는 선유천국기봉

♠  관악산 선유천국기봉, 관음사국기봉

▲  선유천국기봉 헬리포트 (헬기 착륙장)

능선3거리에서 2분 정도 가면 'H'마크가 새겨진 헬기장이 나온다. 여기서 잠시 능선길을 버리
고 북쪽 숲길로 가면 우리의 국기, 태극기가 펄럭이는 선유천국기봉이 모습을 비춘다.
이 봉우리는 해발 약 330m로 육중한 바위로 이루어져 있는데, 관악산과 삼성산(三聖山), 호암
산(虎巖山) 일대에 태극기가 심어진 13개의 국기봉이 있다. 국기봉이란 이름은 태극기가 있어
서 비롯된 것이다.
왜 관악산과 삼성산에 태극기를 지닌 국기봉이 이렇게 많은지 궁금할 따름인데, 이유가 어찌
됐든 평소 잊고 살던 태극기를 산에서 보니 하늘님이 내린 신성한 깃발 마냥 엄숙하게 다가와
나도 모르게 옷깃을 여미게 한다.

▲  태극기를 휘날리는 선유천국기봉

태극기는 이 좁은 땅에서만 휘날리기에는 너무나 아까운 국기가 분명하다. 이 땅을 넘어서 모
든 천하에 꽂힐 그날을 막연히 염원해본다. 미국 화이트하우스, 영국 버킹엄 궁전, 중원대륙
북경 자금성(紫禁城), 러시아 붉은광장에 그들의 꼬질꼬질한 토종 국기 대신 태극기가 휘날리
는 모습을 상상만 해도 참 마음이 흐뭇해진다. 허나 현실은 시궁창...

▲  바람 잘 날 없이 늘 분주하게 펄럭이는 선유천국기봉 태극기의 위엄

▲  선유천국기봉에서 바라본 관악산
사진 중앙에 관악산 정상인 연주대의 뒷통수가 바라보인다.

▲  관악산 사당능선 (관음사국기봉)

▲  선유천국기봉에서 바라본 천하 ① (서울대와 관악구 지역)
천하 제일의 대도시로 콧대가 드센 서울이 눈 밑에 내려앉았네~~~
학의 등에 올라탄 듯, 조망이 제법 명품이다.

▲  선유천국기봉에서 바라본 천하 ②
관악구(봉천동, 신림동)와 동작구, 영등포구 지역

▲  선유천국기봉에서 바라본 천하 ③
봉천동과 사당동, 관악구, 동작구, 서초구, 강남구와 한강 너머로 남산,
마포구, 성동구, 북한산(삼각산), 아차산 줄기까지 시야에 잡힌다.

▲  선유천국기봉에서 바라본 천하 ④
사당능선과 사당동과 남현동, 서초구, 강남구, 송파구, 성동구, 광진구,
아차산~용마산 줄기가 흔쾌히 바라보인다.

▲  선유천국기봉에서 바라본 천하 ⑤
관악산 동부와 서울경마공원 주변, 청계산(淸溪山, 618m) 산줄기

▲  선유천국기봉 동쪽에서 바라본 서울시내
관악구와 동작구는 물론 한강 너머로 남산과 서울도심, 북한산이 바라보인다.

▲  바위로 아기자기하게 이루어진 사당능선
경사가 좀 있어서 그렇지 산길은 잘 정비되어 있어 오가기는 편하다.

▲  거북바위
사당능선에 걸터앉아 서울을 바라보며 자리한 탓에 선유천국기봉 못지 않게
조망이 매우 뛰어나다.

▲  거북바위에서 바라본 천하 (1)
봉천동과 사당동, 동작구, 용산구, 남산과 도심 지역

▲  거북바위에서 바라본 천하 (2)
방배동 전원마을과 우면산(牛眠山, 293m)을 중심으로 서초구와 강남구,
우면지구(오른쪽), 대모산 산줄기 등이 시야에 잡힌다.

▲  거북바위 옆에서 바라본 천하 (3)
관악산 동부와 남태령, 서울경마공원 주변, 청계산(淸溪山, 618m)

▲  속세와 하늘을 이어주는 계단일까? 사당능선 철계단

선유천과 관음사국기봉 구간은 바위와 벼랑이 즐비한 까칠한 구간이다. 하여 산꾼의 편의를
위한답시고 철계단을 많이 깔았는데, 위에서 보면 현기증이 날 정도로 까마득하게 보이고 밑
에서 보면 마치 하늘과 이어진 계단처럼 장대하게 보인다. 계단은 2명이 지날 정도의 폭으로
계단 밑은 구멍이 쏭쏭 뚫린 철판이라 계단 밑 땅바닥이 정말 아찔하게 보인다. 계단과 땅바
닥이 그리 가까운 편이 아니기 때문에 아무리 강심장이라고 해도 염통이 은근히 쫄깃해질 것
이다.

▲  서울을 향해 고개를 내민 관음사국기봉

▲  서울을 향해 고개를 내민 관음사국기봉 전망대

철계단을 내려가면 바로 바위로 이루어진 봉우리가 나타나면서 잠시나마 오르막길이 꿈틀거린
다. 그 바위를 오르면 나무로 지어진 관음사국기봉 전망대가 나타나는데, 이곳이 관악산에서
가장 북쪽에 자리한 최전방 봉우리로 서울시내에 아주 가깝게 고개를 내밀고 있다. 하여 바로
밑으로 서울시내가 파노라마처럼 펼쳐져 조망이 제법 휼륭하다.

▲  관음사국기봉 전망대에서 바라본 천하 (1)
관악산 북쪽 자락과 서울대, 낙성대, 관악구 지역

▲  관음사국기봉 전망대에서 바라본 천하 (2)
봉천동과 사당동, 관악구, 동작구 지역

▲  관음사국기봉 전망대에서 바라본 천하 (3)
관악산의 힘찬 기운은 시내까지 파고들어가 관악구와 동작구의 경계를 그으며
까치산근린공원, 상도동 살피재를 지나 국립현충원과 노량진까지 이어진다.

▲  관음사국기봉 전망대에서 바라본 천하 (4)
봉천동과 사당동, 동작구, 서초구, 한강, 남산, 북악산과 북한산(삼각산) 산줄기

▲  관음사국기봉 전망대에서 바라본 천하 (5)
사당동과 방배동, 서초구, 강남구, 송파구와 광진구, 아차산 산줄기

▲  오늘도 바쁘게 펄럭이는 관음사국기봉 태극기

관음사국기봉 전망대에서 속세로 내려가는 길은 거의 벼랑에 가까운 수준이다. 그래서 철계단
을 밑으로 늘어뜨렸는데, 그 중간에 바위에 뿌리를 내린 태극기가 서울을 향해 부지런히 휘날
리고 있어 다시 한번 옷깃을 여미게 한다. 태극기 밑으로 바위를 타고 오가는 지름길이 있으
나 다소 위험하므로 우회길을 이용하는 것이 정신건강에 좋다.

▲  관음사국기봉에서 바라본 천하 (1)
(관악구, 동작구, 영등포구 지역)

▲  관음사국기봉에서 바라본 천하 (2)
(사당동과 동작구, 강남구, 서초구, 용산구, 남산, 북한산 산줄기)

▲  관음사국기봉에서 바라본 천하 (3)
(서초구와 강남구, 송파구, 강동구, 광진구, 아차산 산줄기)

잠시나마 가까워졌던 하늘을 등지며 관음사국기봉을 내려가면 흥분했던 산길은 진정을 되찾는
다. 단단하고 자잘한 돌이 많던 산길의 시대는 가고 조금은 촉감이 부드러운 흙길이 펼쳐지는
것이다. 그래도 흥분한 구간이 여럿 도사리고 있기 때문에 관음사까지 방심은 금물이다. 산이
란 자신을 만만하게 대하는 사람에게는 무척 까칠하게 굴기 때문이다.

산길을 직진하면 남현동(南峴洞) 흥화브라운빌아파트로 이어지는데, 관음사로 가려면 동쪽 산
길로 꺾어야 된다. 중간에 체육시설이 여럿 설치된 쉼터가 나오고, 여기서 야트막한 고개를
넘으면 관음사가 조그만 점처럼 모습을 비춘다. 그렇게 그를 향해 내려가면 절은 그만큼 정비
례로 커져 보이며, 절의 옆구리로 우리를 인도한다.

▲  관음사로 인도하는 산길
속세는 아직도 늦가을의 기운이 완연한데, 산속은 벌써부터 겨울 제국(帝國)의
마수가 심술을 부린다. 벌거숭이가 된 나무가 도처에 보이고, 귀를 접고
누운 낙엽은 인생의 마지막을 노래하며, 화려한 윤회를 꿈꾼다.

♠  관악산 동북쪽 자락에 안긴 오래된 관음도량
관악산 관음사(觀音寺)

관악산 남쪽 청계산 북쪽에 절집이 우뚝하여 긴 숲을 눌렀다.
밤비에 고함을 지르니 주린 호랑이가 부르짖는 듯하고
해돋이에 조잘거리니 그윽한 새가 우는 듯하다.
구름이 창밑에서 나니 담장이 덩굴이 얽히고
길이 돌 모퉁이로 소나무, 회나무 우거졌도다.
멀리 생각하건대 혜사(惠師)는 응당 잘 있을 것이고
산 가운데서 밤마다 꿈에 서로 찾는다.

변계량(卞季良)의 '관음사 절경'

관악산 동북쪽 자락에 포근히 둥지를 닦은 관음사는 절 이름 그대로 관세음보살을 내세운 관
음도량(觀音道場)이다. '남태령 관음사','승방골 관음사'라 불리기도 하며, 절을 끼고 흐르는
계곡을 절골이라 부른다.

관음사는 895년에 도선국사(道詵國師)가 관악산의 화기(火氣)를 막고자 비보사찰(裨補寺刹)로
세웠다고 전한다. 허나 유감스럽게도 이를 입증할 유물과 기록이 전혀 없으며, 조선 초에 활
약햤던 변계량(1369~1430)이 지은 '관음사 절경'이란 시가 신증동국여지승람(新增東國輿地勝
覽)에 전해오고 있어 절이 우후죽순 생겨나던 고려 때 창건된 것으로 여겨진다.

18세기에 편찬된 '범우고(梵宇攷)'와 '가람고(伽藍考)','여지도서(與地圖書)' 등에 관음사가
잠깐 소개되어 있고 1977년 극락전(極樂殿)을 해체하면서 발견된 상량문(上樑文)에는 1716년
4월 21일 극락전을 개축했음을 밝혀주고 있다. 그리고 절 밑에 승방벌(승방뜰)이란 일종의 사
하촌(寺下村)이 있어 절의 규모가 제법 컸음을 가늠케 한다.

1863년 8월 철종(哲宗)의 장인인 영은부원군(永恩府院君) 김문근(金汶根)의 시주로 절을 정비
했으며, 1883년 봉은사 승려들이 절을 중수했다고 전하나 확실치는 않다. 1924년 승려 석주(
石洲)가 주지로 부임하여 신도들의 시주로 큰방 10칸을 지었고, 1925년 요사를 지었다. 뒤를
이은 주지 태선(泰善)은 1929년에 칠성각, 1930년에 산신각을 짓고, 1932년에 용화전을 세웠
으며, 1942년 극락전을 보수했다.
허나 1950년 이후, 조계종과 태고종(太古宗)간의 재산소유권 분쟁으로 10여 년 간 지루한 송
사에 휘말리게 된다. 승려들이 속세(俗世) 정화와 중생 구제 등 본연의 임무에 충실하지 않고
종교의 탈을 쓰며 보기 흉한 진흙탕 싸움을 벌이는 동안 건물은 황폐화되고, 절은 거의 문 닫
기 직전까지 이른 것이다.

대법원이 조계종의 손을 들어주면서 간신히 절의 목을 조르던 재산 다툼이 끝나자 1973년 진
산당 박종하(晉山堂 朴宗夏)가 주지로 부임해 대대적인 중창불사를 벌였다. 허나 절의 부지가
국유지와 시유지(市有地), 사유지가 뒤섞이면서 소유권 분쟁이 발생했고, 거기다 개발제한구
역과 여러 가지 규제까지 발목을 잡으면서 중창의 길은 거의 쉽지가 않았다.
그런 시련을 간신히 극복하며 1977년 대웅전을 새로 지었고, 1980년대에 범종각을 지었으며, 삼성각과 용왕각을 크게 보수했다. 그리고 1992년 대웅전 밑에 지하 강당과 법당을 만들어 1
천불을 봉안하고, 1997년에는 명부전과 요사, 9층석탑을 지었다. 2001년에는 요사채를 신축하
고 용왕각 부근 지하 150m에서 수맥(水脈)을 찾으면서 그들을 끌여와 석조를 마련했다.
2002년에는 미타전과 관세음보살입상을 만들어 관음도량의 면모를 갖추었고, 2007년 4월 일주
문을 세움으로써 34년에 걸친 중창불사는 그런데로 마무리가 되었다. 그리고 재단법인 불교방
송이 경내에 '불교방송개국기념대탑(불교방송대탑)'을 조성하면서 절의 명성을 드높였다.

절의 규모는 거의 조촐한 수준으로 법당(法堂)인 대웅전을 위시하여 명부전과 용왕각, 삼성각
, 요사 등 약 9~10동의 건물이 경내를 메우고 있으며, 오랜 내력에 비해 고색의 내음은 맡기
가 힘들다. 장대한 세월의 거친 파도가 관음사의 고색을 죄다 앗아갔기 때문이다. 소장문화유
산으로는 지방문화재인 석조보살좌상이 있으며, 그것이 경내에서 가장 늙은 보물이다.

시내와 무척이나 가까운 산사로 사당역에서 걸어서 20분 정도면 충분히 닿는다. 사당역을 기
점으로 관악산을 오를 경우 반드시 지나쳐야 되는 곳이며, 시내와 지척이지만 숲속에 단단히
묻혀있어 산사의 분위기도 그윽하다. 
 
* 소재지 - 서울특별시 관악구 남현동 519-3 (승방1길 109-80 ☎ 02-582-8609)

▲  관음사 경내 (왼쪽이 불교방송대탑)
불교방송대탑은 1997년 불교방송국 기념대탑으로 세운 것으로
높이는 거의 15m에 달한다.

▲  명부전(冥府殿)과 요사

경내 동쪽에 자리한 명부전은 지장보살(地藏菩薩)과 도명존자(道明尊者), 무독귀왕(無毒鬼王)
을 비롯한 명부(冥府, 저승)의 주요 식구를 머금고 있다. 정면 3칸, 측면 2칸의 시원스런 팔
작지붕 건물로 1997년에 지어졌으며, 우측 옆구리에는 요사 1채를 익랑(翼廊)처럼 거느리고
있다. 그리고 건물 뒷쪽에는 대나무밭이 우거져 있는데, 중간중간에 조그만 석불이 자리를 폈
다.

▲  명부전 불단 - 온후한 표정을 지은 지장보살좌상과 저승의 식구들

▲  삼성각(三聖閣)

명부전과 대웅전 사이에 자리한 삼성각은 산신(山神)과 칠성(七星), 독성(獨聖, 나반존자)의
보금자리이다.
이 건물은 1929년에 태선이 칠성각으로 지은 것으로 1989년 삼성각으로 개축하여 관음사에서
그나마 가장 오래된 건물로 꼽힌다. 1988년에 조성된 칠성탱 앞에 16세기 경에 조성된 것으로
여겨지는 관음사의 유일한 문화유산인 석조보살좌상(서울 지방유형문화재 321호)이 있으나 그
의 존재를 인식하지 못해 지나치고 말았다.

▲  용왕각(龍王閣)과 둥그런 석조(石槽)

삼성각 뒤쪽에 자리한 용왕각은 정면과 측면이 1칸 밖에 안되는 아주 단출한 맞배지붕 건물이
다. 이 집은 용왕(龍王)을 봉안하고 있는데, 바다와 강에서 멀리 떨어져 있음에도, 전혀 연관
성이 없어 보이는 용왕의 거처를 둔 점이 매우 특이하다. 바로 옆에 조그만 계곡이 흐르고 있
고, 앞에는 관음사의 목을 축여주는 석조가 있으니 용왕을 배려하는 것은 어찌보면 당연하다.
물은 모두 용왕의 관리 대상이기 때문이다.
용왕각은 1930년에 태선이 슬레이트로 지은 것으로 1989년에 지금의 모습으로 개조했으며, 내
부에는 1989년애 조성된 용왕탱과 비천상 1쌍이 자리를 메운다.

용왕각 앞에 자리한 석조는 관악산이 중생들에게 베푼 조촐한 선물이다. 이곳에서는 그를 수
각(水閣)이라 부르며 대우를 하고 있는데, 하늘을 향해 어여쁜 잎을 펼쳐 보인 연꽃이 새겨진
연화석조로 진짜 꽃을 보듯 아름답다. 석조 위에는 귀여움이 묻어난 동자승이 두 손으로 거북
이를 들고 있는데, 거북이는 관악산의 옥계수를 졸졸졸 뿜어낸다. 이들 석조는 2001년에 지하
150m 지점에서 수맥을 발견하면서 닦은 것이다.

▲  관음사의 이름값을 하는 아름다운 관세음보살입상

삼성각과 대웅전 사이에는 하얀 피부의 관세음보살입상이 자리해 있다. 연화대좌 위에 부드럽
게 서 있는 그는 2002년에 관음도량의 품격을 갖추고자 장만한 것으로 자태도 곱고, 조각 솜
씨도 걸작이라 1번 보고, 2번 보고, 자꾸만 보게 된다. 왼손에는 감로수(甘露水)가 든 정병(
政柄)을 들고 시무외인의 제스쳐를 취했다.

▲  관음사 대웅전(大雄殿)

관세음보살입상 좌측에는 이곳의 법당인 대웅전이 앉아있다. 이곳에는 원래 1942년에 지어진
극락전이 있었으나1977년에 밀어버리고 지금의 대웅전을 앉혔다. 그때 1716년에 극락전을 개
축했다는 상량문이 튀어나와 조선 후기에도 그런데로 법등(法燈)을 꾸렸음을 밝혀주고 있다.

대웅전은 정면 5칸, 측면 3칸의 팔작지붕 집으로 관음사에서 가장 큰 건물이다. 불단에는 금
동석가3존불이 봉안되어 있으며, 3존불 뒤에 1990년에 조성된 석가모니후불탱이 걸려 있는데,
붉은 면바탕에 금니로 초를 내고 부분 채색한 그림으로 매우 생소한 형태이다. 건물 좌측 영
단(靈壇)에는 1974년에 만들어진 조그만 범종이 자리해 있다.

▲  추억의 덤블링
관음사는 지하 강당에 어린이유치원을 운영하고 있는데 그 뜨락에 어린 시절 많이
봐왔던 정겨운 덤블링을 두어 잠시나마 어린 시절의 향수로 인도한다.

▲  웃음삼매에 빠진 관음대장군/여장군 장승
지하대장군/여장군을 칭한 장승은 많이 보았지만 관음을 칭한 장승은 처음이다.
관음사가 관음도량을 칭하다보니 장승까지도 관음이란 이름을 단 모양이다.

늦가을이 깃든 관음사에서는 약 20분 정도 머물렀다. 이곳은 예전에 여러 번 인연이 있고 구
미가 확 당길만한 유혹거리가 딱히 없다. 게다가 햇님도 퇴근 직전이라 서둘러 속세 귀환을
종용한다.

절을 뒤로하고 속세로 향하면 각박한 경사의 내리막길이 펼쳐진다. 허나 내려가는 것이기 때
문에 눈과 얼음이 없는 이상은 별 무리는 없다. 길 옆에는 새하얀 석등이 주차장까지 이어지
는데, 석등의 모습이 왜열도 양식과 좀 비슷하여 모습 전환이 필요해 보인다. 석등 중간에는
관음대장군과 여장군을 칭한 장승 1쌍이 뻐드렁니를 시원스레 드러내며 해맑은 표정으로 중생
을 환송한다.

▲  관음사 일주문(一柱門)

주차장을 지나 다리를 건너면 관음사의 정문인 일주문이 나온다. 이 문은 2007년에 새로 지어
진 것으로 높이가 상당하여 매우 장엄하게 다가온다. 허나 그 중요한 고색의 향기가 우러나오
질 않으니 나에게는 별로 감흥이 없다.

일주문을 지나면 절골이라 불리는 관음사계곡이 오른쪽에 모습을 드러낸다. 늦가을 가뭄 탓에
물이 넝실거리던 관음사 석조와 달리 계곡은 거의 타들어간 상태이다. 그런 계곡을 따라 5분
정도 내려가면 남현동 주택가이다. 이렇게 하여 늦가을 관악산 나들이는 대단원의 막을 내린
다.

▲  관악산을 뒤로하며 다시 속세로 나오다~~

겨울 제국이 막바지에 이르던 2월 말의 어느 평화로운 날, 원주에 있는 치악산 구룡사를
찾았다.
그곳을 찾은 이유는 별거 없다. 서울에서 적은 비용에 간단히 갈만한 강원 영서/충청 지
역 명소를 물색하다가 그곳이 눈에 들어온 것이다.
치악산(雉岳山)은 이 땅의 국립공원의 하나로 구룡사는 치악산의 대표 관문이다. 그곳은
이미 중학교 때 인연이 있으나 그건 어언 20여 년 전의 일이다. 그래서 간만에 구룡사도
둘러보고 구룡사계곡을 따라 세렴폭포까지 가보기로 했다.

아침 9시에 집 부근 방학역에서 1호선 전철을 타고 회기역에서 경의/중앙선 전철로 환승
하여 양평역(楊平驛)에서 내렸다. 여기서 남쪽으로 내려가는 중앙선 무궁화호 열차로 갈
아탔는데, 좌석이 없어서 강제 입석을 해야 했다.
원주(原州)의 관문인 원주역에 발을 내리니 바람이 칼날처럼 꽤 매섭다. 멀리 보이는 치
악산과 여러 뫼들은 겨울 제국(帝國)이 내린 하얀 옷을 반쪽씩 입고 있어 한겨울로 돌아
간 기분이다.

원주역에서 구룡사로 가는 원주시내버스 41번(관설동↔구룡사)을 타고 시내를 벗어나 변
두리로 나오니 멀리서만 보이던 하얀 눈이 바로 차창 밖에 진을 치고 있었고, 구룡사 종
점에 두 발을 내리니 여기는 시내와 달리 완전 겨울의 한복판 그 자체였다. 사방에 눈이
내려앉아 부질없는 설경(雪景)을 자아내고 있었던 것이다. 소쩍새가 울면서 겨울잠에 잠
든 천하를 깨우고, 천하만물들은 봄 환영에 여념이 없건만 겨울이 다시금 위엄을 보이며
원상태로 돌리니 완전 다된 밥에 재를 뿌린 격이 되었다.

▲  눈에 덮힌 구룡사 종점 주변 (학곡저수지 방향)

♠  구룡사 입문 (황장금표, 부도군, 거북바위)

▲  소나무가 무성한 구룡사 매표소 주변

구룡사 종점 주변에는 나들이꾼과 산꾼을 대상으로 장사를 하는 식당들이 즐비하게 늘어서 있
다. 날씨가 구려서 그런지 주말임에도 산꾼이 별로 없어 식당들은 대체로 썰렁하다.
치악산의 자랑인 황장목(黃腸木) 소나무가 훤칠한 키로 하늘을 훔치며, 그의 밑도리에 그늘을
드리운다. 한여름에 왔다면 정말 반가운 그늘이었겠지만, 겨울 끝 무렵이라 그 그늘이 은근히
춥다. 천하를 뒤덮은 눈구름이 잠시 개이고, 구름들 사이로 푸른 하늘과 햇살이 속살을 비추
어 이제 날씨가 개이는구나 싶었지만 그 역시 잠시 뿐이다.

식당 거리 끝에 이르니 썩 반갑지 않은 매표소가 나타나 사람들의 호주머니를 대놓고 노려본
다. 입장료를 보니 어른은 무려 2,500원, 오기 전에는 막연히 2,000원 정도로 알고 있었는데,
먹고 살기가 나처럼 힘든건지 무려 500원이나 높은 가격으로 중생을 맞이한다. 문화유산도 별
로 없는 절이 문화재관람료란 명목으로 고액의 돈을 대놓고 뜯으려 하여 절에서 많이 통용되
었던 여러 할인안을 제시했으나 무조건 정가를 내라고 인상을 쓴다.
그냥 되돌아가기도 뭐하고, 그렇다고 다른 대체 장소를 둔 것도 아니어서 울며 겨자먹고 토하
는 심정으로 입장료를 치루었다. (국립공원 고찰 중 법원의 판결까지 무시하며 입장료를 뜯는
절이 여럿 있음)

이유도 불분명한 소위 구룡사의 입장료삥에 불쾌한 마음을 가득 품으며 유료의 공간으로 들어
서니 바로 왼쪽에 황장금표를 알리는 안내문이 나오고, 그 안쪽 높은 곳에 황장금표가 나그네
들의 시선도 받지 못하며 보호 난간에 둘러싸인 채, 누워있다.

▲  바위에 새겨진 학곡리 황장금표(黃腸禁標) - 강원도 지방기념물 30호

황장금표는 조선 조정에서 황장목이란 소나무를 보호하고자 백성들의 출입과 벌채를 금지하는
경고 안내문이다. 황장목은 나무 수심부분의 색깔이 누렇고, 몸이 단단한 우수한 소나무로 조
선 왕실에 필요한 물건이나 궁궐 건물을 지을 때 사용했다.
이 금표는 황장목이 자라는 곳 경계 지점에 설치되었는데, 폭 110cm, 높이 47cm, 둘레 270cm
크기의 자연산 바위로 그 피부에 '황장금표' 4자가 조금은 뚜렷하게 눈을 뜨고 있다. 근래에
금(禁)과 표(標) 사이에 동(東)이란 글자가 추가로 확인되어 황장금동표(黃腸禁東標) 5글자가
되었는데, 이는 여기서 동쪽이 황장금표 구역이니 건들지 말라는 뜻이다. 여기 외에도 구룡사
입구 주차장 부근 도로에도 황장금표가 하나 더 있다. (땅속에 좀 묻혀 있음)

조선 초에는 전국 60개소의 황장목 봉산(封山)이 있었으며, '관동읍지(關東邑誌)'에 구룡사가
황장소봉지(黃腸所封地)라 나와있다.

▲  구룡교(龜龍橋)

황장금표를 지나 3분 정도 가면 구룡탐방지원센터가 나온다. 여기서 계곡 위에 유연하게 걸린
구룡교를 건너면 소나무 등 온갖 나무로 가득한 구룡사 숲길이 그림처럼 펼쳐진다. 구룡교 난
간 양쪽 끝부분에는 용머리 장식이 달려있어 다리의 이름값을 돕는다.

▲  겨울에 잠긴 구룡교 주변 구룡사계곡

▲  북쪽을 바라보는 원통문(圓通門)

구룡교를 건너 얼마 안가면 원통문이란 이름의 일주문(一柱門)이 마중을 한다. 겨울이 채색한
하얀 지붕을 머리에 인 원통문 옆에는 차량을 위한 길이 나있어 그냥 지나치는 경우가 많은데,
절에 왔으면 절의 정문인 일주문을 이용하는 것이 당연한 이치이다.
속세에서 가져온 거추장스러운 번뇌를 멀리 날려줄 것을 산바람에 부탁하며 문을 들어선다.

▲  구룡사 승탑(僧塔, 부도)들

일주문을 지나 2분 정도 가면 길 오른쪽에 승탑과 비석이 어우러진 공간이 나온다. 이곳은 구
룡사 승려의 넋이 깃든 승탑의 보금자리로 모두 7기가 있는데, 이중 6기가 조선 후기에 조성
된 것이다. 조그만 몸통에 고색의 때가 자욱한 이들은 석종형(石鐘形) 승탑으로 조금씩 모습
을 달리하고 있다.
승탑 사이로 3기의 탑비(塔碑)가 있는데, 세량당 초운대사탑(洗梁堂 楚雲大師塔)과 충허당(沖
虛堂), 뇌파당(雷波堂)의 비석으로 18세기 중반에서 후반에 조성된 것이다.

▲  무총대선사탑(武總大禪師塔)과 탑비

승탑 무리를 장식하는 승탑 중 가장 앞에 있는 있는 것이 무총대선사의 탑이다. 이곳에서 가
장 큰 승탑으로 뒤쪽에 병풍처럼 늘어선 고참 부도 6기와 어깨를 나란히 하며 자리를 지킨다.
이 탑과 탑비는 2005년에 조성된 것으로 탑의 주인인 무총대선사는 구한말(舊韓末)에 활약했
던 승려이다.
1895년 을미사변(乙未事變)으로 하늘과 땅, 사람, 귀신이 모두 분노하자 썩어빠진 권력층 타
도와 토왜(討倭)의 기치를 높이 내걸고 전국적으로 의병(義兵)이 일어났다. 무총은 승병(僧兵
)을 일으켜 의승장(義僧將)으로 경상도로 내려가 승병 봉기를 시도했고, 경북 예천에서 대구
승려 성기(聖基)가 경상도관찰사 김석중(金奭中)과 짜고 의병을 괴롭히는 것을 보고 그를 응
징하는 등, 많은 활동을 했다.
그의 활약은 원주항일기념사업회에서 '하사안공을미창의사실(下沙安公乙未倡義事實)'을 고증
하는 과정에서 밝혀져 뒤늦게나마 그의 승탑과 비를 만들어 그의 애국충절을 기렸다.

▲  승탑 무리와 국사단 사이에 닦여진 쉼터
숲길 한복판에 너른 공간을 닦아 쉼터 겸 식당을 두었다. 앞 공터에는 둥글게 터를
다지고 조그만 돌탑을 테두리 부분에 쌓아 소소한 볼거리를 제공한다.

▲  구룡사 국사단(局司壇)

쉼터를 지나면 길은 2갈래로 갈린다. 여기서 왼쪽은 차량, 오른쪽은 뚜벅이 길인데, 어느 길
로 가든 크게 상관은 없다. 차량의 왕래도 별로 없는 편이고, 어느 길로 가든 구룡사는 나오
게 되어있기 때문이다.

오른쪽 길로 가다보면 길 오른쪽에 높이 터를 다지고 들어선 국사단을 만나게 된다. 이 건물
은 절터를 지키는 신을 봉안한 건물로 여기서 국사(局司)는 절터를 뜻한다. 옛날부터 있던 것
으로 예전에는 1칸짜리 맞배지붕 건물이었으나 근래에 정면 3칸, 측면 2칸으로 덩치를 불렸다.
경내나 경내 인근에 이렇게 국사단을 둔 절은 가야산 해인사(海印寺)가 대표적이다.

평소에는 문이 굳게 잠겨 있어 문창살 사이로 속인들이 낸 구멍을 통해 안을 들여다 보는 수
밖에는 없는데, 어두컴컴한 내부에는 위패가 봉안되어 있을 뿐, 딱히 다른 것은 보이질 않는
다.

▲  구룡사를 지키던 거북바위

국사단을 지나서 왼쪽을 잘 살펴보면 목과 몸이 끊어진 거북이처럼 생긴 바위가 눈에 들어올
것이다. 뚜벅이길보다는 차량길로 가면 찾기가 더 쉬운데 이 바위가 구룡사의 오랜 지킴이인
거북바위이다.
구룡사에는 2개에 재미난 전설이 전하고 있는데, 하나는 창건설화이고, 다른 하나는 바로 거
북바위에 얽힌 설화이다. 오랫동안 절의 운을 지키고 선 바위였으나 오히려 사람들의 욕심으
로 목이 끊어져 두 동강이 난 비운의 존재로 전설은 다음과 같다.

조선시대에는 치악산에서 나오는 산나물 상당수를 왕실에 공납(貢納)했다. 그래서 구룡사 주
지승을 산나물 공납을 담당하는 책임자로 삼았는데, 산에서 나온 모든 산나물은 모두 주지승
의 검사를 받아야 했다. 여기서 통과된 것만 서울로 보냈던 것이다. 그래서 인근 사람들은 어
떻게든 심사에서 통과하고자 또는 나물값을 제대로 받고자 주지승에게 별도의 뇌물을 건넸다.
계속되는 뇌물 공세에 입이 귀까지 걸린 주지승은 욕심이 더욱 커져 돈 챙기기에 급급하였고
그로 인해 절의 이미지가 하락하여 자연히 몰락의 길을 걷게 되었다.

그러던 어느 날, 어느 승려가 찾아왔다. 그는 절이 몰락한 것은 입구에 있는 거북바위 때문이
라고 하면서 그 바위를 쪼개 없애면 좋을 거라고 했다.
그 말에 두 귀가 솔깃해진 주지승은 바로 거북바위를 두 동강냈지만 오히려 신도의 수가 줄었
고, 수입이 줄어 문을 닫아야 될 지경에 이르렀다. 아마도 구룡사에 반감이 있거나 인근 경쟁
사찰의 승려가 거북바위가 절을 지키는 존재임을 눈치채고 절을 망하게 하고자 그런 말을 던
진 듯 싶다. 그걸 주지승이 생각도 없이 받아들여 절 지킴이 바위를 스스로 아작낸 것이다.

이후 어느 날, 도승 하나가 찾아왔다. 주지승이 넋두리를 하니 도승이
'절이 몰락한 것은 그 이름이 맞지 않기 때문이오'
그 말에 주지승이 귀를 크게 하고
'그건 무슨 말씀이오?'
그러자 도승이
'이 절은 절 입구에 있는 거북바위가 절운을 지켜주었소. 허나 그 바위를 동강을 내어 혈맥을
끊었으니 운이 막힌 것이오'
주지승이 애타게 방안을 묻자. 도승은
'거북바위는 이미 죽었으니 그를 다시 살린다는 뜻에서 절 이름을 구(九)에서 구(龜)로 바꾸
시오. <그 당시 절 이름은 구룡사(九龍寺)였음>'
그 연유로 지금의 구룡사(龜龍寺)로 이름이 갈렸던 것이다. 이후 절은 그런데로 흥성을 누려
치악산 제일의 사찰이라는 지위를 누리게 된다.

거북바위는 마치 거북이가 오르막을 오르는 모습처럼 보인다. 하여 그의 진면목을 보고자 한
다면 거북이 바라보는 방향을 기준으로 왼쪽에서 보기 바란다. 그럼 정말 거북바위의 이름이
허언이 아님을 알게 될 것이다. 원래는 목과 몸통 부분이 붙어있었으나, 생각 없는 주지승이
목을 끊어버려 지금의 비통한 모습이 되었다.

▲  하얀 소복을 걸친 구룡사 은행나무 (강원-원주-38호)

거북바위를 지나면 경내를 가리고 선 커다란 은행나무가 중생을 맞이한다. 이 나무는 추정 나
이가 약 200년 정도로 높이 19m, 가슴둘레 1.25m에 큰 나무이다. 봄이 곧 도래할 시기라 봄맞
을 준비에 부산해야 되지만 늦겨울이 내린 하얀 눈송이가 가지가 부러질 정도로 가득 들러 붙
어있으니 진정한 봄은 아직도 멀었다. (보통 겨울은 3월까지 감)

은행나무를 지나면 산자락에 터를 다지고 담장과 보광루 등의 여러 굵직한 건물로 속살을 가
린 구룡사 경내 밑에 이르게 된다.

♠  치악산 북쪽에 안긴 원주 제일의 고찰, 구룡사(龜龍寺)

치악산 북쪽 자락 소나무숲에 포근히 둥지를 튼 구룡사는 치악산에서 제일 큰 절이자 원주 지
역에서 가장 큰 절이기도 하다. 흔히 치악산에 가면 구룡사를 많이 거쳐간다. 다른 코스도 있
지만 구룡사가 가장 널리 알려졌고 교통도 괜찮기 때문이다.

구룡사는 666년 의상대사(義湘大師)가 창건했다고 전한다. 허나 구룡사의 주장과는 달리 당시
의상은 당(唐)나라에 머물며 한참 화엄종(華嚴宗)을 익히던 시절이므로 도저히 시기가 맞지가
않는다. 그는 661년에 당나라로 건너가 670년에 귀국을 했기 때문이다. 귀국하여 신라 조정의
허가를 받아 세운 것이 영주 부석사(浮石寺)이다.
의상대사 외에도 무착대사(無着大師)란 인물이 비슷한 시기에 세웠다고 하나 이를 입증할 기
록과 유물은 전혀 없으며, 조선 초에 간행된 신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)에도 구룡사
의 이름 3자는 나오지 않는다. 또한 경내에 전하는 유물도 모두 조선 후기(18세기 이후) 것으
로 1706년에 만들어진 와당이 제일 오래된 것이다. 그러니 구룡사의 바램대로 신라는 커녕 고
려 때 지어졌을 가능성도 적어 보이며, 조선 초나 중기에 창건된 것으로 여겨진다.

조선 중기까지도 적당한 사적(事績)이 전해오지 않으며, 18세기 중반에 편찬된 여지도서(輿地
圖書)에는 85칸의 건물이 있고, 절 앞에 용연(龍淵)이 있어 가뭄이 들었을 때 기도를 하면 항
상 반응이 왔다는 기록이 있는데, 그것이 구룡사의 제일 오래된 기록이다. 그 시절에는 보광
루나 대웅전, 승탑(부도), 삼장탱화 등이 조성되던 때이기도 하다.

1895년 이곳 승려인 총무대선사가 의병장으로 활동하기도 했으며, 6.25시절에는 총탄도 비켜
가 딱히 피해가 없었다. 1966년 보광루를 해체복원하고, 1968년에 심검당과 요수를 보수했으
며, 2000년 이후에도 꾸준히 불사(佛事)를 벌여 지금의 큰 규모를 이루게 되었다. 허나 2004
년에는 강원도 지방문화재의 지위를 가지고 있던 대웅전이 화재로 무너져 안그래도 없는 지정
문화재가 하나 줄어들었다.

▲  구룡사 범종각(梵鐘閣)

▲  설선당과 적묵당(寂默堂)

경내에는 법당인 대웅전을 중심으로 천불전, 보광루, 설선당(종무소), 응진전, 관음전, 삼성
각, 사천왕문, 국사단 등 10여 동의 건물이 있으며, 보광루를 빼면 고색의 기운은 별로 없다.
소장문화유산으로는 보광루, 목조관음보살좌상과 복장유물(강원도 지방유형문화재 174호), 아
미타설법도(강원도 지방문화재자료 160호), 금고(강원도 지방문화재자료 161호) 등의 지방문
화재와 보호수로 지정된 은행나무가 있으며, 그 외에 삼장보살도(보물 1855호)와 용다사(龍多
寺) 동종(강원도 지방유형문화재 133호)도 있으나 이들은 신변보호를 위해 멀리 월정사(月精
寺) 성보박물관에 가 있다.
(목조관음보살좌상과 아미타설법도, 금고는 그들의 존재를 알지 못해 모두 지나치고 말았음)

구룡사는 하늘을 가리고 늘어선 수해(樹海) 속에 자리해 있으며, 멋드러진 계곡을 옆에 끼고
있어 경승지로 꼽힌다. 계속되는 불사로 커다란 건물이 마구 들어서면서 예전과 달리 조촐하
고 아늑했던 멋은 좀 떨어지긴 했으나 속세(俗世)와 적당히 거리를 두며 첩첩한 산골에 위치
해 있어 번뇌를 털기에는 좋다.
고색의 기운이 많이 사그라들었지만 재밌는 창건설화를 간직하고 있어 절을 찾은 중생들에게
웃음을 머금게 한다.

★ 믿거나 말거나 웃고 넘기는 구룡사 창건설화
의상대사(또는 무착대사)는 절을 세울 명당을 찾고자 치악산을 온종일 헤매고 있었다. 그러다
가 지금의 절자리를 발견하고 환호성을 질렀다. 그 이유는 이곳 동쪽으로 치악산의 주봉인 비
로봉(毘盧峯)이 있고, 다시 천지봉의 지맥(地脈)이 앞을 가로지른데다가 수려한 계곡이 흐르
고 있기 때문이다.
당시 지금의 대웅전 자리에는 연못이 있었다고 한다. 연못이야 메우면 그만이지만 문제는 그
곳에 9마리에 용이 살고 있었다. 하여 의상은 연못 앞에서 한숨을 쉬며
'연못을 메우고 법당을 지어야겠는데, 용이 살고 있으니 그들을 내보내야 일을 할 수 있겠군,
참 난감하구나~~'
그 말을 엿들은 용들은 뚜껑이 단단히 열려 밖으로 나와 의상에게 시비를 걸었다.
'야 땡중! 너가 우리를 내쫓을 생각인가본데, 우리가 그렇게 만만하지는 않을 것이야. 그러니
서로 내기를 하는 건 어떠냐? 우리가 이기면 너는 무사하지 못할 것이고, 만약 너가 이기면
흔쾌히 이곳을 넘겨주겠다'
용이 의상을 깔보며 자신만만하게 내기를 제안하자 의상은 빙그레 웃으며
'너희들이 무슨 재주를 부리려고 하느냐?'
그러자 용은
'잠시 뒤에 알게 될 것이다. 각오해라'
답을 하며, 9마리가 모두 하늘로 올라갔다. 그리고는 뇌성벽력과 함께 장대비를 쏟아 부어 순
식간에 모든 산들이 물에 잠겼다. 한참 동안이나 비를 퍼부은 용은 의상이 물에 빠져 골로 갔
을 것이라 여기고 비를 거두고 내려왔다. 허나 뜻밖에도 의상은 비로봉과 천지봉 사이에 조그
만 배를 띄우고 낮잠을 자고 있었다.

▲  경내 바깥 부분

▲  천불전(千佛殿)

부시시 잠에서 깬 의상은 그의 멀쩡한 모습에 어안이 벙벙해진 용을 보며
'너희들 재주가 고작 그것뿐이냐. 실망이구나. 이제 내가 조화를 부릴 차례이니 너희들은 눈
을 크게 뜨고 잘 지켜보아라'
하면서 부적 1장을 그려 연못에 넣었다. 그러자 연못이 부글부글 끓어오르기 시작했고, 뜨거
움을 참지 못한 용은 연못 밖으로 뛰쳐나와 한달음에 동해바다로 줄행랑을 치고 말았다. 얼마
나 다급했던지 용 8마리는 구룡사 앞산을 8조각으로 쪼개어 도망을 친 것이다. (현재 구룡사
앞산은 동해를 향해 8개의 골이 패여져 있음)
그리고 나머지 용 1마리는 눈이 매우 침침해 멀리 못가고 절 남쪽 구룡소(용연)에 들어가 살
았다고 한다. 그 용은 가뭄 때 비를 빌면 비를 내려주는 등, 좋은 일을 많이 했다고 하며, 늦
게까지 살다가 하늘로 올라갔다고 한다. 구룡사란 이름은 바로 9마리의 용을 내쫓은 설화에서
비롯되었다. <이후 구(九)가 구(龜)로 변경됨>

이 창건설화는 구룡사에서 그럴싸하게 내놓은 전설이라 곧이 곧대로 믿으면 곤란하다. 하지만
전설의 내용을 통해 현재 절 자리에 9마리의 용으로 표현된 토착 종교 세력이 있었음을 추정
해 볼 수 있다. 절의 창건주는 그 자리가 마음에 들어 평화롭게 살던 그들을 내쫓으려고 했고
서로 신경전을 벌이다가 창건주의 빛나는 승리로 그들을 내쫓고 절을 세운 것을 이런저런 살
을 붙여 전설로 다듬은 것이다.

▲  구룡사 앞 산줄기

▲  구룡소

* 구룡사 소재지 - 강원도 원주시 소초면 학곡리 1029 (구룡사로 500 ☎ 033-732-4800)
* 구룡사 홈페이지는 아래 사진을 클릭한다.

▲  설산(雪山)이 되버린 구룡사 앞 산줄기
8마리의 용이 저 산줄기를 쪼개고 도망쳤다고 한다. 얼마나 놀랬으면 그랬을까..

▲  거대한 사천왕문(四天王門)

구룡사는 지형적인 위치로 법당을 비롯한 상당수 건물이 동쪽을 바라보고 있다. 경내 앞에 자
리한 사천왕문 역시 용들이 쪼갰다는 동쪽 산줄기를 바라보고 있는데 이 문은 부처와 절을 지
키는 사천왕(四天王)의 보금자리로 천왕문치고는 특이하게 중층구조를 하고 있어 눈길을 끈다.
2000년 이후에 지어진 그는 겉은 2층이지만 속은 1층으로 마치 성문처럼 규모가 장대하여 속
인들을 잔뜩 주눅들게 만들며, 우리나라 천왕문 가운데 가장 큰 규모라고 한다.

▲  사천왕문 좌측에 자리한 보광공덕탑
(普光功德塔)

▲  사천왕문 우측의 석조미륵불상

▲  각자의 애용품을 지니며 문을 지키고 선 사천왕의 위엄
저들의 검문을 거쳐 경내로 들어선다.

▲  보광루(普光樓) - 강원도 지방유형문화재 145호

천왕문을 들어서 높이 걸린 계단을 오르면 보광루가 바로 경내를 가리며 나타난다. 이 건물은
경내에서 가장 늙은 건물로 19세기 이후에 지어졌다. 누각이다보니 2층 규모로 되어있는데 아
랫층은 기둥을 세우고 그 사이에 대웅전으로 올라가는 통로를 만들었으며, 윗층에는 우물마루
로 바닥을 만들고 대웅전이 있는 서쪽을 빼고 싹 벽으로 막아 동쪽으로 창문을 내고 강당(講
堂) 및 법회 공간으로 사용했다.
정면 가운데 칸인 평방(平枋)에는 치악산 구룡사라 쓰인 현판이 걸려있어 이곳의 정체를 알려
주며, 누각 아랫층 가운데에 마련된 계단을 오르면 대웅전이 마치 태양이 떠오르듯 천천히 위
로 솟아나 웅장한 규모를 드러낸다.
보광루 2층에는 우리나라에서 가장 크다는 멍석이 깔려져 있었다. 3명이 3달에 걸쳐 만들었다
고 전하는 이곳의 자랑으로 현재는 보호를 위해 깊은 곳에 꽁꽁 숨겨두어 관람이 어렵다.

▲  보광루 앞에서 바라본 사천왕문 지붕과 치악산 북쪽 줄기
잠시 맑은 하늘을 되찾더니만 곧 구름들이 몰려와 잔뜩 인상을 부린다.
그리고는 다시 폭설을 투하해 치악산을 혼란의 도가니로 몰아넣는다.

♠  구룡사 둘러보기

▲  대웅전(大雄殿)

보광루와 마주보고 있는 대웅전은 구룡사의 법당(法堂)으로 한때는 강원도 지방유형문화재 24
호의 지위를 누렸던 존재이다. 허나 2003년 화재로 무너지면서 지방문화재의 지위가 박탈되었
으며, 이후 예전 모습 그대로 복원을 했으나 날라간 지방문화재의 지위는 회복하지 못했다.

정면 3칸, 측면 2칸의 커다란 팔작지붕 건물로 내부에 봉안된 석가3존불과 신중탱, 감로탱 등
은 모두 2004년 이후에 조성된 것들이라 고색의 때는 찾을 수 없다.

▲  대웅전 석가3존불

석가불을 중심으로 약사여래와 아미타불(阿彌陀佛)이 나란히 3존불을 이루며 중생들의 하례를
받는다. 석가불은 2003년 대웅전 화재에 대한 불만일까? 인상을 조금 쓴 듯 보이며 좌우 협시
불(夾侍佛)은 평온한 표정을 짓고 있다. 그들 뒤에는 후불탱화가 든든하게 걸려있다.

▲  붉은 지붕의 화려한 닫집
너무 휘황찬란하여 눈이 멀 지경이다.

▲  대웅전 우측 영가단(靈駕壇)에 있는
최규하 전대통령 내외 영정

       ◀  대웅전 우측에 자리한 샘터
평소에는 입을 다물고 있다가 사람이 샘터 주
변 네모난 공간에 다가서면 알아서 물을 쏟아
내는 21세기형(?) 자동시스템의 샘터이다.

     ◀  천불전 불단에 봉안된 석가3존불
석가불을 중심으로 문수보살과 보현보살이 좌
우에 협시해 있다. 좌우 벽에는 조그만 금동불
(金銅佛) 1,000기가 빼곡히 들어앉아 일대 장
관을 이룬다.

▲  대웅전 앞 3층석탑
대웅전 정면이 아닌 다소 우측에 비켜 자리한 탑으로 근래에 장만했다.

▲  천불전 좌측에 놓여진 탱화 3점
저들에게 맞는 마땅한 자리가 없는지 천불전 좌측 구석에서 잉여 신세를 지내고 있다.
제일 앞에 놓인 것은 산신탱으로 흰 수염의 산신 옆에 앉은 이는 여자 산신이다.
허나 그림으로 봐서는 완전 산신 부부처럼 다가온다.
▲  천불전 뒤쪽 높다란 곳에 자리한 삼성각(三聖閣)
산신과 독성(獨聖, 나반존자), 칠성(七星)의 보금자리로 칠성탱은 2000년에,
산신탱과 독성탱은 2002년에 그려졌다.

▲  산신 가족이 그려진 산신탱

▲  칠성 가족이 그려진 칠성탱

▲  소나무 밑에 앉은 독성이 그려진 독성탱

▲  관음보살의 거처인 관음전(觀音殿)

▲  경내에서 가장 높은 곳에 자리한 응진전(應眞殿)

대웅전 좌측 뒤쪽에 있는 관음전과 응진전은 2000년 이후에 숲을 밀어내고 일군 공간이다. 응
진전은 석가불을 중심으로 그의 열성제자인 16나한(羅漢), 그리고 조그만 500나한이 봉안되어
있으며, 나한의 모습이 우리나라 7,000만 인구만큼이나 다양하여 눈길을 끈다.

▲  응진전 석가불
석가불 좌우로 가섭(迦葉)과 아난(阿難)이 합장인을 선보이며 서 있다.

▲  나한으로 가득한 응진전 내부

▲  고양이 같은 호랑이를 옆에 품은 나한의 위엄 <나반존자(那畔尊者)인듯?>

▲  눈구름이 몰려오더니 이내 눈폭탄을 투하한다.

♠  치악산 마무리

▲  폭설에 시야마저 흐릿한 사천왕문 주변

절을 둘러보는 사이에 겨울의 사주를 받은 구름들이 전력을 다시 가다듬고 하늘을 가렸다. 아
직 오후 한참 시간이지만 이내 저녁처럼 어두워지고 다시 눈폭탄을 투하하면서 천하는 벌집이
몇 번이나 뒤집힌 듯, 혼란에 빠진다. 겨울 산행 장비를 갖추지 못한 나는 여기서 더 올라갈
것인지. 쿨하게 철수할 것인지를 고심해야 했다. (그날 기상청은 눈이 안온다고 예보했음;;;)

그래도 개념없이 비싼 입장료를 치르고 여기까지 왔는데, 구룡소와 선녀탕까지는 올라가야 직
성이 풀릴 듯 싶어서 사천왕문 남쪽에 있는 구룡사 기념품점에서 조금 대기를 하다가 눈의 공
세가 약간 멎은 틈을 타 다시 길을 나섰다.

▲  구룡소(九龍沼)와 구룡폭포

구룡사 기념품점에서 길을 나선지 1분도 안되어 기가 막힌 풍경이 나의 발길을 붙잡고 늘어진
다. 바로 구룡소이다. 이곳은 절 창건주에게 추방된 9마리의 용 중, 시력이 안좋은 용이 살았
다는 현장이다. 그 용은 이곳에 머물며 가뭄에 비를 내려주는 등, 좋은 일을 하다가 승천했다
고 전한다. 물론 믿거나 말거나 전설일 뿐이다.

소의 수심이 깊고, 색감이 아주 연해 용이 살고도 남음이 있을 정도로 청정함을 자랑하며, 구
룡소 위에는 조촐한 높이의 구룡폭포가 상류의 물을 실타래처럼 흘려보내고 있다. 구룡소 주
변은 자연보호구역으로 출입이 통제되어 있으니 계곡에 애써 들어가지 않도록 한다.

▲  구룡소 절경에 단단히 시샘한 겨울이 눈을 날리며 그를 가리려고 한다.

▲  구룡소 옆 탐방로 (구룡사 방향)

▲  눈에 뒤덮힌 구룡사계곡 상류
봄을 알리는 소쩍새의 울음소리도 정녕 소용이 없는 것인가?

▲  치악산으로 올라가는 산길
겨울이 그린 수채화에 그저 감탄사만 나올 뿐이다. 인간의 그 잘난 언어와 문자로
감히 대자연의 작품을 표현한다는 것이 건방질 정도로 말이다.

▲  나무로 지어진 구룡자연해설센터

구룡소에서 10분 정도 오르면 구룡자연해설센터가 나온다. 이곳은 치악산의 자연과 생태를 살
펴보고 해설사의 설명을 들으며 자연 공부를 하는 공간으로 주변에 여러 꽃과 식물을 심어 자
연학습장으로 활용하고 있다. 하지만 겨울에 의해 완전 눈밭이 되버렸으니 현재로써는 할 것
이 없다. 잎이 피고 꽃이 자라는 3월 말 이후에나 그 역할을 제대로 하게 될 것이다.

▲  구룡자연해설센터 주변 계곡

구룡자연해설센터에서 나의 발길은 멈추었다. 세렴폭포와 선녀탕까지 올라가고 싶었으나 날씨
도 영 좋지 못해 가고자 하는 의욕이 많이 떨어졌기 때문이다. 조금은 아쉽고 여운이 좀 남지
만 어차피 다음이란 것이 있으니 언젠가는 또 오지 않겠는가?

발길을 180도 돌려 구룡사로 나올 때는 길을 좀 달리하여 계곡 동쪽에 있는 대곡야영장을 경
유했다. 야영장과 식수대는 아직도 겨울의 단잠에 빠져 깨어나질 못했다. 한없이 쏟아지던 눈
도 이젠 고갈이 되었는지 완전히 멎었고, 구름 사이로 푸른 하늘이 삐죽 속살을 드러낸다.

구룡사를 거쳐 내려오면서 앞서 언급한 거북바위를 둘러보고(올라갈 때는 어디에 있는지 몰라
서 지나쳤음) 일주문과 구룡교, 황장금표를 거쳐 구룡사 종점으로 내려오니 마침 속세로 나가
는 원주시내버스 41-1번(구룡사↔관설동)이 치악산의 청정한 기운을 가득 머금으며 떠날 준비
를 하고 있었다. 그래서 조금에 머뭇거림도 없이 그 버스를 잡아타고 속세로 나왔다.

이렇게 하여 늦겨울 치악산 구룡사 나들이는 대단원의 막을 고한다.

▲  낙산공원 한양도성 (낙산에서 동대문 방향)

▲  자지동천(자주동천) 바위글씨

▲  삼군부총무당

♠  한양도성(漢陽都城) 혜화문(동소문)에서 낙산공원 구간

▲  혜화문에서 낙산으로 이어지는 한양도성

봄과 여름의 팽팽한 경계선인 5월의 첫 무렵, 일행들과 서울의 부실한 좌청룡, 낙산을 찾았다.
한성대입구역(4호선)에서 그들을 만나 혜화동로터리 방면으로 2분 정도 가면 동소문고개가 막
꺾이기 직전에 한양도성과 낙산으로 이어지는 탐방로가 손을 내민다.

이 탐방로는 낙산을 넘어 동대문(東大門)까지 이어지는 2.3km의 도보길로 2012년에 모두 개통
되었다. (동소문 주변이 마지막으로 개통됨) 처음부터 각박한 경사로 사람들을 맞이하는데 그
것도 잠시일 뿐, 길은 서서히 흥분을 가라앉히면서 완만해진다. 삼선동(三仙洞) 주택가 뒤쪽
을 지나지만 낙산 정상까지 녹지대를 완충지대로 삼아 속세와 적당히 거리를 두고 있어 산책
의 기분을 진하게 선사해주며 하늘과 가까워질수록 조망의 수준도 높아진다.

동대문에서 낙산공원으로 오르는 성곽 탐방로는 성곽길과 성곽 바깥길 2가지가 있어 골라가는
재미가 있다. 허나 동소문에서 오르는 길은 아직까진 바깥길만 완전하게 나 있다. 동소문고개
에서 성 안쪽을 보면 나무가 좀 무성해 보이는데 그곳에 카톨릭대 성신교정이 넓게 자리를 깔
고 앉은 터라 낙산공원~동소문 성곽길은 그 중간인 제2전망광장까지만 닦였을 뿐, 거기서 카
톨릭대 담장에 사정없이 가로막혔다.
자세한 속사정이야 낸들 모르겠지만 시민들을 위해 성곽길을 흔쾌히 개방하고 성곽이 끊긴 동
소문고개에는 카톨릭대 교내(혜화동성당)로 내려가는 길을 내면 될 것이다. 물론 끊어진 양쪽
을 끈끈하게 이어주는 성곽 모양의 구름다리를 놓는 것이 훨씬 좋겠지만 끊긴 거리가 길고 그
높이마저 상당하며 고갯길 도로(동소문로, 창경궁로)의 교통량이 어마어마해 꽤 난공사가 예
상된다.

동소문고개를 기준으로 15분 정도 오르면 성 안으로 인도하는 암문(暗門)이 나온다. 그 문을
들어서면 낙산공원 놀이광장으로 거기서 2분을 더 가면 낙산의 정상인 낙산공원 마을버스 종
점에 이르게 된다.

▲  주거지(장수마을)와 어느 정도 거리를 두며 펼쳐진 성곽 바깥 탐방로

▲  낙산에서 동소문을 향해 힘차게 내려가는 한양도성
낙산 북부에서는 어디서든 북한산(삼각산)과 북악산 산줄기가 시원히 바라보인다.

동소문~낙산 구간의 한양도성은 대체로 잘 남아 있다. 허나 600년이 넘는 장대한 세월을 먹었
고, 왜정과 6.25전쟁으로 여기저기 크고 작은 상처가 생기면서 새 성돌로 치유된 부분이 많다.
그러다보니 고색의 때가 자욱한 검은 성돌과 하얀 피부의 성돌이 어색한 조화를 이룬다. 하지
만 둘 사이의 어떠한 갈등도 없이 오랜 세월을 뛰어넘는 강인한 협동심으로 하나의 성곽을 이
루고 있으니 참 든든해 보인다. 그럼 여기서 한양도성에 대해 잠시 살펴보도록 하자.

※ 조선의 수도를 지켰던 서울<한양(漢陽)>의 갑옷, 한양도성 - 사적 10호
1388년 위화도회군(威化島回軍)이란 그 유명한 쿠데타를 일으켜 자신이 몸담았던 고려 왕조를
엎어버리고 조선이란 아주 비리비리한 왕조를 세운 이성계(李成桂), 세상에서는 그를 조선 태
조라고 부른다.
그는 1394년 남경(南京)이라 불리던 한양(서울)으로 도읍을 옮겼다. 그의 도성 천도 프로젝트
에는 천하 제일의 대학자이자 정치가이며 국방을 강화하여 버릇 없이 까부는 명나라를 혼내주
려고 했던 삼봉 정도전(三峯 鄭道傳)이 그 중심에 서서 도읍 천도와 도성 축조계획을 세웠다.
1395년까지 경복궁과 종묘, 사직단, 대략적인 한양 시가지를 지어놓고 1396년 1월 도성 축조
에 들어갔는데 도성 코스는 정도전이 짰으며 도읍을 효과적으로 방어하고자 내4산(內四山)인
북악산(北岳山, 백악산), 인왕산(仁王山), 남산(南山), 낙산(駱山, 낙타산)을 모두 끼게 했다.
성곽 길이는 59,500자(18.2km)로 고려의 도읍인 개경<開京, 나성(羅城) 길이만 23km>보다 작
은 수준이며, 평지는 토성(土城), 산지에는 석성(石城)을 지었다.
이때 천하에 징발령을 내려 11만 8천명을 동원, 49일 동안 성곽의 대부분을 완성했고, 농사철
이 다가오자 축성을 잠시 멈추고 고향으로 돌려보내 농사를 짓게 했다. 농사를 지어야 뜯어먹
을 세금이 나오기 때문이다. 그러다가 농사철이 끝나는 8월에 다시 79,400명을 콩볶듯이 동원,
49일 동안 빡세게 굴려 나머지 부분을 완성하고 4대문과 4소문까지 지어 도성 축조는 마무리
가 되었다.

토성으로 지은 부분이 마음에 걸렸던 세종은 성곽 전체를 석성으로 싹 다지기로 하고 1422년
1월, 32만의 인부와 기술자 2,200명을 동원하여 보수 작업에 들어갔다. 그 시절 한양 인구가
10만 명이었으니 무려 3.2배의 인부들이 동원된 조선 최대의 공사였으며 완전 인원빨로 밀어
붙어 불과 38일만에 마무리되었다.
허나 아무리 현군으로 추앙받는 세종이지만 농번기를 피하려고 늦겨울에 무리하게 작업을 벌
였고 공사의 강도가 높아 죽어나간 일꾼이 872명에 달했다. (공사가 끝나고 귀가 도중 죽은
사람들도 꽤 되었음) 그들의 적지않은 희생과 고통으로 성곽 높이 40척 2촌, 여장 4,664첩(堞
), 치성(雉城) 6곳, 곡성(曲城) 1곳, 성랑(城廊) 15곳을 갖춘 아주 늠름한 도성이 탄생하게
된 것이다.
그리고 1426년 수성금화도감(修城禁火都監)을 두어 도성을 관리케 했는데 성곽을 워낙 단단히
지은 탓에 20세기까지 스스로 붕괴된 적이 없으며, 보수도 겨우 1차례만 벌였다. (인위적으로
철거되거나 전쟁 폭격을 받은 것은 제외)

1592년 4월, 임진왜란이 터지자 선조(宣祖)는 신하들을 데리고 북쪽으로 줄행랑을 쳤다. 하여
도성은 왜군에게 아주 허무하게 무혈점령되고 만다. 그런 꼬라지를 막고자 온갖 욕을 들어가
며 단단하게 다졌건만 오늘날도 그렇고 그때도 그렇고 소위 윗대가리들의 무능으로 눈을 뜨고
적군이 도성 안에 들어오는 꼴을 지켜봐야만 했다. 하지만 치열한 전쟁이 없어서 성곽과 성문
은 별 피해가 없었다. (한양도성 왈 '내가 이럴려고 단단하게 지어진건가? 자괴감 들어' ;;)

1704년 숙종(肅宗)은 혹시나 모를 청나라와의 전쟁에 대비해 신하들의 격한 반대를 물리치고
성곽을 보수했다. 이때 버려져 있던 북한산성(北漢山城)도 크게 손질했는데, 그 안에 행궁(行
宮)과 여러 관청, 창고를 갖춘 조그만 도시를 만들고 도성과 북한산(삼각산)을 잇는 탕춘대성
(蕩春臺城)을 쌓아 도성의 수비력을 한층 드높였다.

이렇게 조금의 빈틈도 없이 조선의 심장, 서울의 든든한 갑주로 위엄을 드러내던 한양도성은
근대화의 물결이 요동치던 1899년 이후 팔자가 조금씩 달라지기 시작했다.
1899년 조선 황실은 미국 사람 콜브란(Corlbran)과 합작해 한성전기주식회사를 만들었다. 콜
브란은 고종에게 명성황후(明成皇后)의 능인 홍릉(洪陵)까지 편하게 이동할 수 있다며 전차(
電車)의 필요성을 건의했다. 하여 그 해 12월 서대문에서 종로를 거쳐 홍릉 남쪽인 청량리(淸
凉里)까지 이어지는 전차 노선이 개통되었다. 이때 전차의 통행을 위해 부득이 동대문과 서대
문의 양쪽 성벽이 싹둑 잘리면서 성곽에 가려 보이지 않던 도성의 속살이 드러나기 시작했고
1900년에는 종로와 용산을 잇는 전차 노선이 생기면서 남대문 양쪽 성벽도 잘려나갔다. 허나
그래도 여기까지는 황제의 명으로 시내 교통 편의를 위해 그런 것이니 이해는 된다. 허나 문
제는 1905년 이후이다.

왜국(倭國)은 서울에 통감부(統監府)를 설치, 그 소속으로 1908년 '성벽처리위원회'라는 해괴
한 기관을 만들어 도성을 들쑤시기 시작했다. 1910년 이후 서소문<소의문(昭義門)>과 서대문<
돈의문(敦義門)>, 동소문<혜화문(惠化門)>을 밀어버렸고 적지 않은 성곽까지 덤으로 밀면서
망국(亡國)의 서울을 욕보인 것이다.
그렇게 빼앗긴 들에서 차디찬 시련을 견디며 35년 만에 봄을 찾았건만 바로 무섭게 6.25가 발
발하면서 왜정이 남긴 상처만큼이나 무거운 상처를 입었다. 그래서 6.25이후까지 살아남은 성
문은 남대문(숭례문)과 동대문(흥인지문), 창의문(자하문), 숙정문(肅靖門), 광희문(光熙門) 뿐이며, 성벽은 북악산과 성북동, 낙산, 장충동, 남산, 인왕산 등 10.5km 정도만 겨우 살아남
았다.

이렇게 영욕의 상처를 품고 쓰러진 성곽을 1975년부터 손질하기 시작하여 광희문과 숙정문을
복원하고 남아있던 성곽을 수리했다. 이후 동소문을 제자리 북쪽에 다시 일으켜 세우고 사라
진 성곽에 대한 복원에 착수하여 옛날의 면모를 서서히 되찾고 있다. 또한 2010년 이후에는
시민과 답사객을 위해 성곽을 따라 탐방로를 닦았는데 북악산 주변을 제외하고는 언제든 출입
이 가능하며<인왕산 정상 주변 성곽길은 매주 월요일에는 못감, 월요일이 휴일인 경우에는 그
다음날 문을 닫음> 성곽이 사라진 부분은 인근 골목길을 이용해야 된다.

예전에는 서울성곽이라 불렸으나 2011년 7월에 '서울성곽'에서 '한양도성'으로 문화재청 지정
명칭이 바뀌었다. 허나 서울성곽이란 이름도 여전히 통용되고 있으며 한양성곽이라 불리기도
한다. 어차피 서울에 있는 성곽이고 한양을 쌈싸먹던 성곽이니 서울성곽, 한양성곽이라 불러
도 크게 상관은 없을 것이다. (본글에서는 한양도성으로 통일함) 게다가 서울이란 이름도 이
성곽에서 유래되었다고 하는데 다음과 같은 이야기가 전해온다. (인왕산 선바위 전설과 조금
비슷함)
태조 이성계가 한양을 도읍으로 삼으며 어떤 코스로 성을 쌓을지 고심했다. 그러던 어느 날
밤, 난데없이 큰 눈이 내렸는데 아침에 눈을 떠보니 글쎄 한양 주위로 마치 성곽 모양으로 눈
이 쌓여져 있는 것이다. 그래서 하늘이 친히 성곽 자리를 정해준 것이라 여겨 눈이 쌓인 자리
에 성곽을 쌓게 했다. 눈이 쌓인 자리, 즉 눈울타리<그것을 한자로 하면 설울(雪圍)>를 따라
성을 쌓았다고 하여 설울이라 불렀는데 그것이 나중에 서울로 변했다고 한다.

서울은 우리나라의 수도 이름이기도 하지만 나라의 수도를 뜻하는 명사이기도 하여 수도(首都
) 대신 많이 쓰이기도 한다.

▲  거의 85도로 서 있는 한양도성의 위엄

옛 한양도성은 두터운 성곽을 지니고 있기에 늘 든든했을 것이다. 그렇게 민초들을 닥달하여
쌓은 단단한 성이건만 그 보람도 없이 무능하고 부패한 지배권력층 때문에 제대로 된 수성전
하나 치르지도 못하고 적에게 떨어지는 수난을 여러 차례나 겪어야 했다. (임진왜란, 이괄의
날, 병자호란...) 성곽은 도시와 백성을 지키고자 있는 것이지 그냥 멀뚱히 서 있는 병풍이
아니다.

▲  낙산 바깥 탐방로에서 바라본 천하 (삼선동과 돈암동, 성북동, 북한산)

♠  서울의 부실한 좌청룡(左靑龍), 낙산(駱山)에 둥지를 튼
~ 낙산공원

▲  낙산공원 남쪽에 자리한 낙산정(駱山亭)

서울 도심 동쪽에 남북으로 길게 누운 낙산은 해발 125m의 나지막한 산이다. 낙산이란 이름은
산의 모양이 낙타 등처럼 생겼다고 해서 붙여진 것으로 산의 이름인 낙(駱)은 낙타를 뜻한다.
또한 3글자로 낙타산(駱駝山), 타락산(駝駱山)이라 불리기도 하는데 이들 모두 낙타를 상징한
다. 그 이름을 간편하게 줄인 것이 낙산이며 조선시대에 궁궐에 우유를 조달하던 관청인 유우
소(乳牛所)가 낙산 기슭에 있어 타락산이라 했다는 이야기도 덧붙여 전해온다.

낙산은 한양도성을 둘러싸고 있는 내사산의 하나로 도성의 동쪽을 맡고 있다. 여기서 내사산
이란 한양의 주산(主山)이자 북쪽에 있는 북악산<백악산(342m)>, 서쪽의 인왕산(338m), 남쪽
의 남산(南山, 262m), 그리고 동쪽의 낙산을 이르는데 문제는 그 가운데 낙산이 가장 부실하
게 생겼다는 것이다.

낙산과 멀리감치 마주보고 있는 인왕산은 산세는 좀 작아보이나 꽤나 야무지고 험준하여 예로
부터 호랑이들의 소굴로 유명했다. 북악산 역시 인왕산 못지 않으며, 남산은 그들보다는 세는
약해도 덩치는 좀 있다. 반면 낙산은 그들보다 높이나 덩치에 있어서 형편없이 떨어져 그냥
뒷동산 수준의 언덕이다. 낙산의 그런 부실한 기운을 북돋아주고자 비보풍수(裨補風水)에 일
환으로 동대문의 이름을 흥인문(興仁門)에 지(之) 1글자를 추가해 흥인지문(興仁之門)이라 한
것도 바로 그 이유이다.
낙산이 그렇게 염려되면 글자로 장난칠 것이 아니라 도성을 동쪽으로 좀 확장하면 어떨까 싶
지만 낙산 동쪽은 신설동 방향으로 조금 뻗은 동망봉(東望峰)을 빼고는 거의 평지이다. 그러
니 별 수 없이 낙산에 성곽을 얹힌 것이다. 게다가 조선은 고려보다 스케일이 비교도 안될 정
도로 작기 때문에 도성을 크게 구축하지 않았다. <고려의 황도(皇都)인 개경(開京)보다 훨씬
작음>

낙산은 야트막한 산으로 숲이 무성하고 잘생긴 바위와 약수터가 많았다. 게다가 도성 내부가
훤히 보일 정도로 조망도 일품이라 도성 주변 경승지로 꼽혀 왕족과 양반들이 낙산에 정자나
별장, 거처를 지어 머물렀다. 효종(孝宗)의 아우인 인평대군(麟坪大君)은 석양루(夕陽樓, 지
금의 이화장 정문 앞에 있었음)를 지었고, 이심원(李心源, 1722~1770)이 지은 일옹정(一翁亭)
을 비롯하여 이화정(梨花亭)과 백림정(柏林亭) 등이 있었다. 이들은 양반과 시인묵객들이 자
주 발걸음을 했던 낙산의 이름난 명소였다.
또한 조선 후기 한옥으로 이승만 대통령이 머물던 이화장(梨花莊)과 지봉유설(芝峯類說)로 유
명한 이수광(李睟光)의 초가인 비우당(庇雨堂), 낙산의 유방이라 불리던 이화동약수와 신대약
수 등의 약수터, 우물이 나란히 5개가 있었다는 5형제우물터, 단종의 부인인 정순왕후의 애환
이 서린 자지동천(자주동천)과 동망봉, 도성 5대 명승지의 하나로 기이한 바위가 많았던 쌍계
동(雙溪洞, 이화장 주변) 계곡이 있었다.
그 외에 마을 전체가 온통 붉은 열매를 맺는 나무만 있다고 하는 홍수동(紅樹洞, 홍숫골), 동
촌이씨(東村李氏)의 세거지 등이 낙산에 앞다투어 안겨져 있어 지금과는 전혀 다른 낙산이었
음을 보여준다.

이렇듯 낙산에 안겨있던 수많은 명소들은 20세기 이후 어둠의 시절과 산업화시대를 거치면서
대부분 녹아 없어졌고, 서울의 인구가 폭증함에 따라 낙산과 동망봉 일대에 빼곡히 아파트와
주거지가 들어서면서 옛날의 운치와 정취는 다 말라버렸다. 달동네인 이화마을도 바로 그런
시류를 타고 낙산 남쪽에 살짝 둥지를 튼 것이다. 그나마 살아남은 것은 낙산의 허리를 가르
는 한양도성과 이화장, 자지동천 바위글씨, 그리고 근래 복원된 비우당이 고작이다. 그 외에
조선 왕실의 원찰(願刹)이던 청룡사(靑龍寺), 고려 때 지어진 비구니 절 보문사(普門寺), 구
한말에 세워진 안양암(安養庵)과 지장암(地藏庵) 등의 절이 자리를 지키고 있다.

낙산 중턱에 자리를 피며 산의 미관을 적지않게 말아먹던 시민아파트가 노후화됨에 따라 1990
년대 이후 서울시의 공원녹지확충 5개년 계획에 따라 이들 아파트와 주변 주거지를 싹 밀어버
리고 정상 주변과 서쪽 일대 61,000여 평을 다져 낙산공원을 만들었다.
공원은 1999년 12월 30일 삽을 뜨기 시작하여 2002년 6월 완성을 보았는데, 운동시설과 휴게
소, 낙산전시관, 중앙광장과 놀이광장, 전망광장 등 3개의 광장을 갖추는 한편, 소나무 등 8
만 여 그루의 나무를 심어 비록 왕년의 손톱 때만큼은 못되어도 도심 속의 포근한 휴식 공간
이자 답사/나들이 장소로 크게 명성을 누리고 있다. 하여 서울의 '몽마르뜨 언덕'이란 별명까
지 얻게 되었다. (낙산공원 면적은 201.779㎡)

한양도성의 낙산 구간은 동대문에서 동소문까지의 2.3km 구간으로 성곽이 잘 남아있다. 1999
년 이후 산업화의 칼질에 오랫동안 고통받은 낙산을 조금씩 위로하면서 성곽도 보수를 벌였는
데 동대문 북쪽 구간을 복원하고, 성곽과 성밖에 탐방로를 만들었다. 성곽 내부 탐방로는 동
소문에서 카톨릭대 성심교정 사이 약 700m을 제외하고 모두 길이 나있고, 성밖은 동소문에서
동대문까지 모든 구간이 이어져있다.

낙산은 대학로와 무척이나 가깝고 혜화역(4호선)과 한성대입구역(4호선), 동대문역(1,4호선),
창신역(6호선)과도 또한 가깝다. 심지어 낙산공원 정상까지 마을버스가 들어오는 등 교통과
접근성은 매우 착하다. 산이라고는 하지만 뒷동산처럼 야트막하여 누구나 쉽게 안길 수 있고
조망도 일품이다. 특히 서울의 야경(夜景)을 제대로 즐길 수 있는 포인트라 인기가 더하다.

낙산에 간다면 동소문이나 동대문에서 한양도성을 따라 오르는 것을 추천한다. 낙산공원에서
가까운 명소로 이화장과 이화마을, 자지동천(자주동천)과 비우당, 동망봉, 삼군부총무당 등이
있으니 한 덩어리로 같이 보면 제법 알찬 나들이가 될 것이며, 여기서 욕심을 더 부려 청룡사
, 보문사, 안양암, 대학로 주변의 명소들까지 둘러본다면 정말 배터지는 나들이가 될 것이다.

※ 낙산공원 찾아가기 (2017년 10월 기준)
* 흥인지문 교차로(지하철 1,4호선 동대문역 9/10번 출구)에서 한양도성을 따라 도보 20분
* 지하철 4호선 한성대입구역 4번 출구에서 성곽 탐방로를 따라 도보 15분
* 지하철 4호선 혜화역 2번 출구에서 도보 10분
* 지하철 1/4호선 동대문역(5번 출구), 1/6호선 동묘역(10번 출구), 6호선 창신역(4번 출구)
  에서 종로구 마을버스 03번을 타고 낙산공원 종점 하차
* 낙산공원과 한양도성 탐방로는 24시간 개방이다.
* 소재지 - 서울특별시 종로구 동숭동 산2-10 일대 (낙산길 41. 낙산공원 관리소 ☎ 02-743-
  7985~6)

▲  낙산 정상부 ① - 낙산공원 마크와 성바깥 산책로

▲  낙산 정상부 ② - 놀이광장 주변

▲  낙산 정상에서 제2전망광장으로 이어지는 성곽길

♠  낙산 주변에 숨겨진 명소들

▲  복원된 3칸 초가, 비우당(庇雨堂)

낙산 정상(종로구 마을버스 03번 종점)에서 창신동 방향(동쪽)으로 500m 정도 내려가면 쌍용
아파트2단지 입구라는 정류장이 나온다. (낙산에서 마을버스로 두 정거장) 정류장 남쪽 비탈
에 나무가 우거진 조그만 공원이 있는데 그 공원으로 들어서면 원각사(圓覺寺) 직전에 3칸짜
리 초가가 마중을 한다. 그가 낙산을 수식하는 명소의 하나인 비우당이다. 그럼 이곳에는 비
우당만 있을까? 그것도 아니다. 비우당 바로 뒤에 바위가 하나 있는데 그 바위에 자지동천 바
위글씨와 샘이 있다.

우리가 갔을 당시에는 가는 날이 보수하는 날이라고 지붕을 수리하고 파란 천으로 꽁꽁 덮고
있었다. 지붕을 감싼 천이 좀 거슬리긴 했지만 날을 잘못 찾아온 것을 어찌하리? 어차피 집에
서도 가까운 곳이니 아쉬우면 다음에 다시 인연을 지어도 상관은 없다. 그렇다면 비우당은 어
떤 곳인데 나를 이곳까지 오게 한 것일까?

비우당이란 이름은 '비를 가리는 집(우울하게 말하면 간신히 비나 가리는 집)'이란 뜻으로 중
고등학교 국사책과 온갖 국사 관련 수험서에 단골로 등장하는 지봉유설(芝峯類說)의 주인공,
지봉 이수광<芝峯 李晬光, 1563~1628>이 어린 시절과 말년을 보냈던 곳이다. 그의 호인 지봉
은 낙산 동쪽의 한 줄기인 지봉에서 유래되었다.

원래 이 집은 이수광이 지은 것이 아닌 문화유씨 집안이던 유관(柳寬. 1346~1433)의 집이었다.
그는 낙산 동쪽, 현 자리에서 약간 서남쪽인 쌍용2차아파트 자리에 집을 짓고 살았는데, 맹사
성(孟思誠), 황희(黃喜) 못지 않은 강력한 청백리(淸白吏)로 이름이 높았다. 집을 짓긴 했지
만 재상(宰相)이란 이름이 무색할 정도로 낡아빠진 초가였고, 지붕에 계속 빗물이 새자 손수
우산을 받치고 살았다고 한다. 그때 그는 부인에게
'우산이 없는 집은 어찌 견딜까??' 남 걱정도 참 팔자인 유명한 농담을 남기니 그 말이 '유재
상의 우산'이란 뜻의 유상수산(柳相手傘)이다.

유관이 죽자 외손인 전주이씨 집안에게 상속되었는데, 그 집안에서 태어났던 이수광이 여기서
어린 시절을 보냈다. 그러다가 임진왜란 때 소실되어 없어진 것을 1613년 계축옥사(癸丑獄事)
로 잠시 관직을 버렸을 때, 홀연히 다시 찾은 것이다.
그는 다시 집을 짓고 유관의 일화를 바탕으로 집의 이름을 비우당이라 하였다. 그리고 이곳에
머물며 지봉유설을 비롯한 다양한 서적을 작성했는데, '동원비우당기(東園庇雨堂記)'를 통해
집과 관련된 사연을 적었다. 또한 집 주변의 8곳의 경치를 '비우당 8경(八景)'이라 정하고 시
를 지으니 다음과 같다.

1. 동지세류(東池細柳) - 동대문 밖에 있던 동지(東池)란 연못에 핀 버들이 봄바람에 버들개
지를 날리고 꾀꼬리가 노래하는 모습을 표현했다. (동지는 현재 없음)
2. 북령소송(北嶺疏松) - 북악산의 산마루가 낮에도 어둑한데 푸른 솔그림자가 집에 드리운
것을 보고 동량으로 쓰이지 못함을 아쉬워했다.
3. 타락청운(駝酪晴雲) - 아침마다 누운 채 낙산의 구름을 마주하면서 한가한 구름처럼 살고
싶다고 했다.
4. 아차모우(峨嵯暮雨) - 아차산에서부터 벌판을 지나 불어오는 저녁비를 노래했다.
5. 전계세족(前溪洗足) - 비가 오면 개울에 나가 발을 씻고 개울가 바위(자지동천)에 드러눕
다. (현재 낙산에는 계곡이 전멸함)
6. 후포채지(後圃菜芝) - 지봉과 상산(商山, 낙산의 동쪽 줄기의 하나)의 이름에 맞추어 상산
사호(商山四皓)처럼 살고 싶다.
7. 암동심화(巖洞尋花) - 복사꽃 핀 골짜기에서 나비를 따라 꽃을 찾아가는 풍류를 말하다.
8. 산정대월(山亭待月) - 맑은 달밤 정자에 올라 술잔을 잡은 흠취를 말했다.

조선 중기에 뛰어난 문신이자 학자로 실학(實學)의 시조격인 인물이며 강직하고 온화한 성품
으로 정국을 이끈 그가 바람처럼 사라진 이후 집은 고된 세월에 지쳐 쓰러졌고, 그가 노래한
비우당8경도 개발의 칼질에 재현을 기약할 수 없는 상태가 되었다. 그러다가 1995년 서울시에
서 뒤늦게나마 비우당 표석을 세웠고, 원래 자리에 아파트가 들어앉으면서 2011년에 그 부근
인 자지동천 앞에 비우당을 복원하여 그를 기리고 있다.
비우당은 툇마루를 갖춘 초가 3칸으로 부엌을 가지고 있다. 초가 주위로 싸리나무로 얇게 담
장을 둘러 옛 초가의 정취도 조금은 풍기는데 사립문이 열려있는 경우 안으로 들어가 살펴보
면 된다. 허나 무심히 닫혀있더라도 담장이 낮아서 안으로 넘어가는 것도 그리 어렵지는 않다.
굳이 울 안으로 들어가지 않아도 바깥에서 거의 다 보이지만 비우당 뒤쪽에 있는 자지동천의
흔적(샘터와 바위글씨)이 있으니 꼭 살펴보기 바란다. (담장 밖에서도 보이기는 보임) 비우당
은 복원된지 10년도 안된 아주 따끈따끈한 초가라 고색의 내음 따위는 기대할 수 없지만 자지
동천은 그렇지가 않기 때문이다.

▲  서울시장 조순이 1995년에 세운 비우당 옛터 비석

▲  비우당 동쪽 부분 (굳게 닫힌 사립문과 비우당터 비석)
초가 뒤쪽으로 자지동천 표석과 글씨가 새겨진 바위가 보인다.

▲  자지동천(紫芝洞泉, 자주동천) 표석

▲  비우당 뒷쪽 굴뚝과 자지동천

그럼 이름도 참 거시기한 자지동천(자주동천)은 어떤 사연이 깃든 곳일까?
이곳은 낙산 동쪽에 자리한 오래된 샘터로 조선 6대 군주인 단종(端宗)의 부인, 정순왕후(定
順王后) 송씨(1440~1521)의 슬픈 사연이 서린 현장이다.

정순왕후는 여산송씨 집안으로 송현수(宋玹壽)의 딸이다. 1454년 단종의 왕비가 되었으며 바
로 이듬해 단종이 숙부인 수양대군(首陽大君)에게 왕위를 넘기면서 단종은 상왕(上王), 송씨
는 의덕왕대비(懿德王大妃)가 되었다. 허나 1457년 사육신(死六臣) 사건으로 단종은 노산군(
魯山君)으로 강봉되어 영월로 생애 마지막 강제 여행을 떠나게 되었고 송씨는 영도교(永渡橋,
청계8가)까지 울면서 따라와 마지막 이별을 나누게 된다.
그들이 영영 이별한 다리라는 뜻에서 영이별교, 영이별다리라 불렸고, 그것이 영도교로 바뀐
것으로 여겨진다.

단종이 떠나면서 송씨 역시 강제로 궁궐을 나와 낙산 청룡사(靑龍寺)에 몸을 의탁했다. 청룡
사는 은퇴한 왕실 상궁(尙宮)과 승하한 제왕의 후궁들이 말년을 보내던 곳으로 그들을 위한
정업원(淨業院)이 설치되어 있었다. 송씨도 그곳에 머물렀으나 세조(世祖)가 마땅히 지원을
해주지 않아서 생활이 상당히 어려웠다.
그래서 절과 가까운 자지동샘으로 와서 비단을 빨아 자주색 물감을 들여 바위 위에 널어 말렸
으며, 그 비단으로 댕기저고리 깃, 고름 끝동 등을 만들어 서울 장안이나 동묘 주변에 열렸던
여인시장에 팔아 생계를 꾸렸다. 그때 여기서 비단을 물들이거나 빨래를 할 때 샘물도 그녀의
처지에 피눈물을 흘렸는지 저절로 붉은 색으로 염색이 되었다고 하며, 세상에서는 송씨의 그
런 애환을 위로하고자 함인지, 자주색으로 물들인 샘을 자지동천(자주동천), 자주우물이라 부
르고 바위는 자주바위라 불렀다. 또한 샘터 일대를 자지동(紫芝洞, 자주동), 자줏골, 자주동
이라 불렀다.
이렇게 보면 이름은 많은 것 같지만 정식 이름은 자지동천, 자지동이며 여기서 자지는 거시기
한 그것이 아니라 뿌리가 자주색을 띠는 풀인 지초(芝草)를 말한다. 지금이야 샘이 있는 바위
윗쪽에 잡초만 자라고 있지만 옛날에는 그 지초가 무성히 자라고 그 바위 틈으로 맑은 물이
흘렀다고 전한다.

옛 기록에도 이곳 이름은 그렇게 거시기하게 나오지만 이 땅의 정서상 상당히 예민한 단어인
지라 당당히 쓰기에는 좀 쑥쓰러운 감이 있어 요즘은 자주동천, 자주동샘으로 희석해서 많이
부른다. 비록 단어는 거시기해도 뜻은 그렇지가 않거늘 마치 홍길동(洪吉童)이 아버지를 아버
지라 부르지 못하고, 형을 형이라 부르지 못하는 것과 비슷한 것 같다.

자지동천은 자주바위 밑에 파인 'U'자 모양의 돌우물로 왜정 때까지 물이 나왔다고 한다. 허
나 왜정 이후 개발의 칼질로 낙산의 계곡과 물이 씨가 마르면서 죽은 샘물이 되었다. 송씨를
비롯하여 낙산 동쪽에 살던 여인들이 빨래나 염색/식수용으로 사용하던 샘물로 옛날의 정취는
95% 이상 증발되고 겨우 일부만 남아 왕년의 시절을 그리워한다.
샘터를 밑도리에 둔 자주바위 피부에는 '자지동천(紫芝洞泉)'이라 쓰인 바위글씨가 있다. 자
지(紫芝) 2글자는 좀 퇴색되긴 했으나 두 눈으로 살피는데 그리 어려움은 없으며, 동천(洞泉)
2자는 꽤 선명하여 글씨에 생동감이 넘쳐 흐른다. 글씨를 쓴 이는 누군지는 전해오는 바는 없
으나 조선 후기에 단종과 정순왕후를 추모하는 선비가 새긴 것으로 여겨진다.

▲  흔적만 남아있는 자지동천 샘터(자주동샘)

▲  자지동천 바위글씨의 위엄
글씨에 검은색을 입혀 더욱 선명하게 보인다. 글씨의 크기는
세로 72cm, 가로 185cm이다.

▲  자지동천 거북바위

자주바위 윗쪽에는 거북이를 조금 닮은 듯한 커다란 바위가 있다. 하여 바위 이름도 거북바위
인데 그에게도 정순왕후의 한이 담겨져 있다.
정업원에서 먼저 간 남편(단종)을 생각하며 눈물로 잠을 이루던 어느 날, 단종이 거북이를 타
고 승천하는 꿈을 꾸었다. 꿈을 이상히 여기며 아침 일찍 비단을 빨러 자지동샘에 왔는데 어
제까지만 해도 없던 이 거북바위가 불쑥 나타났다고 한다.
물론 바위가 갑자기 불쑥 나타날 리는 없다. 허나 그런 꿈을 꾼 이후, 빨래를 널고 잠시 쉬면
서 바위를 살펴보니 꿈의 영향인지 거북과 비슷하게 생긴 것에 깜짝 놀랐을 것이다. 그 사연을
동네 아낙들과 승려들에게 이야기를 했을 것이고, 그 이야기가 새끼에 새끼를 치면서 그런 전
설로 변해간 것이다.

※ 비우당, 자지동천 찾아가기 (2017년 10월 기준)
* 지하철 1/4호선 동대문역(5번 출구), 1/6호선 동묘역(10번 출구), 6호선 창신역(4번 출구)
  에서 종로구 마을버스 03번을 타고 쌍용아파트2단지 입구에서 하차, 도로 남쪽 밑에 나무가
  무성한 공원이 있는데, 그 공원 아랫쪽에 있다.
* 낙산공원(낙산 정상)에서 창신역 방면으로 도보 7분
* 소재지 - 서울특별시 종로구 창신동 9-471 (낙산공원 관리소 ☎ 02-743-7985~6)

▲  삼군부총무당(三軍府總武堂) - 서울 지방유형문화재 37호

낙산 동북쪽이자 한성대 바로 서쪽에는 삼선공원(삼선상상어린이공원)이 있다. 그 안에는 고
색이 창연한 조선시대 관아 건물이 하나 숨겨져 있으니 그가 삼군부총무당이다.

삼군부(三軍府)는 국방 업무를 담당하던 관청으로 1865년에 흥선대원군이 신설했다. 비변사(
備邊司)를 의정부에 통합하는 과정에서 생겨난 군령 최고 기관으로 무부(武府)라 불리기도 했
는데 광화문 남쪽 예조(禮曹) 자리에 훈국(訓局)의 신영(新營), 남영(南營), 마병소(馬兵所)
및 오영(五營)의 주사서(晝仕所)를 합쳐 삼군부라 칭했으며, 1867년 4월에 완전한 조직을 갖
추었다.
의정부(議政府)와 대등한 지위를 누리며 군무(軍務)와 군비 강화를 비롯한 숙위 문제와 변방
관리를 맡았으나 흥선대원군이 명성황후에게 크게 꺾이면서 1880년 12월 폐지되고 만다.

삼군부총무당은 삼군부가 한참 자리를 잡던 1868년에 현재 광화문 정부종합청사에 세워진 것
으로 삼군부의 중심 건물이다. 양쪽으로 덕의당(德義堂)과 청헌당(淸憲堂)을 거느렸으며, 삼
군부가 폐지된 이후, 통리기무아문(統理機務衙門) 관청으로 쓰였다가 갑오개혁(甲午改革) 이
후에는 시위대(侍衛隊) 청사로 쓰였고, 1910년부터 1926년까지 조선보병대(朝鮮步兵隊) 사령
부로 사용되었다.
허나 순종(純宗)이 1926년 붕어한 이후, 보병대는 폐지되었고, 1930년 왜정(倭政)이 쓸데없이
심술을 부리면서 삼군부의 중심인 총무당을 지금의 자리로 내쫓았다. 또한 덕의당은 부셔버렸
으며, 청헌당(서울 지방유형문화재 16호)만 홀로 남아있던 것을 1967년 공릉동 육군사관학교
로 보내버렸다.

▲  삼군부총무당의 뒷모습

▲  위에서 본 모습

총무당은 정면 7칸, 측면 4칸의 길쭉한 팔작지붕 건물로 중앙 3칸은 대청이고 양 옆구리에 1
칸짜리 온돌방이 있으며 그 옆에는 광이 있다. 조선이 이 땅을 거쳐간 가장 최근의 나라이지
만 왜정의 심술이 극심해 제대로 남은 관아 건물이 별로 없으며 서울 같은 경우는 총무당과
청헌당이 유일하다. 설령 남기더라도 생색내기용으로 거의 1~2동만 남기는 수준으로 망국의
관청을 완전 고자 수준으로 만들었다. (삼군부 같은 경우는 1동만 자리를 지키게 했음)
뒷끝이 쿨해야 서로가 좋거늘, 왜는 섬나라 사람의 비좁은 본성 때문에 그러지를 못해 주위
사람들로부터 두고두고 반감만 잔뜩 샀던 것이다.

총무당 주변은 1970년대 이후 동네 주민을 위한 공원이 조성되었고, 어린이놀이터를 더 확장
하여 완전한 어린이공원으로 탈바꿈했다.
이제와서 총무당을 제자리로 돌리기는 좀 힘들겠지만 따로 놀고 있는 청헌당과는 다시 하나로
이어줘야 되지 않을까 생각된다. 그러니까 청헌당이 이곳으로 오던지 아니면 총무당이 육사로
가던지 해서 둘을 같이 있게 해주면 보기도 좋을 것 같다. 덕의당은 완벽하게는 아니지만 복
원을 해서 옆구리에 붙여주면 될 것이다. 비록 망국의 관청이긴 하나 한때 조선의 군정(軍政)
을 관장했던 현장으로 이렇게 동네 구석 어린이공원에 분산되어 처박혀있는 것도 한편으로는
좀 딱해 보이기도 한다.

▲  녹음(綠陰)이 우거진 삼선공원
삼군부총무당을 끝으로 낙산 나들이는 대단원의 막을 내린다.
　

※ 삼군부총무당(삼선공원) 찾아가기 (2017년 10월 기준)
* 지하철 4호선 한성대입구역 3번 출구를 나와서 1분 가면 삼선교로4길(삼군부총무당을 알리
  는 어두운 색깔의 이정표가 있음)이 나온다. 그 길로 들어서 8분 정도 가면 한양도성과 장
  수마을 표석이 나오면서 좌우로 갈리는 3거리가 나오는데 여기서 성곽과 반대 방향인 왼쪽
  으로 2분 가면 삼선공원이 나온다.
* 소재지 - 서울특별시 성북구 삼선동1가 1-13, 303

▲  구름다리 전망대에서 바라본 강천산

▲  천우폭포 숲길

▲  구장군폭포

여름 제국(帝國)이 한참 절정을 누리던 8월 한복판에 호남의 소금강(小金剛)으로 격하게 찬양
받는 순창 강천산을 찾았다.
서울 남부터미널에서 7시에 떠나는 전주(全州)행 직행버스를 타고 근 3시간을 달려 호남의 오
랜 중심지인 전주에 발을 내린다. 여기서 잠시 숨 좀 고르다가 순창(淳昌)으로 가는 직행버스
로 다시 1시간을 내달려 고추장의 고장인 순창에 이른다.

순창에서 11시 반에 강천산(강천사)으로 가는 직행버스를 기다리니 시간이 다되도록 코빼기도
보이질 않는다. 이거 무단 결행이 아닌가 걱정이 들던 찰라, 버스는 딱 시간에 맞추어 슬그머
니 타는 곳으로 들어와 입을 벌린다. 그 버스를 타고 다시 10분을 11시 40분에 강천산 종점에
도착했다.

♠  강천산(剛泉山) 들어서기

▲  강천산 관광안내소 내부의 강천산 모형도

순창읍에서 강천산으로 가는 중에 전혀 예상치도 못했던 비가 조금씩 창밖에 한줄기 낙서를 휘
갈기고 있었다. 그날 기상청 날씨예보에서는 비가 온다는 내용이 없었는데 하늘이 그걸 비웃듯
선전포고도 없이 대지를 적시고 있는 것이다. 비에 대항할 장비를 하나도 갖추지 못했는데, 이
거 어찌해야 되나 난감해 하던 중, 버스는 강천산 종점에 도착해 바퀴를 접었다.

비는 그렇게 많이 오는 건 아니었지만 우산이 필요할 정도로 꾸준히 내리고 있었다. 그래서 우
선 제2주차장 부근에 있는 강천산 관광안내소로 피신해 비가 잠잠해지길 기다렸다.
관광안내소에는 강천산을 축소한 모형도를 비롯해 순창군 관광안내도와 관광정보, 고추장과 여
러 특산품 정보 등을 담고 있다.

순창의 제일 명소인 강천산(583,7m)은 순창 서쪽에 자리한 명산으로 산세가 수려하고 숲이 무성
하며, 폭포와 잘생긴 바위가 많아 호남의 소금강으로 일컬어진다. 1981년 1월 7일 이 땅에서 최
초로 군립공원(군청에서 지정한 공원)으로 지정된 현장이기도 하며, 강천산(왕자봉)을 비롯하여
광덕산(565m), 산성산(연대봉, 603m) 등의 봉우리를 지니고 있다. 또한 서쪽으로 담양 금성산성
과 이어져 있다.
강천산의 주요 명소로는 강천사와 삼인대, 병풍바위, 구장군폭포, 약수폭포, 천우폭포, 구름다
리, 용소 등이 있으며, 내장산, 백암산(白巖山)과 함께 가을 단풍명소로 이름 높다. 관광객 상
당수는 걷기에 별 부담이 없는 강천산계곡길을 이용해 구장군폭포나 구름다리까지 다녀오며, 넉
넉잡아 3시간 정도 걸린다.

관광안내소에서 20분 정도를 머물다가 약간의 기대를 품으며 바깥에 나가보았다. 허나 전혀 나
아진 것은 없었다. 마침 점심시간이고 하니 우선 점심밥을 먹으며 비가 그치기를 기다려보기로
했다.
관광안내소 서쪽에 펼쳐진 상가촌에는 여느 관광지와 마찬가지로 식당과 기념품점, 민박집이 즐
비하다. 어느 식당이 좋을까 재고 있는데, 평일이라 그런지 마땅한 호객행위는 없었고, 다만 완
도식당 1곳만 방황하는 나를 향해 적극적으로 호객을 한다. 그 식당 주인할매가 먹고 가라고 자
꾸 손짓을 하니 마지못해 그곳에 들어가 자리를 폈다.

평일 점심시간이라 손님은 하나도 없었고, 그건 다른 식당도 비슷했다. 내가 추천 메뉴를 물으
니 주인할매는 산채비빔밥을 권했다. 산에 왔으니 산채 나물이 들어간 비빔밥이 제일 무난하겠
지. 혼자 먹기에도 별 부담이 없고, 음식 메뉴 가운데 가격도 제일 낮으니 말이다. 허나 그 가
격은 무려 7,000원... 그래서 그걸 달라고 주문을 하니 10분 뒤에 잘 차려진 산채비빔밥과 갖은
반찬들이 내 앞에 펼쳐진다.

▲  완도식당에서 먹은 산채비빔밥의 위엄

여러 산채나물이 버무러진 산채비빔밥을 중심으로 6가지의 정갈한 반찬과 된장국이 나왔다. 반
찬도 죄다 풀이며, 된장국에는 감자와 두부, 파만 들어있다. 주인할머니는 더 먹으라며 공기밥
1그릇을 살짝 건넨다.
시장기가 폭발하여 비빔밥과 반찬, 된장국을 싹싹 긁어먹었다. 그렇게 기분좋게 점심을 마치고
밖으로 나오니 다행히 빗방울도 조금은 줄어들어 그대로 강천산으로 밀고 들어갔다.

▲  강천산계곡 (공원관리소 직전)

상가촌과 제1주차장을 지나니 반갑지 않은 존재가 나그네들의 호주머니를 애타게 바라본다. 바
로 입장료를 징수하는 공원관리소 매표소이다. 처음에는 1,000원 내외로 생각했는데, 확인해 보
니 무려 3,000원.. 학생과 군인은 2,000원씩이나 한다. 강천산이 우리나라 최초의 군립공원(郡
立公園, 1981년에 지정됨)이긴 하나 군립공원의 입장료 치고는 너무 비싼 감이 든다. 허나 입장
료를 깎을만한 마땅한 명분이 없어 3,000원의 거금을 내고 매표소를 통과했다.
<참고로 우리나라 최초의 국립공원은 지리산(智異山), 최초의 도립공원은 금오산(金烏山)임>

▲  병풍바위와 병풍폭포 (왼쪽이 중심 폭포임)
비록 두 폭포의 물줄기와 높이는 현저히 다르지만 나란히 아래로
떨어지는 것은 똑같다.

공원관리소에서 씁쓸한 마음을 삼키며 안으로 들어서니 놀라운 풍경 하나가 나의 두 발을 묶는
다. 바로 병풍바위와 병풍폭포이다.
병풍바위는 그 바위 밑을 지나는 그 어떤 사람도 깨끗해진다는 전설이 서려 있는데, 이는 강천
사에서 지어낸 말인 듯 싶다. 강천사를 목전에 둔 지점이기 때문이다. 여기서 속세(俗世)의 번
뇌를 벗어던지고 들어와 해탈(解脫)을 하라는 의미가 담겨져 있을 것이다.

그런 병풍바위에서 시원한 물줄기가 아래로 쏟아지고 있는데, 이를 병풍폭포라고 한다. 폭포는
2줄기로 이루어져 있으며, 서쪽의 커다란 폭포가 중심폭포로 높이 40m, 물폭은 15m이다. 1분당
쏟아지는 낙수량은 5톤이라고 한다. 그 동쪽에는 가느다란 물줄기의 폭포가 있는데, 높이 30m,
물폭 5m이다. 이들은 겉으로 보면 자연산 같지만 아쉽게도 인공폭포로 2003년에 지어졌다, 그렇
다고 바위까지 인공은 아니며, 그냥 물줄기만 낸 것이다. 서쪽 폭포의 물줄기를 자세히 보면 자
연산 폭포가 아님을 눈치챌 수 있다.
한 덩어리로 어우러진 폭포와 바위의 위엄, 멋드러진 풍경 앞에 앞서의 아쉬운 마음은 싹 가시
고 말았다. 구장군폭포 만큼은 아니지만 장쾌하게 쏟아지는 물줄기에 약간의 더운 기운도 목을
붙잡고 줄행랑을 친다.

강천산은 폭포의 성지(聖地) 답게 폭포가 무지 많다. 병풍폭포를 시작으로 천우폭포, 약수폭포,
용머리폭포, 구장군폭포, 비룡폭포 등이 마치 꽃잎이 여기저기 날아가 앉은 듯 경승을 한층 돋
구고 있으며, 이중 구장군폭포가 단연 으뜸이다.

참고로 병풍폭포에서 산림욕장 데크산책로가 시작된다. 계곡을 따라 가는 것이 아닌 산자락 숲
길로 계곡길과 적절히 거리를 두고 있으며, 전망대와 황우제골, 팔각정을 거쳐 구름다리 남쪽까
지 이어진다. 또한 강천산계곡길은 웰빙산책로로 삼아 공원관리소에서 구장군폭포까지 마음 편
히 맨발로 걸을 수 있게끔 흙길을 잘 다졌다.

▲  강천산계곡 (병풍바위와 용소 사이)
보기만 해도 마음이 정화되는 계곡물이 경쾌하게 졸졸졸~♪ 노래를 부르며
큰 세상으로 흘러간다.

▲  녹색의 진한 물결 강천산계곡 탐방로

▲  계곡에 뿌리를 내린 조그만 돌탑들
중생들의 조촐한 소망이 깃들여진 돌탑들이 계곡 물결 위에 뿌리를 내렸다.
겉으로 보면 물결에 금방이라도 무너질 것 같지만 겉보기와 달리 견고하여
거의 바위처럼 굳어버렸다. 돌탑을 쌓은 이들의 소망이 굳게 이루어진 것일까?

▲  길가에서 만난 작은 폭포
가파른 바위에 한줄기 길을 내고 내려오는 조그만 폭포
속세에서 그에게 지어준 이름은 아직 없는 모양이다.

▲  무명의 폭포를 지나고 ~ 신록이 가득한 산길
저 풍경을 집으로 고이 훔쳐와 두고두고 누리고 싶은 마음 굴뚝같지만
현실은 그러지를 못한다. 그냥 여기서 실컷 누리고 가야 된다.

▲  현대사의 쓰라린 현장 회문산지구 전적비

원앙사육장 동쪽에는 회문산지구전적비가 초라하게 자리를 지킨다. 이 비석은 1954년 회문산에
머물던 북한군의 잔당, 빨치산을 토벌한 기념으로 세운 전적비로 현대사의 가슴 쓰린 현장이다.
1950년 인천상륙작전 이후 북으로 도망치지 못한 북한군 잔당 1만 명은 지리산을 비롯해 험준한
산에 들어가 항쟁을 벌였다. 특히 지리산 일대에 머물던 빨치산이 지독하여 1953년 7월 휴전 이
후에도 그들과의 피비린내 나는 전투는 계속되었으며, 1956년 7월 비로소 토벌이 마무리 되었다.
그 기나긴 시간 지리산과 빨치산 은거지 주변에 살던 많은 양민들이 원통한 넋이 되었으며, 거
창 양민학살사건을 비롯한 여러 학살사건이 일어나 세상을 경악하게 했다. 그들 가운데 빨치산
에 적극 가담하고 도운 이들도 있지만 대부분은 협박에 못이겨 국군과 빨치산 양쪽의 눈치를 보
던 순진한 백성들이었다.

전적비가 다소 외진 곳에 있어 지나치기가 쉽다. 상쾌하고 아름다운 곳에서 만나는 씁쓸한 현장
이긴 하지만 우리가 영원히 짊어지고 가야되는 그러나 다시는 재방송되서는 안되는 이 땅의 역
사이다.

♠  강천산 천우폭포(天雨瀑布)

병풍바위에서 15분 정도 올라가면 송음암이란 기암절벽이 나온다. 그 울퉁불퉁한 피부에 물줄기
가 끊임없이 쏟아지고 있는데 이를 천우폭포라고 부른다. 겉으로 보면 자연산처럼 보이지만 병
풍폭포와 마찬가지로 바위에 물줄기를 낸 인공폭포로 하늘에서 비가 오면 자연히 폭포가 이루어
진다는 뜻에서 천우폭포란 이름을 지니게 되었다.

폭포 앞에는 하늘을 향해 늘씬하게 솟은 메타세콰어어 숲길이 짧게 숲길을 이루고 있으며, 폭포
와 계곡이 어우러져 선경(仙境)의 극치를 진하게 우려내니 정처 없는 나그네의 마음을 제대로
앗아간다. 나 역시 이곳 풍경에 제대로 퐁당퐁당 빠져버렸다.
나무 그늘에는 폭포를 구경할 수 있도록 벤치가 여러 개 베풀어져 있으며, 강천산 명소 가운데
구장군폭포와 더불어 단연 으뜸으로 치고 싶은 곳이다.

◀  천우폭포 앞 메타세콰이어 숲길

여름이 이쁘게 채색을 들인 아름다운 메타세콰
이어 숲길, 늘씬한 자태로 쭉쭉 솟아나 하늘을
가린 숲길은 나그네의 마음을 다시금 들었다가
놓는다.
나무가 불어준 산내음에 속세의 번뇌를 저만치
날려 보내며 계속 길을 재촉한다. 허나 번뇌가
너무 무거워 인근에서 나를 기다리고 있었으니
해탈은 정말 아무나 하는 것이 아닌 모양이다.

▲  천우폭포 앞 녹음이 깃든 숲길
자연과 여름이 앞다투어 깃들여진 탓인지 한 폭의 수채화처럼 아름답다.

▲  푸른 물감이 첨가된 듯한 용소(龍沼, 아랫용소)

강천산에는 용소라 불리는 담(潭)이 2개가 있는데, 여기는 아랫용소이다. 구름다리 부근에 있는
윗용소에는 숫용이, 이 용소에는 암용이 살았는데 세상이 혼란해지면 서로 소리를 내어 울었다
는 믿거나 말거나 전설이 서려 있다.
물이 워낙 청정하여 밑바닥이 거의 다 보이지만 겉보기와 달리 수심이 깊어 옛날 사람들이 수심
을 재고자 명주실을 내리니 딱 한 타래가 들어갔다고 한다. 그만큼 깊다. 괜히 안전 장비 없이
푸른 색의 유혹되어 무책임하게 풍덩하는 일이 없기를 바란다.

▲  강천사의 일주문(一柱門)인 강천문(剛泉門)

용소를 조금 지나면 강천문이라 불리는 맞배지붕 문이 중생을 맞는다. 이 문은 강천사의 일주문
으로 다른 절의 일주문보다 규모가 좀 있으며, 절의 이름 대신 강천문이라 쓰인 현판을 내걸었
다. 즉 강천사의 일주문이란 뜻이다.

♠  강천산 품에 포근히 안긴 작은 고찰 ~ 강천사(剛泉寺)

일주문을 들어서면 수해(樹海)에 가려 보이지 않던 강천사의 조촐한 산문이 조금씩 모습을 비추
기 시작한다. 2층짜리 누각을 비롯하여 현대식으로 지어진 해우소(解憂所)와 세심당, 염화실 등
이 차례대로 나타나며, 그 다음에 경내의 중심인 대웅전이 이곳의 오랜 보물인 5층석탑과 나란
히 나타난다.

강천산 동쪽 자락에 포근히 둥지를 닦은 강천사는 강천산 유일의 절집으로 887년 도선국사(道詵
國師)가 창건했다고 하나 근거는 없다. 1316년 덕현(德賢)이 중창하면서 5층석탑을 세웠다고 하
며, 강천산이란 이름은 이 절에서 유래된 것이라고 한다.

1482년 신말주(申末舟, 1439~?)의 부인 설씨가 '강천사모연문(募緣文)'을 작성했는데, 바로 그
해 설씨 부인의 지원으로 중창되었다고 한다. 신말주는 세조 때 공신(功臣)인 신숙주(申叔舟)의
동생으로 1470년 순창으로 내려와 살았다고 하며, 모연문에 따르면 옛날에 신령(信靈)이 광덕산
가운데서 명승지를 골라 그곳에 초암(草庵)을 짓고 지낸 것에서 강천사가 시작되었다고 한다.

이후 세월이 계곡처럼 흘러 절이 폐허의 지경에 이르자 중조(中照)가 서원을 내어 시주를 모아
중창했는데, 부근에 부도(浮屠)가 있으므로 절 이름을 임시로 부도암(浮屠庵)으로 갈았으며, 이
때 절은 비록 소소한 규모지만 청정한 수도처로서 유명했다고 한다. 허나 절이 다시 쇠락에 빠
지자, 증조가 신말주의 부인인 설씨의 지원을 받아 중창을 했다.

임진왜란 시절에 파괴되어 1604년 소요(逍遙)대사가 중창했으며, 1760년(영조 36년)에 출판된 '
옥천군지'에는 당시 절의 부속암자로 명적암, 용대암, 연대암, 왕주암, 적지암 등 5개의 암자가
있었다고 나와있어 지금과 달리 왕년에 꽤나 잘나갔음을 보여준다.
1855년 금용(金容)이 중창했으며, 6.25전쟁으로 완전히 쑥대밭이 된 것을 김장엽 주지가 1959년
첨성각을 짓고, 1977년 관음전, 1978년 보광전을 새로 지었다. 1992년 보광전을 대웅전으로 이
름을 갈았고, 이후 계속 불사를 벌여 예전만큼은 아니지만 그런데로 면모를 갖추게 되었다.

경내에는 대웅전을 비롯하여 심우당과 염화실, 세심당 등 6~8동의 건물이 있으며, 소장문화유산
으로는 5층석탑과 모과나무가 있다. 그외에 파괴된 석등과 석주의 일부가 대웅전 뜨락에 있으며,
용소 근처에 조선시대 부도 4기가 있다.

첩첩한 산주름 속에 묻혀 산골이 깊고 물이 맑으며, 병풍처럼 들어선 숲이 고요한 바다를 이루
고 있어 그야말로 금강산이 부럽지 않은 곳이다. 비록 옛날의 영화는 거진 다 사라지고 말았지
만 새소리와 솔바람, 산바람 소리가 전부인 그야말로 고적하고 호젓한 산사로 심술쟁이 번뇌가
따라오다가 졸도를 할 정도로, 산새도 넘어오다 날개가 마비될 정도로 깊은 산골에 묻혀 있다.

강천사는 대웅전과 그 뜨락만 둘러보면 충분하다. 나머지는 승려들의 생활공간이고, 절이 조그
만하기 때문에 대웅전 뜨락에서도 계곡길과 나란히 한 담장 너머에서도 훤히 바라보인다.

▲  경내 동쪽에 새로 지은 2층 문루

▲  염화실과 세심당

▲  강천사 약수터

산사에 꼭 하나씩은 있는 약수터, 강천사도 예외는 아니다. 강천산이 베푼 청정한 옥계수가 쉼
없이 쏟아져 나와 나그네의 목마름을 해소해준다. 빨간 바가지에 가득 담아 한 모금의 신세를
지니 몸 속에 낀 속세의 때가 싹 가신 듯 목구멍이 즐겁다며 쾌재를 부른다.

▲  대웅전 뜨락에 놓인 아픈 상처들 (부도탑)

풀이 곱게 입혀지고 아름드리 나무가 그늘을 드리우는 대웅전 뜨락에는 5층석탑과 근래에 심은
석등(石燈) 외에 석주와 6.25때 파괴되어 일부만 남은 부도와 석등 등이 초췌하게 자리를 지킨
다. 왼쪽은 조그만 부도탑으로 여겨지는데, 지붕돌과 상륜부(相輪部), 바닥돌과 탑신(塔身)의
일부만 간신히 남아있으며, 바닥돌 위에 잎이 아래로 향한 연꽃무늬가 섬세하게 남아 초라해진
자신을 위로한다.
그 동쪽에는 석주(石柱)로 보이는 기둥이 서로의 고된 몸을 기대고 있고, 그 곁에 맷돌처럼 보
이는 동그란 돌이 놓여져 있는데 그들에 대한 자세한 정보는 전해오는 것이 없다.

▲  대웅전과 대웅전 뜨락 (5층석탑)

강천사의 법당(法堂)인 대웅전은 정면 3칸, 측면 3칸의 팔작지붕 건물로 1961년에 지어졌다. 불
단에는 석가3존불이 봉안되어 있으며, 후불탱화와 지장시왕탱, 산신탱, 칠성탱, 신중탱 등의 탱
화가 걸려있어 칠성각과 산신각 등의 역할도 겸하고 있다.

▲  강천사5층석탑 - 전북 지방유형문화재 92호

대웅전 뜨락에는 보기에도 정말 안쓰러운 5층석탑이 보호철책에 둘러싸여 상처투성이의 고단한
몸을 지탱하고 있다.
이 탑은 강천사에서 가장 오래된 보물로 1316년에 덕현이 세웠다고 한다. 1중의 기단 위에 5층
의 탑신을 세웠는데, 1층과 2층, 3층 옥개석(屋蓋石)이 크게 깨져나갔고, 4층과 5층 탑신도 그
리 성하지가 못하다. 그가 이렇게 된 것은 세월의 장대한 흐름과 자연의 괴롭힘도 있지만 가장
큰 이유는 6.25 때문이다. 그 전쟁은 이 땅의 민중 뿐만 아니라 문화유산까지도 불구를 만든 것
이다.

탑신에는 양 우주가 새겨져 있으며, 옥개석에 높은 3단의 층급받침이 있고 1층에 비해 2층 이상
이 급격히 줄어드는 점에서 신라 석탑 양식을 기본으로 부분적으로 백제 석탑 양식이 반영된 고
려 석탑으로 추정된다. 상륜부는 노반(露盤)이 사라진 채, 복발과 보륜(寶輪)이 남아있다.

대웅전 바로 앞에는 명문이 새겨진 괘불대가 3개 있는데, 그중 하나에 '乾隆八歲十五(건륭8세15
)'라고 되어 있어 1700년대에 조성된 것임을 알 수 있다.

   ◀  선방(禪房)으로 쓰이는 심우당(尋牛堂)
대웅전 서쪽 높다란 곳에 터를 닦고 자리한 심
우당은 선방이다. 심우당이란 이름은 선종(禪宗)
의 깨달음의 경지에서 이 과정을 잃어버린 소를
찾는 것에 비유한 10가지 수행 단계 중 하나인
'자기의 본성인 소를 찾는다'는 심우(尋牛)에서
유래되었다.

▲  삼인대(三印臺) - 전북 지방유형문화재 27호

강천사 남쪽 계곡 너머에 삼인대 비석을 품은 1칸짜리 기와집이 있다. 계곡 건너에 자리한 탓에
그의 존재와 사연을 모르는 무심한 대다수의 사람들은 일말의 관심도 보이지 않고 무심히 지나
가기 일쑤인데, 삼인대에 얽힌 사연은 다음과 같다.

1506년 중종반정(中宗反正)으로 연산군(燕山君)이 폐위되고 그의 아우인 중종이 익선관(翼善冠)
을 쓴 채 왕위에 올랐다. 박원종(朴元宗)을 비롯한 반정파(反正派)들은 반정에 반대한 신수근(
愼守勤)을 죽이고, 왕을 협박하여 그의 딸이자 중종의 왕비인 신씨<단경왕후(端敬王后)>를 폐위
시켰다. 그리고 그 자리를 대신하여 장경왕후(章敬王后) 윤씨를 왕비로 맞이하게 했다.

1515년 장경왕후가 후사도 없이 세상을 뜨자 순창군수 김정(金淨), 담양부사 박상(朴祥), 무안
현감 유옥(柳沃) 등 3명이 비밀리에 강천산에 모여 당시로써는 큰일 날 소리인 신씨의 복위(復
位)를 주장하며, 각자의 관인(官印)을 소나무 가지에 걸어 맹세하고 상소(上疏)를 올리기로 결
의를 했다. 그때 그들이 관인을 걸고 맹세한 곳을 3개의 관인을 걸던 곳이라 하여 삼인대라 부
르게 되었다. 허나 그들의 상소는 받아들여지지 않았으며, 조선의 여제(女帝)로 악명을 떨친 문
정왕후(文定王后) 윤씨가 비어있는 국모의 자리를 차지하게 되었다.

이후 1744년 홍여통(洪汝通), 윤행겸(尹行謙), 유춘항(遊春恒) 등 순창 선비들이 삼인대의 사연
을 기리고자 비석을 세웠고, 대학자 이재(李縡, 1680∼1746)가 비문(碑文)을, 민우수(閔遇洙,
1694∼1756)가 비문의 글씨를 썼으며 유척기(兪拓基, 1691∼1767)가 전서(篆書)를 썼다. 비각은
정면과 측면이 모두 1칸으로 비석의 높이는 157cm, 너비 80cm, 두께 23cm이다.

삼인대는 1963년부터 여러 차례 보수를 했으며, 1978년 삼인대 비석의 내용을 한글로 해석하여
옆에 검은 피부의 비석을 만들었다. 또한 1994년 지역 사람들에 의해 '삼인문화선양회'가 결성
되어 1995년부터 매년 8월 삼인문화축제를 열고 있다.

▲  삼인대 절의탑(節義塔)
삼인대 3인방의 절의를 기리고자 근래에 쌓은 탑으로 탑 꼭대기에 하얀 돌을 심어
그 피부에 절의탑이라 새겼다.

▲  비각 안에 소중히 담긴 삼인대 비석

▲  '삼인대비'로 시작되는 비석의 좌측
글씨가 근래 새겨진 듯 매우 또렷하고 정정한 모습이다.

▲  강천사 모과나무 - 전북 지방기념물 97호

삼인대입구에는 강천사의 또 다른 오랜 보물인 모과나무가 있다. 이 나무는 300년 정도 묵은 것
으로 높이 20m, 둘레 3.1m의 노거수(老巨樹)이다. 강천사 승려가 심은 것으로 여겨지며, 관상용
으로 인기가 좋아 5월에 홍색 꽃을 피운다. 또한 9월에는 황색의 열매가 피어 속세에 모과를 제
공한다.

나무를 살피니 녹음(綠陰)에 젖은 잎파리만 보일 뿐, 열매는 어디 숨었는지 눈에 들어오질 않는
다. 나무 주변으로 붉은 백일홍이 처절한 아름다움을 선보이며, 그의 주변을 화사하게 맴돈다.

♠  강천산 구름다리와 구장군폭포

▲  윗용소
이곳에는 숫용이 살았는데, 세상이 혼란해지면 아랫용소에 암용과 함께
서로 소리를 내며 울었다고 전한다. (물론 믿거나 말거나 전설)

강천산의 중심 길이자 공원관리소부터 줄곧 하나의 길로 이어진 강천산계곡길이 윗용소에 이르
면 2갈래로 갈린다. 물론 그 이전에도 숲속데크산책로다 대나무숲길이다 해서 갈림길이 여럿 있
었지만 방향을 두고 그리 갈등은 없었는데, 여기서는 갈등이 생긴다. 이유는 여기서 용소를 건
너 직진하면 구장군폭포이고, 오른쪽 까마득한 계단길을 오르면 전망대와 구름다리로 이어지는
데, 구장군폭포와 구름다리를 모두 보고 싶기 때문이다.

푸른 물감이 흐드러진 듯, 순수함을 자랑하는 윗용소는 강천사 밑의 용소와 구별하기 위해 그렇
게 부른다. 상류에서 내려온 물이 암반을 타고 미끄러지듯 내려와 용소를 이루며, 여기서 잠시
비를 피하고자 20분 정도 머물렀다.

비가 어느 정도 가늘어지자 먼저 구름다리로 가기로 했다. 구름다리와 전망대까지는 0.2km라고
하지만 각박한 속세살이처럼 경사가 급해 체감거리는 0.5km 정도 되는 듯 싶다. 계단을 힘겹게
오르니 그 언덕 정상부에 마치 수미산(須彌山) 정상에 누각처럼 전망대가 보이고, 그 전망대로
오르니 천하일품의 조망(眺望)이 나를 반기고 있었다. 그 조망 앞에 조금 전의 고단함과 날씨에
대한 서운함이 싹 가셔버린다.

▲  구름다리 동쪽 전망대에서 바라본 천하 - 구름다리와 강천산계곡

구름다리 동쪽 전망대에 발을 딛으면 주황색이 칠해진 강천산의 명물 구름다리와 장군봉, 강천
산계곡 상류가 두 눈에 바라보인다. 비록 첩첩산중이라 보이는 범위는 좁지만 강천산계곡을 둘
러싼 여러 봉우리가 비슷한 높이에서 바라보이고, 녹음에 젖은 강천산의 모습을 파노라마처럼
실감나게 둘러볼 수 있다.

여기서 서쪽으로 내려가면 바로 구름다리와 이어지고, 동쪽으로 가면 강천산계곡으로 이어진다.
허나 여기까지 왔으니 구름다리의 아찔함과 그 위엄을 체험해봐야 후회가 없을 것이다.

▲  강천산 구름다리

▲  구름다리를 건너다 - 남해대교의 축소판을 보는 듯 하다.

▲  밑에서 올려다본 구름다리의 아찔함

강천산의 인공적 명물인 구름다리는 강천산계곡 상류 협곡에 설치되어 있다. 길이 75m, 높이 50
m로 한 걸음씩 옮길 때마다 다리가 조금씩 꿈틀거려 나그네의 염통을 제대로 오므라들게 만든다.
게다가 아래를 바라보면 아찔한 현기증에 눈을 감게 만들어 다리를 건너지 않고 꼬랑지를 내리
는 사람도 적지 않다.

다리의 길이가 75m라고 하나 실제 체감거리는 능히 100m를 넘는다. 짧은 거리를 믿고 다리를 건
너니 정말 그 아찔함에 나도 모르게 두려운 마음이 생겨난다. 다리 바닥에는 4개의 작은 구멍이
일정한 간격으로 나 있는데, 그 구멍을 통해 아래가 훤히 보인다. 밑을 보면 현기증이 날 것 같
으니 천상 눈은 다리 건너편을 뚫어지라 응시하며, 쫄깃해진 염통을 부여잡고 양쪽 난간을 잡아
걸음을 빨리 했다.
분명 건너편이 가까이에 보이는데도 쉽사리 와 닿지가 않는다. 75m가 이렇게 길었단 말인가..?
두려운 마음이 그 거리마저 혼란스럽게 만든다. 다리 위에서 사진이라도 담았어야 했는데, 다리
의 아찔함에 그럴 여유를 부리지 못하고 건너 버렸다.

건너편으로 넘어가 내려가는 길을 찾았으나 지도를 잘못 봐서 올라가는 길만 있는 것으로 착각
했다. 여기서 700m 정도 오르면 신선봉(425m)이 나오는데, 나의 목적지는 그곳이 아니다. 게다
가 비까지 조금씩 내리고 있어 산을 오를 상황이 아니다. 그래서 다시 마음을 다 잡고 다리를
다시 건너 동쪽으로 돌아왔다. 본의 아니게 다리를 왕복한 셈이다.

동쪽 전망대로 돌아와 동쪽으로 나 있는 내리막길을 거쳐 계곡으로 내려왔다. 계곡에는 비를 피
할 수 있는 조그만 쉼터가 있는데, 여기서 구름다리의 위엄을 제대로 볼 수 있다. 마치 구름 위
에 떠 있는 듯한 다리, 마침 용감한 나그네 1명이 다리에서 계곡 상류를 향해 사진을 찍고 있었
다. 그 광경을 보며 그저 다리를 건너는데 급급했던 내 자신이 조금은 씁쓸해진다.

▲  구장군폭포로 인도하는 오솔길

구름다리 밑에서 계곡 오솔길을 따라 10분 정도 가면 산수정이란 정자와 구장군폭포가 나온다.
이 구간은 앞서의 길과는 약간은 틀리다. 계곡을 3번 정도 건너야 되는데, 지금까지는 모두 다
리가 있었지만 이 구간은 다리와 함께 두 다리에 물을 묻히며 직접 계곡을 건너는 구간도 마련
되어 있다. 다리에 물을 묻히지 않고 편하게 가고 싶다면 다리를 건너면 되고, 강천산계곡길의
특징인 맨발 산책이나 계곡물을 원하면 다리 옆에 마련된 길로 물살을 헤치며 건너면 된다. 직
접 건너는 구간은 통행에 별무리가 없도록 바닥을 잘 다졌기 때문에 안심해도 된다.

▲  구장군폭포 곁에 세워진 산수정(山水亭)
구장군폭포의 명쾌한 물줄기를 보며 쉴 수 있는 정자로 근래에 지어졌다.

▲  수직으로 가파른 벼랑에 물길을 낸 구장군폭포(九將軍瀑布)

강천산계곡 산책로의 종점이라 할 수 있는 구장군폭포는 강천산의 얼굴이자 백미(白眉)이다. 강
천산에 왔다면 꼭 봐야 되는 경승지로 이곳을 눈에 넣지 않고는 강천산에 갔다고 우길 수 없다.
폭포 물줄기가 2개로 이루어져 있어(서쪽에 깎아지른 벼랑인 거북바위에도 여러 물줄기가 있음)
둘 다 구장군폭포로 생각하기 쉽지만 진품은 오른쪽 폭포이다. 왼쪽 폭포는 근래에 물줄기를 낸
인공폭포로 겉으로 보면 거의 자연산처럼 보인다.

구장군폭포는 높이가 무려 120m에 이르는 3단 폭포로 제일 윗부분은 수직으로 거의 70m 가까이
떨어져 장관을 이룬다. 그렇게 급하게 낙수(落水)한 물은 조금은 완만한 2단과 3단 부분을 거쳐
아래로 떨어지는데, 이들 물이 옹기종기 모인 담을 용소라고 하며, 이곳에 모인 물은 청랭한 산
공기를 싣고 속세로 흘러간다.

폭포 맞은편에는 산수정과 여러 벤치를 두어 폭포를 구경하며 두 다리를 쉬도록 배려했고, 용소
앞에는 보다 가까이에서 폭포를 구경하도록 나무도 조망대를 만들었다. 폭포 부근에는 남근석과
사랑 관련 조각품들이 있는 공원, 강천제2호수, 수좌굴이란 자연굴이 있다. 강천제2호수는 강천
산계곡 상류에 만든 산중호수로 호수 주변은 출입이 통제되어 있으며, 강천제1호수는 강천산 입
구에 있는 강천호를 일컫는다.

구장군폭포에서 느긋한 산책로는 끝을 맺으나 그 길이 산길로 바뀌는 것일 뿐, 완전히 끝난 것
은 아니다. 여기서 계곡을 따라 15분 정도 가면 비룡폭포가 나오며, 연대암터를 지나면 금성산
성(金城山城, 사적 353호) 동문(東門)에 이른다.

▲  구장군폭포 용소

▲  구장군폭포 (오른쪽이 진품)

▲  구장군폭포 서쪽 벼랑 (거북바위)

구장군폭포는 말그대로 9명 장군의 폭포로 다음과 같은 믿거나 말거나 전설이 전해온다.
때는 삼한(三韓)시대, 마한(馬韓) 장수 9명이 전쟁에서 패해 이곳으로 쫓겨왔다. 그들은 여기서
자결을 하여 치욕을 씻고자 했으나, 그중 1명이 '자살을 할 바에는 차라리 1명의 적이라도 더
죽이는 것이 좋지 않겠소?' 제안을 했다.
그 말을 들은 장수들은 다들 힘을 얻어 다시 전장으로 나가 승리를 거뒀다고 하며, 그래서 구장
군폭포란 이름을 지니게 되었다고 한다. 전설이야 뭐 어쨌든 이 폭포는 전쟁에서 크게 승리하고
돌아온 장수마냥 위엄이 상당하며, 폭포와 그를 껴안은 거북바위의 위용 또한 대단하여, 아무리
만물의 영장을 칭하며 설치는 인간을 보기 좋게 주눅들게 만든다. 인간이 아무리 대단하다 설친
들, 대자연의 작품 앞에는 그저 조그만 개미에 불과하다.

▲  구장군폭포 부근에 마련된 공원과 돌탑

▲  실로 거대한 거북바위의 위엄

구장군폭포를 둘러보고 잠깐 쉬려고 자리를 물색했는데, 산수정과 공원 벤치들은 죄다 관광객들
이 점유하고 있었다. 그래서 인적이 드문 강천제2호수 밑으로 가서 의자에 벌러덩 누우며, 잠시
휴식 시간을 갖는다. 다리도 지치고 했으니 말이다. 잠까진 들지 않아 꿈나라까진 가지 않았지
만 강천산 자체가 꿈속에서나 나올 법한 세계이니 굳이 따로 꿈나라를 가질 필요는 없을 것이다.

1시간 정도 휴식을 취하다가 강천산과의 짧은 인연을 정리하고 가기 싫은 속세로 힘 없는 발걸
음을 옮긴다. 시간이 넉넉하다면 비룡폭포나 금성산성, 강천산 정상까지 흔쾌히 가고 싶었지만
그날 나에게 주어진 시간은 딱 구장군폭포까지였다. 강천산을 찾는 사람들 상당수는 강천산에
중심 산길인 강천산계곡길을 따라 구장군폭포까지만 보고 다시 내려간다. 구름다리를 빼고는 경
사가 급하거나 힘든 구간이 없어 그냥 계곡만 졸졸 따라가면 되며, 신발을 벗고 맨발로 걸어도
충분하다. 그래서 강천산계곡길을 맨발산책로라 부르기도 한다.
내려갈 때는 신발을 벗고 강천사까지 맨발로 걸었는데, 발에 크게 위해가 되는 곳은 없다. 계곡
에 여러 차례 발을 담구며, 흙과 부드러운 스킨쉽을 즐기니 내려가는 길은 그저 즐겁기만 하다.

강천산 상가촌으로 내려가니 마침 속세로 나가는 직행버스가 요란하게 심장 소리를 내고 있었다.
그걸 놓치면 꼼짝없이 40분 이상을 기다려야 되기 때문에 서둘러 뛰어가 그 버스를 타고 순창읍
으로 나갔다.
이렇게 하여 호남의 호금강, 강천산 나들이는 다음의 인연을 애타게 고대하며 대단원의 휘장을
걷는다.

※ 강천산 찾아가기 (2015년 8월 기준)
* 서울 강남센트럴시티에서 순창행 고속버스가 1일 5회 떠난다. (9:30~16:10)
* 광주에서 순창행 직행버스가 20~40분 간격으로 다니며, 이중 10회가 강천사까지 들어간다.
* 전주에서 순창행 직행버스가 20~40분 간격으로 다니며, 이중 2회가 강천사까지 들어간다.
* 순창터미널에서 강천사(강천산)행 직행버스가 1일 10회, 군내버스는 10여 회 다닌다. 직행버
  스는 강천산 상가촌(관광버스주차장)까지 들어가나 군내버스는 강천산입구만 스쳐 지나가며,
  강천산입구에서 강천산 상가촌까지 도보 10분 거리이다.
* 승용차로 가는 경우
① 호남고속도로 → 전주나들목 → 전주시내 우회도로와 27번 국도 경유 → 순창고교 교차로에
   서 우회전 → 팔덕 → 강천산입구 → 강천산
② 88올림픽고속도로 → 순창나들목 → 순창읍 → 팔덕 → 강천산입구 → 강천산

★ 강천산 관람정보 (2015년 8월 기준)
* 입장료 : 어른 3,000원 / 초,중,고생 2,000원 / 군인,전의경 1,500원 (30명 이상 단체는 500
  원 할인)
* 강천산 주요 등산코스 (여기서 매표소는 강천산 관리사무소 매표소)
① 신선봉 코스(5km, 3시간) : 매표소 → 강천사 → 구름다리 → 신선봉 → 강천사 → 매표소
② 산성산 코스(9.2km, 4시간) : 매표소 → 강천사 → 구장군폭포 → 운대봉 → 산성산 → 송낙
바위 → 강천사 → 매표소
③ 광덕산 코스(11.2km, 5시간) : 매표소 → 금강계곡 → 황우제골 → 광덕산 → 시루봉 → 금
성산성 동문 → 강천사 → 매표소
④ 강천산 코스(5.2km, 3시간) : 매표소 → 깃대봉 → 갈우봉 → 강천산(왕자봉) → 강천사 →
매표소
⑤ 옥호봉 코스(8.7km, 4시간) : 매표소 → 강천사 → 구장군폭포 → 장군봉 → 광덕산 → 금강
계곡 → 옥호봉 → 매표소
⑥ 종주 코스(12km, 7시간) : 매표소 → 깃대봉 → 강천산(왕자봉) → 형제봉 → 송낙바위 →
금성산성 동문 → 광덕산 → 옥호봉 → 매표소
⑦ 강천산계곡(맨발산책로, 5km, 2시간) : 매표소 → 강천사 → 구름다리 → 구장군폭포 → 강
천사 → 강천산매표소
* 강천산 소재지 : 전라북도 순창군 팔덕면 청계리 (강천산 관리사무소 ☎ 063-650-1672)
* 강천사 소재지 : 전라북도 순창군 팔덕면 청계리 996 (☎ 063-652-5420)