도봉산고양이의 여행이야기

하늘 아래 세상을 평정한 가을이 천하를 곱게 물들이며 한참 전성기를 일구던 10월 막바지
에 신라 서라벌의 향기가 지독하게도 배여있는 경주(慶州)를 찾았다.

찬란한 여명의 재촉을 받으며 아침 일찍 동서울종합터미널을 찾았으나 경주 관광객 폭주로
9시 이후에나 승차가 가능하다고 그런다. (첫차는 7시) 그래서 묻지도 따지지도 않고 바로
구미(龜尾)행 직행버스에 몸을 실었다. 서울에서 경주로 갈 때 자리가 여의치 않으면 보통
구미를 거쳐 간다. 비록 갈아타야되는 번거로움은 있으나 구미행은 휴일에도 자리가 꽤 널
널한 편이고 경주로 내려가는 길목에 자리해 있어 환승 장소로도 제격이다.
구미에 이르자 바로 포항행 직행버스로 환승, 다시 1시간 30분을 달린 끝에 12시에 경주터
미널에 도착했다.

경주에 이르니 벌써부터 나들이 손님들로 터미널 주변은 북새통을 이룬다. 허나 그들이 가
는 곳은 거의 정해져 있다고 보면 된다. 나는 불국사나 석굴암, 대릉원, 분황사지 등 경주
의 기본적인 곳은 거의 질리도록 가본 터라 속세에 별로 알려지지 않은 곳을 주로 찾는 편
이다.
그렇게 경주에 수많은 문화유적과 명승지에 발자국(헤아려보니 대략 120곳이 넘음)을 남겼
지만 '신라(新羅)', 그 조그만 나라가 무려 1천 년씩이나 쓸데없이 오래 있다보니 그 중심
지였던 경주에는 아직도 갈 곳들이 차고 넘쳐난다. 정말 한 골목, 한 굽이를 돌 때마다 볼
거리가 수두룩하게 쏟아져 나오는 곳이 바로 경주인 것이다.
상상할 수 없는 볼거리와 찬란한 역사가 깃들여진 경주는 굳이 나쁘게 이르자면 내게는 꽤
부담이 되는 곳이기도 하다. 볼거리가 지나치게 많고 그들을 효과적으로 보려면 적지 않은
지식을 필요로 하니 차라리 눈을 감고 지나가고 싶을 정도이다.

이번에 문을 두드린 곳은 시내 서쪽인 효현동(孝峴洞)이란 변두리 동네로 그곳에 안긴 3층
석탑과 법흥왕릉, 그리고 남쪽 벽도산에 있는 율동(두대리) 마애불이 이번 목적지이다. 이
들은 거의 인지도가 없어 찾는 이도 뜸하다.
경주고속터미널에서 아화로 가는 경주좌석버스 300-1번을 타고 태종무열왕릉과 효현고개를
넘어 효현교에서 두 발을 내렸다. 여기서 대천<大川, 고현천> 옆으로 난 조그만 농로(외외
길)로 들어섰다.
갈대가 살랑살랑 춤을 추는 대천, 늦가을 수확의 기쁨을 누리는 효현동 들판이 속세(俗世)
에서 오염되고 상처받은 안구를 흔쾌히 정화시켜준다. 4발 차량이 이따금 지나칠 뿐, 사람
의 모습은 거의 보이질 않는다. 그런 시골길을 15분 정도 가면 효현동3층석탑을 알리는 갈
색 이정표가 마중하고, 그의 안내로 오른쪽으로 들어서면 외외마을이 나오는데, 탑은 마을
서남쪽에 자리해 있다.

▲ 경주의 서쪽 산하를 차례차례 적시며 형산강(兄山江)으로
흘러가는 대천(고현천)

▲ 효현동 시골길(외외길)
인적도 없는 호젓한 시골길을 거닐으니 마치 아비규환의 속세를 벗어난 기분이다.
이런 것이 바로 해탈감이라고나 할까? 비록 잠시뿐이지만...

▲ 늦가을에 슬며시 물들어 가는 효현동 시골길(외외길)
이런 시골까지 문명의 이기(利器)를 전해주는 전봇대 너머로 흐릿하게
눈에 들어오는 산은 남산(南山, 금오산)이다.

♠ 소나무를 우산으로 삼으며 옛터를 홀로 지키는
효현동3층석탑 - 보물 67호

효현동 외외마을 서남쪽 멋드러진 소나무 밑에 자리한 효현동3층석탑은 2중의 기단(基壇) 위에
3층의 탑신(塔身)을 얹힌 전형적인 신라 후기 석탑이다. 기단 사방(四方)에는 기둥 모양의 조
각을 두었고, 탑신은 각 층 모서리마다 기둥을 본뜬 조각을 새겼으며, 지붕돌 네 귀퉁이는 살
짝 치켜진 것이 마치 날개짓을 하는 듯 하다. 지붕돌의 밑면 받침은 4단으로 되어있고, 각 부
분의 조각이 가늘게나마 있어 9세기 정도에 조성되었음을 알려준다.

탑이 있는 자리는 법흥왕이 불도를 닦았다는 애공사(哀公寺)의 옛터로 전한다. 하지만 이를 입
증할 절터의 흔적은 나오지 않아 그마저도 희박하며, 절의 위치와 관련된 기록도 없는 실정이
다. 그럼에도 불구하고 이곳이 애공사터로 포장된 것은 조선 후기에 경주김씨에서 현재 법흥왕
릉을 그들 조상의 하나인 법흥왕의 능으로 삼으면서 탑이 있던 자리를 애공사터라 우겼기 때문
이다. 삼국사기(三國史記)에는 법흥왕을 애공사 북쪽 봉우리에 장사지냈다고 나왔는데, 마침
탑도 있고, 비록 북쪽은 아니지만 서쪽에 이름 모를 고분이 있으니 적당히 끼워 맞춘 것이다.

▲ 효현동3층석탑의 앞부분

▲ 효현동3층석탑의 뒷부분

▲ 효현동3층석탑과 이웃한 우사(牛舍)

이 탑은 기둥 조각 외에는 별다른 장식이 없는 소박하고 밋밋한 모습으로 두 눈에 넣어 보기에
도 별 부담이 없다. 오히려 화려함에 찌든 비슷한 시대의 탑들보다도 더 정감이 가는 것 같다.

마땅한 절터도 아닌 잡초 위에 뿌리를 내린 그는 자신의 내력과 정체를 꽁꽁 숨긴 채, 좀처럼
해답을 주려고 하질 않는다. 그의 속사정을 모르는 속인(俗人)들은 동네 이름을 따서 효현동(
효현리)3층석탑이란 이름을 주었으며, 경주김씨는 그를 애공사탑으로 삼아 조상묘를 찾았다는
뿌듯함에 빠져있다.

탑 옆에는 우공(牛公)들이 사는 우사가 있다. 그들의 음매~♪ 소리로 주변이 좀 시끄럽긴 해도
아무 것도 없는 공터에 홀로 외롭게 있는 것보다는 그래도 나을 것이다. 우사 주인이나 우공들
이 탑에 해꼬지를 하지 않는 이상 서로 어우러 사는 모습도 괜찮아 보인다.

* 효현동3층석탑 소재지 - 경상북도 경주시 효현동 419-1

▲ 효현동 시골길 (법흥왕릉 가는 길)

▲ 가을 수확의 기쁨을 누리며 내년 풍년을 위해
기나긴 휴가에 들어간 효현동 들판

▲ 법흥왕릉 입구
갈색 이정표가 있기 전에는 키 작은 표석이 이정표의 역할을 대신했다.
표석에는 한자로 '법흥왕릉 입구'라 쓰여있다.

▲ 법흥왕릉으로 인도하는 숲길에서 바라본 효현동 들판과
벽도산(율동 마애불을 간직한 산)

♠ 법흥왕의 능으로 살아가고 있는 신라 중기 고분
신라 법흥왕릉(法興王陵) - 사적 176호

효현동 서쪽 산자락에 법흥왕릉이라 불리는 오래된 신라 무덤이 말없이 누워있다. 능의 높이는
2m, 지름 14m로 신라 왕릉 중에서 작은 편에 속하는데, 봉분 앞에는 근래 지어진 상석(床石)이
하나 놓여져 무덤의 외로움을 달래준다.

능의 주인이라는 신라 법흥왕은 초등학교 사회 교과서부터 중,고등학교 국사책, 온갖 수험서에
이르기까지 지겹도록 이름을 올리고 있는 인물로 불교를 공인하고 가락국(駕洛國, 금관가야)을
정벌했으며, 연호를 쓰는 등, 신라에서 제법 업적이 있는 군주로 알려져 있다.
하지만 그 업적에 비해 능의 규모가 상당히 초라하여 자세한 사연을 모르는 이들은 고개를 갸
우뚱하기 마련이다. 물론 신문왕릉(神文王陵, 신문왕릉 또한 주인이 정확하지 않음) 이전에는
딱히 석물을 두지 않았고, 비석도 무열왕릉(武烈王陵)부터 등장하기 때문에 장식이 없는 건 당
연하다 하겠으나 봉분의 크기가 인간적으로 너무 작다. (왕릉의 보호 구역은 72,816㎡)
봉분 주변에는 드문드문 자연석이 노출되어 있어 무열왕릉처럼 봉토 밑에 호석(護石)을 둔 것
으로 여겨지며, 능 주변으로 소나무 숲이 무성하여 한여름에도 시원하다. 특히 기이한 모습의
소나무가 여럿 있어 신비로움을 안겨준다.

일단 이 무덤은 신라 중기 고분이다. 법흥왕릉이란 이름으로 살고는 있지만 이는 조선 후기부
터이다. 그 이전에는 경주 땅에 널리고 널린 신라 고분의 하나였을 뿐이다. 그렇다고 이곳이
법흥왕의 능이란 증거가 있는가? 딱히 적당한 증거도 없다. 삼국사기에는 법흥왕을 애공사 북
쪽 봉우리에 장사를 지냈다고 나오는데, 애공사가 어딘지도 불분명하기 때문이다.
다만 18세기 이후, 신라 왕가의 후손인 경주김씨와 경주석씨, 경주박씨들이 한참 조상묘 찾기
사업을 벌이면서 어디에 있다는 짧은 기록에 의지해 경주 땅을 들쑤셨는데, 대충 그럴싸한 곳
을 조상묘로 때려 삼았다. 법흥왕릉 역시 그중의 하나이다.

법흥왕릉을 찾아 나선 후손들은 효현동3층석탑을 발견했고, 덩달아 서쪽 숲속에 잠긴 이 무덤
을 발견하게 된다. 석탑은 이곳에 절이 있었으니 당연히 있었을 것이고, 북쪽도 아니지만 서
쪽에 옛 무덤이 있으니 탑 자리를 애공사라 여기면 법흥왕릉이라 우겨도 될 듯 싶었다. 또한
주변에 다른 고분이 있는 것도 아니다. 하여 3층석탑 자리를 애공사터로 때려 삼고 이 무덤을
법흥왕릉으로 삼은 것이다. 이리하여 이름 없는 옛 무덤은 '법흥왕릉'이란 엉뚱한 이름표를 달
게 된 것이다.
그래도 양심이 있는지 예전에는 이름 앞에 막연히 전하고 있다는 뜻에 '전(傳)'을 붙여 '전 법
흥왕릉'이라 했으나 요즘은 아예 '경주 법흥왕릉(문화재청 지정 명칭)'이라 부른다. 진짜 법흥
왕릉이 나타날 때까지는 법흥왕릉이란 이름으로 꼼짝없이 살아가야 되는 것이다.

왕릉이 시내에서도 좀 떨어진 외진 곳이라 찾는 이도 적다. 법흥왕이란 인물은 워낙 유명하지
만 그의 능은 반비례로 인지도가 낮기 때문이다. 그러다보니 신변의 위험도 늘 도사리고 있어
1966년과 1968년에 도굴을 당한 적이 있으며, 2005년에도 도굴의 흔적이 발견되었다. 지금의
봉분은 1968년 도굴 이후에 복원한 것이다.

▲ 소나무 숲에 둘러싸인 법흥왕릉

▲ 동쪽에서 바라본 법흥왕릉

▲ 서쪽에서 바라본 법흥왕릉

▲ 손으로 더듬거리고 싶은 법흥왕릉의 뒷태

※ 불교를 공인하고 신라 전성기의 토대를 닦은 법흥왕(法興王. ?~540 / 재위 514~540)
법흥왕의 이름은 김원종(金原宗)으로 지증왕(智證王, 437~514 / 재위 500~514)의 아들이다. 키
가 7척(1척은 22~33cm)에 이르며, 성품이 온후해 주변 사람을 아꼈다. 그의 모후(母后)는 연제
부인(延帝夫人) 박씨이며, 부인은 보도부인(保刀夫人) 박씨이다.

514년 가을, 지증왕이 77세의 나이로 세상을 뜨자 그 뒤를 이어 신라 23대 군주로 즉위했다.
부왕에게 '지증(智證)'이란 시호(諡號)를 올리니 신라의 시호는 이때 처음 시작되었다.

516년 정월, 내을신궁(奈乙神宮)에 제를 지냈는데, 용이 양산 우물에 나타났다.

517년 4월, 처음으로 병부(兵部)를 설치하고 518년 2월 주산성(主山城)을 쌓았다.

520년 정월, 신라 최초로 율령(律令)을 반포하고 처음으로 문무백관(文武百官)들의 관복(官服)
을 주색(朱色), 자색(紫色) 순으로 제정했다.

521년 양(梁)나라에 사신을 보냈다.

522년 3월 가락국<금관가야, 金官伽倻> 왕이 사신을 보내 혼인을 청했다. 그래서 이찬 비조부
(比助夫)의 누이동생을 보내 혼인에 응했다.

524년 9월, 왕이 남부지역 개척지를 순행(巡行)했는데, 가락국 왕이 찾아와 회견을 했다.

528년, 양나라에서 수입한 불교가 널리 백성들에게 퍼지자 불교를 공인하려 했다. 허나 귀족들
이 반대하여 난항에 부딪치자 이차돈(異次頓)과 짜고 그 유명한 이차돈 순교 사건을 일으켜 귀
족들을 단단히 겁에 질리게 만들고 불교 공인을 선포했다. 이 사건으로 왕권은 한층 강화된다.

529년, 살생을 금하는 명을 내렸다.

531년 3월, 제방을 보수했고, 상대등(上大等) 벼슬을 만들어 국사를 총리(總理)하게 했다.

532년, 가락국이 신라에서 시집 보낸 비조부의 누이에게 가야옷을 입혔다는 엉뚱한 구실을 내
세워 사다함(斯多含)을 보내 가락국을 멸망시켰다. 신라의 파상적인 공격 앞에 가락국의 마지
막 왕 구해왕(仇亥王)이 나라의 국고(國庫)와 보물을 바치고 항복하니 이들을 예우로 맞이하고
상등(上等)의 작위를 내려 본국(김해 지역)을 식읍(食邑)으로 내렸다. 그의 3번째 아들 김무력
(金武力)에게는 각간(角干)이란 벼슬을 내렸는데, 그의 손자가 바로 김유신(金庾信)이다.
<가락국 땅에는 금관군(金官郡)을 설치함>

535년, 건원(建元)이란 연호(年號)를 쓰니 이는 신라 최초의 독자적인 연호이다.

536년 정월, 관리들이 외직(外職)에 나갈 때 가족을 대동하고 가는 것을 허락했다.

540년 7월, 왕이 승하하자 시호를 법흥(法興)이라 하고 애공사 북봉에 장사지냈다.

법흥왕은 말년에 불교에 귀의하여 승려가 되었다고 하며, 애공사에 머물렀다고 한다. 그에게는
왕위를 이을 왕자가 없어 그의 동생인 갈문왕(葛文王) 김입종(金立宗)의 아들이 왕위에 오르니
이가 신라의 최전성기를 구가한 진흥왕(眞興王)이다.
김입종은 조카인 법흥왕의 딸과 혼인하여 진흥왕을 낳았으니 왕족들의 족내혼(族內婚)이 성행
했음을 보여준다.

또한 신라 최초로 율령을 반포했으며, 이차돈을 통해 불교를 공인했다. 그리고 가락국을 정벌
해 낙동강 하류로 진출했고, 외직에 나가는 관리에게 가족 동행을 허가하였으니 율령 반포와
불교 공인으로 왕권이 한층 강화되었음을 보여준다. <보통 가족은 인질로 왕경(王京)에 두고
가야했음>

▲ 법흥왕릉의 앞모습

▲ 왕릉 부근에서 발견된 돌
그냥 이곳에 널부러진 돌은 아닌 듯 하며, 무열왕릉처럼 봉토 밑에
호석 시설이 있던 것으로 여겨진다.

▲ 법흥왕릉과 속세를 이어주는 소나무 숲길
왕릉은 작지만 그곳으로 통하는 숲길은 왕릉의 품격과 옛 무덤의
신비로움까지 품을 수 있도록 잘 가꾸어져 있다.

※ 법흥왕릉, 효현동3층석탑 찾아가기 (2016년 11월 기준)
① 경주까지 버스 이용
* 서울 강남고속터미널에서 경주행 고속버스가 50~60분 간격으로 떠난다.
* 동서울터미널에서 경주행 직행버스가 30~50분 간격으로 떠난다.
* 인천, 고양, 의정부, 성남, 부천, 수원, 춘천, 청주, 세종시에서 경주행 직행/고속버스 이용
* 대구(북부, 서부, 동부, 동대구), 부산(노포동, 사상), 울산, 포항, 창원(마산), 전주, 광주
, 진주, 순천, 강릉, 동해에서 경주행 고속/직행버스 이용
② 철도 이용
* 서울역과 광명역, 천안아산역, 오송역, 대전역에서 신경주역 경유 부산행 고속전철 이용
* 청량리역, 원주역, 영주역, 동대구역, 부전역, 태화강역에서 경주행 무궁화호 열차 이용
③ 현지교통
* 경주고속터미널(경주시외터미널에서 도보 2분)과 경주역(성동시장)에서 경주시내버스 60, 61
, 300-1, 304번을 타고 효현교 하차. 효현동 방면 외외길을 따라 들어간다. 효현동3층석탑까
지는 도보 20분, 법흥왕릉은 도보 25분
* 신경주역에서 경주시내버스 60, 61번을 타고 효현다리 하차
④ 승용차 (법흥왕릉, 효현동3층석탑까지 접근 가능)
* 경부고속도로 → 건천나들목을 나와서 좌회전 → 건천읍에서 경주방면 4번 국도 → 광명3거
리에서 경주대 방면 → 와상교를 건너 외외길로 우회전 → 효현동(법흥왕릉, 3층석탑)

★ 법흥왕릉, 효현동3층석탑 관람정보
* 입장료와 주차비는 없음
* 주차장은 따로 없으므로 길가나 빈 공간에 알아서 주차
* 법흥왕릉 소재지 - 경상북도 경주시 효현동 63

법흥왕릉을 끝으로 효현동에 대한 볼일은 끝났다. 왕릉 주변 잔디밭에 앉아 속세에서 사온 간
단한 먹거리로 늦은 점심을 때우고 그날의 마지막 답사지인 율동(두대리) 마애불로 길을 재촉
했다. 그곳은 이미 오래 전에 가본 기억이 있지만 너무 빛바랜 옛날이라 여기까지 온 김에 오
랜만에 친견하기로 했다.
여기서 율동(栗洞) 마애불로 갈려면 우선 효현교로 다시 나가야 된다. 효현교를 건너 8분 정도
가면 율동인데, 여기서 왼쪽으로 꺾어 옛 율동역이 있던 중앙선(서울↔경주) 철로와 경부고속
도로의 아랫도리, 그리고 두대마을을 차례로 지나 벽도산의 품으로 20분 정도 파고 들면 깊은
산골에 박힌 율동 마애불이 모습을 비춘다. 마애불까지는 이정표가 잘 되어있고 길도 잘 닦여
져 있어 방황할 염려는 없다.

▲ 옛 율동역을 지나는 중앙선 철로 (경주 방면)
경주와 건천 사이에 있던 율동역(栗洞驛)은 오래 전에 녹아 없어지고 그 흔적만 아련히
남아있다. 서울 청량리역을 비롯하여 포항과 동대구, 부전, 강릉으로 가는 열차가
외마디 기적소리를 남기며 이곳을 스쳐간다.
(중앙선 옆으로 보이는 차량들의 행렬은 국가의 대동맥, 경부고속도로)

▲ 옛 율동역을 지나는 중앙선 철로 (영천 방면)

▲ 녹음이 우거진 율동 마애불 가는 길
마애불 아래까지 길이 닦이고 주차장이 깔려 차량들이 마음 놓고
바퀴를 굴리게끔 배려했다.

마애불 주차장을 지나 산길을 오르면 율동 마애불을 든든한 후광(後光)으로 삼아 근래에 터를
닦은 성주암(聖主庵)이란 조그만 암자가 나온다. 산신각(山神閣)과 심우실이라 불리는 기와집
이 전부로 산신각은 정면과 측면이 1칸인 조촐한 맞배지붕 건물이다.

▲ 심우실(尋牛室)이라 불리는 성주암의 중심 건물
심우실은 'ㄱ'모양의 기와집으로 법당(法堂) 겸 요사(寮舍)의 역할을 한다.
허나 불전(佛殿)의 품격과는 거리가 먼 여염집 분위기로 툇마루를
갖추고 있어 잠시 쉬어가기에 적당하다.

▲ 절 뒤쪽에 자리한 율동 마애불이 서서히 모습을 드러내다

♠ 신라 후기에 조성된 수려한 마애불(磨崖佛)이자 벽도산의 오랜 은인(隱人)
율동 마애여래삼존입상(두대리 마애석불) - 보물 122호

▲ 율동 마애불 - 마치 환영(幻影)처럼 그 모습을 은은하게 비춘다.

경주 벽도산(碧桃山, 424m) 동쪽 자락에는 벽도산의 은인(隱人), 율동 마애여래삼존입상(이하
율동 마애불)이 조용히 둥지를 틀고 있다.
이 마애불은 소금강산(小金剛山)에 안긴 굴불사지(掘佛寺址) 4면석불(보물 121호)의 양식을 그
대로 계승한 신라 후기 석불로 서방정토(西方淨土)의 주인인 아미타불(阿彌陀佛)을 중심에 세
우고, 좌우에 관음보살(觀音菩薩)과 대세지보살(大勢至菩薩)을 협시(夾侍)로 세웠다.

가운데에 자리한 아미타불은 높이 2.5m로 머리가 상당히 커 보인다. 다른 부분은 얕음새김으로
처리했지만 머리는 돋음새김으로 크게 돋게 새겼기 때문이다. 머리에는 육계<무견정상(無見頂
相)>가 두툼히 솟아 있는데, 이는 굴불사지 석불과 비슷하다. 얼굴은 볼이 풍만하게 돋았고 미
소가 은연히 드리워져 있으며 오른손은 내리고 왼손은 가슴 앞에 대고 엄지와 가운데 손가락을
맞대고 있어 그의 정체가 아미타불임을 알 수 있다. 발은 앞으로 내밀지 않고 옆으로 반듯하게
벌리고 있으며, 어깨는 당당한 편이고 왼쪽 어깨를 옷으로 덮고 오른쪽 어깨를 드러낸 이른바
우견편단(右肩偏袒)을 취하고 있다.

◀ 측면에서 바라본 율동 마애불

아미타불 왼쪽의 관음보살은 아미타불보다 덩치가 작다. 2m 남짓의 키로 움푹 들어간 허리선과
풍만하게 튀어나온 엉덩이가 눈길을 끄는 날씬한 몸매를 지니고 있다. 몸매의 굴곡이 진하게
드러나 있으며, 발은 옆으로 벌리고 있다. 오른손은 어깨 위로 올려 엄지와 가운데 손가락을
맞대고 왼손에는 정병<政柄, 혹은 보병(寶甁)>을 들고 있어 그가 관음보살 누님임을 알 수 있
다. 게다가 몸매도 영락없는 여성의 아름다움을 지니고 있으니 의심할 여지가 없다. 다만 조그
만 얼굴은 두 눈이 형체를 구분하기 힘들 정도로 훼손되어 상태는 별로 안좋다.

아미타불 오른쪽의 대세지보살은 오른손을 가슴에 대고 경례를 하는 듯한 모습이며, 전체적인
형태는 관음보살과 비슷하다. 키는 2m 남짓으로 얼굴 부분이 다소 마멸된 것 외에는 건강 상태
는 괜찮다. 이들 불상은 머리 뒤로 두툼하게 표현된 동그란 두광(頭光)을 가지고 있으며, 두광
에 표현된 당초(唐草)무늬 등이 지긋한 나이에 걸맞지 않게 섬세하게 남아있다. 몸 뒤에는 신
광(身光)이 얇게 표현되어 그들을 빛나게 한다.

이들은 굴불사지 석불과 기본적으로 같지만, 풍만함이나 발의 모양, 옷주름 모양 등이 달라 조
성시기에 차이가 있음을 보여준다.

▲ 도드라지게 새겨진 아미타불의 얼굴

율동 마애불 부근에는 '벽도산석불입상'과 '천창산(天倉山)선각마애불' 등이 있어 율동 마애불
을 중심으로 벽도산 일대도 조촐하게 불국토의 세계를 이루고 있었음을 보여준다. 예전에 왔을
때는 인근 능선에서 벽도산 석불입상을 본 듯 한데 기억이 벌써부터 희미하다. 율동 마애불은
인지도가 낮아 속인들의 발길은 적지만 경주 답사 경력이 어느 정도 되는 이들은 왠만큼은 아
는 곳이다.

마애불 앞에 3배의 예를 올리며 살짝 약소하게나마 소망을 들이밀어 본다. 신라 석공(石工)들
의 체취가 담긴, 비록 그들은 사라지고 윤회(輪廻) 사상에 따라 지금은 다른 존재로 살고들 있
겠지만 석불 만큼은 그때나 지금이나 한결같은 모습을 유지하며 중생을 맞는다. 불상 주변에는
푸른 이끼가 피어 있지만 마애불의 위엄 앞에 더는 어쩌지 못하고 적정한 간격으로 그들과 동
거를 한다.
바위가 서쪽을 향하고 있고, 불상을 둘러싼 광배(光背)가 바위에 일정한 홈을 파준 탓에 장대
한 세월이 흐르고 자연의 집요한 괴롭힘 앞에서도 당당하게 건강을 누리며 살고 있음이 참 다
행이라 하겠다.

율동 마애불을 끝으로 소소하게 즐긴 늦가을 경주 나들이는 대단원의 막을 고한다.

※ 율동 마애여래삼존입상 찾아가기 (2016년 11월 기준)
* 경주고속터미널(경주시외터미널에서 도보 2분)과 경주역(성동시장)에서 경주시내버스 60, 61
, 300-1, 304번을 타고 율동 두대마을입구에서 하차. 건너편으로 건너가서 두대길을 따라 도
보 25분
* 신경주역에서 경주시내버스 60, 61번을 타고 율동 두대마을 하차
* 승용차로 가는 경우 (마애불까지 접근 가능)
① 경부고속도로 → 건천나들목을 나와서 좌회전 → 건천읍에서 경주방면 4번 국도 → 광명3거
리에서 직진 → 율동에서 마애불을 알리는 이정표를 따라 우회전 → 율동 마애불
* 소재지 - 경상북도 경주시 율동 산60-1 (두대안길 69)

여름의 제국을 몰아내고 잠시나마 하늘 아래 세상을 곱게 물들이던 가을은 겨울제국의 등쌀에
떠밀려 우리 곁을 떠나려고 한다. 차디찬 바람은 겨울의 도래를 알리고 늦가을의 향연을 즐긴
단풍잎은 그 이름도 우울한 낙엽으로 화하여 화려한 윤회(輪廻)를 꿈꾼다. 세상만물을 우울쟁
이로 돌변시키는 늦가을과 겨울의 길목에 친한 이들을 이끌고 양평 용문사를 찾았다.

용문사(龍門寺)는 우리나라에 3곳이 있는데(근래에 지어진 절 제외) 양평 용문사와 예천 용문
사, 남해 용문사가 그것이다. 이들을 묶어서 세상에서는 3대 용문사라 부르기도 한다. 이들의
특징은 내력이 깊이가 대단하고 문화유산을 적당히 지니고 있으며 속세에 널리 알려진 명물을
1가지는 간직하고 있다는 점이다. 양평 용문사는 이 땅에서 제일 오래되고 크다는 은행나무로
명성을 누리고 있고, 예천(醴泉) 용문사는 불가(佛家)의 사치품으로 꼽히는 윤장대(輪藏臺)가
유명하다. (남해 용문사는 문화유산은 허벌나게 많지만 딱히 대표적인 것은 없음)
양평 용문사는 그 문턱인 용문까지 수도권 전철이 들어오면서 서울과의 접근성이 한층 좋아져
예전보다 훨씬 편하고 저렴하게 오갈 수 있게 되었다. 그 덕분에 용문산(龍門山)을 찾는 주말
등산객이 제법 늘었다.

1호선과 중앙선이 만나는 회기역에서 일행들을 만나 용문행 중앙선 전철을 타고 1시간을 내달
려 용문(龍門)에 발을 내린다. 용문행은 배차간격이 거의 30분이라 1대를 놓치면 그야말로 치
명적이다. 기다리다 지쳐 졸도(?)할 수도 있다.

용문역에서 인근 용문터미널로 이동하니 마침 용문사행 군내버스가 출발을 하려고 한다. 버스
는 용문산 등산객들로 이미 초가축수송 상태, 버스의 네 바퀴가 뭉개질 지경이다. 허나 그 차
를 보내면 무작정 30~40분 이상을 기다려야 된다. 그리되면 환승할인(33분)도 받지 못하고 일
정에도 약간 차질이 생길 수 있다. 그래서 인정사정 없이 버스에 올라 짐짝 수송에 흔쾌히 일
조하며, 간신히 앞문에 매달려 용문사까지 고행의 길을 자처했다.

용문에서 용문사까진 차로 15분 거리로 가깝다. 허나 힘들게 가는 상황이니 그 거리도 지나치
게 멀게만 느껴진다. 정말 서울에서 묘향산(妙香山)을 가는 것도 아니고 말이다. 좀처럼 나오
지 않는 종점을 원망하며 가까스로 손잡이에 매달려 몸을 지탱했다.

용문사 종점에 이르니 가축 수송으로 숨도 못 쉬던 사람들이 앞다투어 하차를 하면서 다시 한
번 대혼란을 겪는다. 게다가 환승할인과 경기도 버스 거리비례제 때문에 무조건 하차단말기와
승차단말기에 카드를 대야 되니 (카드를 안대고 내리면 다음에 1,100원의 패널티 요금을 강제
로 뜯기야 됨~) 자연히 하차 시간은 길어질 수 밖에 없다. 그 줄이 엉키고 설키니 오죽하겠는
가? 그야말로 버스는 아비규환 속세의 축소판이다.
버스에서 내리니 해탈의 경지를 누린 듯 이제서야 숨을 제대로 쉴 것 같다. 버스 안에는 대략
90명 정도가 타고 있던 듯 싶으며, 그들이 싹 내리니 찌그려져 있던 버스 바퀴의 표정도 씨익
밝아진다.

시간이 점심 때를 약간 넘긴 터라 우리는 점심을 먹고자 용문산중앙식당에 자리를 폈다. 용문
산을 든든한 후광(後光)으로 삼은 용문산 주막촌에는 많은 주막과 숙박업소가 있지만 그 집의
이름은 예전에 들은 바가 있어서 그 집을 골랐다. 물론 맛은 옆집이나 앞집이나 비슷하다.

우리는 산채비빔밥과 도토리묵, 파전 등 정말 두루두루 시켜 뱃속의 불만을 잠재운다. 그렇게
배불리 먹고 동동주 1잔 걸치니 정말 신선놀음이 따로 없다. 배가 부르고 등이 따스하니 졸음
이 배 깔고 한숨 자라며 나를 희롱하려 든다.

▲  점심으로 먹은 산채비빔밥

점심을 먹고 잠시나마 쉬었던 두 발을 다시 움직였다. 주막촌을 지나면 관광안내소와 함께 용
문사매표소가 나타난다. 나그네의 호주머니를 애타게 바라보는 매표소에서 입장료를 확인해보
니 성인은 무려 2,000원... 혹여 단체할인이 안될까 싶어서 할인을 요청했으나 인원이 부족하
다고 절대로 안된다고 그런다. 다른 곳은 적정 인원을 못채워도 10명만 넘으면 눈치껏 해주던
데, 여기는 그렇지 않은 듯 하다. 꿩 대신 닭을 잡을 겨를도 없이 소정의 입장료를 내고 안으
로 들어선다.

♠  용문사 가는 길 (일주문, 은행나무)

▲  용문사매표소에서 용문사로 인도하는 길

매표소를 지나면 드넓은 광장이 나온다. 여기서 왼쪽으로 가면 놀이시설이 있는 용문산관광단지
가 나오고, 직진을 하면 양평친환경농업박물관과 용문사로 통한다. 광장 주변은 조촐하게 공원
으로 꾸며져 있다. 오래 전에 왔을 때는 주막촌 외에는 아무 것도 없었는데, 그새 이것저것 심
어 놓아 위락관광단지로 번잡하게 만들어 놓았다.

양평친환경농업박물관을 지나면 용문사 길은 말끔히 포장된 수레길과 흙길인 산길로 갈린다. 여
기서 빠르고 편하게 가고자 한다면 수레길로 가면 된다. 이 길이 용문사로 가는 주된 길로 매표
소에서 용문사까지 수레길로 가볍게 걸어도 20분이면 족하다. 또한 경사도 무척 낮아 누구나 쉽
게 오를 수 있다. 반면 산길은 끝없는 오르막의 연속으로 약간의 등산을 요하지만 운치가 진하
게 깃들여져 있으며, 소위 말하는 친환경적인 흙길이다. 수레길에 비해 인적도 많지 않아 잠시
나마 한적한 산행을 누릴 수 있으며, 용문사의 보물인 정지국사탑비와도 이어진다.

수레길로 접어들어 다리를 건너면 (산길은 다리
건너기 직전에 있음) 용문사의 정문인 일주문이
중생을 마중한다.
이 문은 1986년에 세운 것으로 여의주를 머금은
용머리가 달린 기둥 2개 위에 평방(平枋)을 두
어 절의 이름이 담긴 현판(懸板)을 달고 맞배지
붕으로 마무리했다. 문이라고는 하지만 여닫는
문짝은 없다. 누구든 맞아들여 보듬어 주겠다는
부처나 자연의 마음이 담겼기 때문일 것이다.
사람들이 일주문처럼 열린 마음으로 살아가면
이 세상은 정말 극락이 따로 없을터인데 신과
동물 사이에 들어앉은 애매한 존재다 보니 전혀
그러지를 못하는 것 같다.

▲  용문사 일주문(一柱門)

▲  겨울제국이 눈치챌라 물 흐르는 소리도 조용한 용문사계곡

일주문을 지나면 은행과자를 파는 가게가 나온다. 이곳은 용문사에서 운영하는 집으로 은행나무
의 은행 열매를 넣어 만든 과자를 판매한다. 과자의 생김새는 호두과자와 같으며, 과자 안에 호
두 대신 은행이 들어있는 것 외에는 다른 것이 없다. 5천원과 1만원 단위로 판매하는데, 과자를
만드는데 시간이 조금 걸려서 어쩔 때는 많은 시간을 기다려야 된다. 20분을 기다린 끝에 겨우
5천원치 은행과자를 샀는데, 맛은 호두과자와 비슷한 것 같다. 양이 20개 남짓으로 일행이 많다
보니 금세 동이 난다.

일주문을 지나 15분을 들어가면 찻집과 기념품점을 겸하는 전통다원이 나오고, 용문사의 명물인
은행나무가 장대한 모습으로 눈 앞에 나타난다.

◀  용문사를 상징하는 대명사이자 동양
최대의 은행나무, 용문사 은행나무
- 천연기념물 30호

이 은행나무는 용문사에서 특별히 옆구리에 끼고 애지중지하는 이곳의 꿀단지이자 듬직한 밥줄
이다. 이 나무가 없었다면 지금의 용문사도 없었을지도 모른다.
우리나라 최대의 은행나무이자 동양 최대의 은행나무란 지위까지 지지고 있는 고품격의 나무로
높이가 무려 42m, 가슴높이 줄기둘레 14m, 가지퍼짐은 동쪽 14.1m, 서쪽 13m, 남쪽 12m, 북쪽
16.4m, 뿌리부분 둘레는 15.2m이다. 추정 나이는 약 1,100년을 헤아리며, 줄기 아래쪽에 큰 혹
이 있는 것이 특징이다. 나무가 너무 큰지라 경내 어디서든지 그가 흔쾌히 보인다.

이 나무는 신라(新羅)의 마지막 자존심 마의태자(麻衣太子)가 신라의 재건을 꿈꾸며 경주(慶州)
를 버리고 금강산으로 가던 중에 심었다고 전한다. 신라가 935년 10월에 쿨하게 망했으니 태자
가 무리를 이끌고 여기까지 온 것은 적어도 935년 11월 정도 될 것이다. 그러면 나무의 나이와
대충 맞아 떨어진다. 허나 전설처럼 태자가 과연 이곳에 들렸는지는 알 수 없다. 다만 용문사가
10세기 초반에 양평함씨(양근함씨)의 지원으로 창건된 것으로 여겨지는데, 그 함씨(咸氏) 세력
이나 절에서 심은 것이 아닐까 싶다.
다른 전설로는 7세기에 활약하던 의상대사(義湘大師)가 꽂은 지팡이가 자라났다고 하는데, 이는
나무의 나이나 그 당시 상황을 봐도 전혀 있을 수가 없는 일이다.

조선 세종 때는 당상관(堂上官) 품계를 받아 정삼품송(正三品松)이라 불리기도 하며, 절이 수차
례 불타고 재건되기를 반복했으나 이 나무는 별탈없이 그 자리를 지켰다. 특히 사천왕전(四天王
殿)이 불탄 이후에는 절을 지키는 천왕목(天王木)으로 받들었다고 하며, 나라에 변고가 있을 때
마다 소리를 내어 세상에 알렸다고 전한다. 요즘 나라 돌아가는 꼬락서니를 보면 순 재변(災變)
투성이인데도 근래는 한번도 소리를 안낸 모양이니 참으로 이상하다. 너무 소리를 내서 이제는
낼 소리조차 없는 것은 아닐까?

1907년 왜군이 의병 토벌을 구실로 용문사를 불질렀는데, 이 나무만 타지 않았다고 하며, 왜정(
倭政) 때는 왜군이 나무를 자르려고 용을 쓰다가 벼락을 맞아 줄행랑을 친 적이 있었다고 한다.
그걸 증명하듯 그 당시의 도끼자국이 아련히 남아있어 우리의 아픈 역사를 비추게 한다.

은행나무는 녹음(綠陰)이 깃드는 여름에도 멋있고 시원하지만 아무래도 황금빛으로 물드는 늦가
을의 자태가 단연 으뜸이다. 바로 그 절정을 보려고 왔지만 너무 늦게 와서 은행잎은 커녕 굵은
가지만 남은 그의 앙상한 모습만 눈에 넣고 말았다. 아무리 잘나가는 나무라 해도 겨울의 제국
앞에서는 누구나 평등하다. 가지만 가련히 남은 모습은 누구나 같기 때문이다. (동백나무 등의
친겨울계 나무나 소나무, 향나무는 제외)
늦가을의 절정을 누리는 은행나무의 모습을 담지 못해 그 아쉬움을 달래고자 문화재청에 올려진
사진을 아래 첨부하니 안구정화에 어느 정도 도움이 되었으면 한다.

▲  늦가을 용문사 은행나무의 위엄 (문화재청 사진)

▲  땅바닥에 떨어져 인생의 마지막을 노래하는 은행잎들

▲  서서히 모습을 드러낸 용문사 경내
탑 너머로 보이는 용문산 산줄기

▲  경내로 조심스레 인도하는 돌계단

경내로 들어서기 전에 간략하게 용문사의 내력을 살펴보도록 하자.

※ 은행나무로 유명한 양평 용문사의 굵직한 내력
용문산 남쪽 자락에 안긴 용문사는 913년 대경대사(大鏡大師) 여엄(麗嚴)이 창건했다고 전한다.
다른 설로는 신라의 마지막 군주, 경순왕(敬順王, 재위 927~935)이 친히 행차하여 세웠다고 한
다. 허나 당시 신라는 고려와 백제, 여러 지방세력에게 영토 대부분을 빼앗기고 간신히 경주 일
대만을 지키던 상황이었다. 그런 지경에 어찌 머나먼 용문산까지 와서 한가롭게 절을 짓겠는가?
게다가 그럴 재정도 없었다.
또한 양근(楊根)이라 불리던 양평 일대는 고려의 영역으로 양평함씨 세력의 본거지로 고려에 투
항한 그들이 신라의 떨거지 왕이 와서 설치는 것을 그냥 팔짱만 끼고 보고 있을 리도 없기 때문
이다. 아마도 은행나무를 마의태자가 심었다는 전설 때문에 그의 부왕(父王)이 등장한 듯 싶다.
그것 말고도 649년 원효대사가 창건하고 신라 후기에 도선국사가 중창했다는 설도 있으니 이 역
시 신뢰성이 없다.

절의 창건 시기를 알리는 최초의 기록은 조선 세조 때 작성된 것으로 보이는 '용문사기(龍門寺
記)'와, 1493년 임사홍(任士洪, ?∼1506)이 쓴 '용문사중수기(龍門寺重修記)'가 있다. 이들 기
록에는 '신라 때 창건된 나라의 이름 있는 절','경기도의 이름 있는 절로 오래 되었다'고 쓰여
있을 뿐이며, 1927년 안진호(安震浩)가 쓴 '봉선본말사지(奉先本末寺誌)'와 권상로(權相老)의 '
한국사찰전서'에는‘신라 신덕왕 2년(913)에 대경대사가 창건했다. 일설에는 경순왕이 친히 거
둥하여 절을 창건하고 손수 공손수(公孫樹)를 심었다고 하나 증명할 기록은 없다'라 되어있어
대경대사 창건설에 무게를 잔뜩 두고 있음을 알 수 있다.

어쨌든 용문사는 절 앞에 있는 은행나무를 통해 9세기 후반에서 10세기 중에 창건된 후삼국시대
절은 확실하다. 절을 창건했다는 대경대사는 용문사 창건 10년 뒤인 923년에는 용문산 서북쪽이
자 양평함씨의 성지인 함왕혈(咸王穴) 인근에 사나사(舍那寺. ☞ 관련글 보기)를 세운 것을 보
면 양평함씨의 후원을 업은 승려가 분명하며, 그들의 지원에 힘입어 창건된 절이 확실하다.

창건 이후 1378년(우왕 4년) 정지국사(正智國師) 지천(智泉)이 개성 경천사(敬天寺)에 있던 대
장경(大藏經)을 가져와 대장전(大藏殿) 3칸을 지어 보관했다고 하며, 1395년 중창을 벌였다.
1447년(세종 29년)에는 수양대군(首陽大君)이 모후(母后)인 소헌왕후(昭憲王后)를 위해 중수를
벌이면서 왕실의 원찰(願刹)이 되었고, 1457년(세조 2년) 왕명으로 절을 크게 불려 '동국(東國)
제일가는 사찰'이라 불릴 정도로 호황을 맞는다.

1480년(성종 11년)에는 처안(處安)이 중수를 하고 1890년 봉성(鳳城)이 신정익황후(神貞益皇后)
조씨<조대비(趙大妃)>의 지원으로 중창했고, 1893년 다시 중창을 했다. 봉성은 조대비에게 극진
한 예우를 받았는데, 1891년 대비의 권유로 양주 견성암(見聖庵)에서 용문사로 넘어왔다.

이렇게나 잘나가던 용문사는 1907년 왜군들이 용문산에 머물던 의병(義兵)을 토벌한다는 이유로
불을 지르면서 그 영화로움은 순식간에 한줌의 재가 되고 만다. 이때 같은 산에 안긴 사나사와
상원사(上院寺)도 불타고 말았다.

1909년 취운(翠雲)이 큰방을 다시 짓고, 1938년 태욱(泰旭)이 대웅전과 어실각, 노전, 칠성각,
기념각, 요사 등을 중건하며 다시 재흥을 꿈꾸었으나 6.25전쟁으로 상당수가 불타고, 대웅전과
관음전만 간신히 남았다. 1983년 범종각과 지장전을 중건했고, 끊임없이 불사(佛事)를 벌여 지
금에 이른다. 

경내에는 대웅전을 비롯하여 관음전, 지장전, 삼성각, 독성각 등 약 10동의 건물이 있으며, 경
내에 깃들여진 고색의 향기는 죄다 흩어져 사라지고 말았다. 허나 1,100년 묵은 은행나무와 정
지국사탑비, 금동관음보살좌상 등의 문화유산이 있어 절의 오랜 내력을 가늠케 한다.

용문사는 용문산과 한덩어리로 오래 전부터 수도권 유명 관광지로 명성을 누렸다. 특히 중앙선
전철이 뚫린 이후에는 더욱 그렇다. 용문사는 등산객과 관광객들로 늘 북새통을 이루어 아늑하
고 적막한 산사의 향기를 누리는 것은 조금은 힘들 듯 싶다. 다만 은행나무 아래쪽에 전통다원
이란 찻집이 있어 산사에서의 차 1잔의 여유를 누릴 수 있다. 또한 용문산 등산로 길목에 있어
절을 둘러보고 상원사나 윤필암터, 용문산 정상까지 오를 수 있으며, 근래에는 템플스테이를 운
영하면서 산사 체험을 누릴 수 있다.

동양 최대라는 은행나무의 아름다움과 용문산의 삼삼한 숲이 어우러진 산사로 한번은 안기고 싶
은 그런 절집이다.

※ 용문사 찾아가기 (2012년 11월 기준)
* 용문행 중앙선 전철(용산~용문)을 타고 용문역 하차(30분 간격), 중앙선과 환승이 가능한 전
  철역은 용산역(1호선), 이촌역(4호선), 옥수역(3호선), 왕십리역(2/5호선, 분당선), 회기역(1
  호선), 상봉역(7호선, 경춘선), 망우역(경춘선)이다.
* 동서울터미널에서 용문 경유 홍천 방면 직행버스 이용 → 용문 정류장에서 용문터미널이나 용
  문축협까지 도보로 이동(터미널은 10분 정도, 축협은 5분)하여 용문사행 군내버스 이용
* 용문터미널(군내버스만 정차)과 용문역에서 용문사행 군내버스가 거의 50~60분 간격으로 다닌
  다. (휴일에는 30~50분 간격으로 운행)
* 승용차로 가는 경우
① 서울 → 홍천 방면 6번 국도 → 용문사나들목을 나와서 331번 지방도 → 용문사주차장
② 중부고속도로 → 하남나들목 → 팔당대교 → 6번 국도 → 용문사나들목을 나와서 331번 지방
   도 → 용문사주차장

★ 용문사 관람정보
* 입장료 : 어른 2,000원 (30인 이상 단체 1,800원) / 청소년과 군인 1,400원 (30인 이상 1,200
  원) / 어린이 1,000원 (30인 이상 800원)
* 주차비 : 승용차 3,000원 / 버스 5,000원
* 용문사 템플스테이는 주말에 하는 1박 2일 프로그램과 평일에 자유롭게 머무는 휴식형 프로그
  램이 있다. 참가비는 어른 5만원, 학생(대학생 포함) 4만원. 자세한건  ☞ 용문사 홈페이지
  참조 또는 전화로 문의요망 (☎ 031-775-5797)
* 용문사에서 상원사까지 산행 1시간, 장군약수가 있는 운필암은 2시간 30분 정도 걸리며, 정상
  까지는 3시간 정도 잡으면 된다. 운필암을 거쳐 사나사나 연수리 방면으로 내려갈 수 있다.
* 소재지 - 경기도 양평군 용문면 신점리 625 (☎ 031-773-3797)

♠  용문사 경내 둘러보기

▲  용문사 대웅전(大雄殿)

경내로 들어서면 바로 정면으로 법당(法堂)인 대웅전과 마주친다. 정면 3칸, 측면 3칸의 팔작지
붕 건물로 1983년에 새롭게 지은 것이다. 대웅전 현판은 서울 봉은사(奉恩寺)에 있는 추사 김정
희(金正喜)의 글씨를 번각(飜刻)한거라 한다.

◀  용문사3층석탑

대웅전 뜨락에 심어진 3층석탑은 1989년에 주지
이선걸이 만든 것이다. 저 탑이 있기 전에는 용
문사에는 이렇다 할 탑이 없었다. 불국사 석가
탑(釋迦塔)을 빼닮은 탑의 풍채가 제법 돋보인
다.

▲  용문사 삼성각(三聖閣)

대웅전에서 산령각으로 가는 길목에 자리한 삼성각은 1985년에 지은 것으로 단청은 박정원이 했
다. 같은 해에 조성된 칠성탱과 독성탱, 산신탱이 봉안되어 있으며, 정면 3칸, 측면 1칸의 팔작
지붕 건물이다.

▲  삼성각 칠성탱(七星幀) - 1985년 제작
색상이 진해서 그런지 그려진 인물이 많음에도 그리 번잡해 보이지가 않는다.

▲  경내에서 가장 높은 곳에 자리한 산령각(山靈閣)

경내에서 가장 높은 곳에는 최근에 지어진 산령각과 독성각이 자리해 있다. 경내를 굽어보며 자
리한 이들은 정면과 측면이 1칸 밖에 안되는 정말 조촐한 건물이다.
산령각은 산신(山神)을 봉안한 건물로 아래 삼성각에서 산신을 모시고 있음에도 그만의 별도 공
간을 두었다. 건물의 정체를 밝히는 현판은 가로로 걸려 있으며, 건물은 비록 작지만 제법 품격
이 서려 보인다.

▲  산령각에 봉안된 산신탱과 산신상

산령각에는 산신 가족이 그려진 산신탱과 호랑이와 같이 있는 산신상이 있다. 산신탱에는 흰 수
염의 산신할배를 비롯해 그의 심부름꾼인 호랑이와 앳된 동자(童子)가 그려져 있으며, 소나무와
산이 뒷배경이 되어준다. 산신탱 앞에 자리한 산신상은 지팡이를 들고 앉아 있으며, 오른쪽에는
호랑이가 귀여운 표정으로 으러렁거리며 산신의 곁을 지킨다.

▲  산령각과 이웃한 독성각(獨聖閣)

산령각 이웃에 자리한 독성각은 삼성(三聖)의 하나인 독성(獨聖, 나반존자)의 거처이다. 역시나
삼성각에서 그를 다루고 있음에도 별도로 그만의 공간을 지어 중생들의 하례를 받게 했다. 독성
전과 산령각 앞에는 넓게 예불 공간이 마련되어 있다.

조그만 독성각에는 독성이 그려진 독성탱과 독성상이 있으며, 앞가슴을 시원스레 드러내고 아줌
마 자세로 앉은 모습이 편안해 보인다. 얼굴에는 뭔가 수심에 잠긴 듯, 오른쪽을 바라보며 편치
않은 표정을 짓는다.

▲  독성각의 주인 독성상

▲  중생구제를 향한 부처의 아련한 메세지가 담긴 범종(梵鍾)

지장전 맞은편에는 범종의 보금자리인 범종각이 자리해 있다. 범종각에는 보통 범종을 비롯하여
목어(木魚)와 운판(雲版), 법고(法鼓) 등 사물(四物)이 담겨있게 마련이다. 허나 이곳은 오로지
범종만을 두어 중생 구제를 향한 부처의 메세지를 용문산에 울려 보낸다.

범종각은 1986년에 조성되었으며, 다른 절과 달리 중생들에게도 종을 칠 수 있게 하였다. 물론
불전함에 돈을 넣고 쳐야 된다. 그냥 치면 눈치가 보일 수 있으니...

▲  청기와를 입힌 지장전(地藏殿)

대웅전 좌측에 자리한 지장전은 1993년에 세워졌다. 지장보살(地藏菩薩)을 비롯하여 명부(冥府,
저승)의 주요 식구를 봉안하고 있으며, 특별히 청기와를 입혀 건물의 품격을 높였다. 지장전의
편액은 서예가로 유명한 일중 김충현(一中 金忠顯)이 1973년에 남긴 것이다.

▲  용문사 약수

▲  연못에 가라앉은 무심한 동전들

지장전 좌측에는 동그란 연못과 약수터가 있다. 산사에는 필수적으로있는 약수터, 용문산이 내
리는 옥계수가 마를 날 없이 흘러 나와 중생들의 목을 축여준다. 용머리 밑에 꽂힌 대나무통에
서 흘러나온 물은 동그란 석조에 머물다가 어느 정도 물이 차면 밑에 있는 조그만 석조로 떨어
지고, 역시 같은 원리로 연못으로 흘러간다.
연못은 수심이 얇아 바닥이 보일 정도로 인간들이 심심풀이로 내던진 동전들이 수북히 쌓여있어
마치 보물선이 침몰한 자리를 연상시킨다. 수면 밑에서 빛을 발하며 잠들어 있는 동전들의 물밑
세상, 저기 깔린 돈은 과연 얼마나 될까? 겉으로는 10원짜리나 50원, 100원이 주류라 얼마 되겠
나 싶지만. 티끌도 모아지면 태산이 된다고 상상 이상의 금액이 될 것이다. 저들을 손수 수거하
여 세상에 풀고 싶은 마음이 굴뚝같지만, 보는 이목들이 많으니 그림의 떡처럼 그저 바라볼 수
밖에는 도리가 없다.

▲  6각형의 관음전(觀音殿)

용문사 경내를 이루는 건물들은 죄다 네모이다. 허나 경내 동쪽에 자리한 관음전만큼은 독특하
게도 6각형의 모습을 취하고 있어 눈길을 잡아 맨다.

관음전은 관음보살의 거처로 원래는 대웅전 우측 툇마루를 지닌 선방(禪房)이 관음전이었다. 그
러다가 최근에 동쪽에 터를 닦고 새롭게 관음전을 지어 올렸다. 내부에는 지방문화재로 지정된
금동관음보살이 모셔져 있다.

▲  용문사 금동관음보살좌상 - 경기도 지방유형문화재 172호

불단에 홀로 앉은 관음보살은 수려한 보관(寶冠)에 누님처럼 인자한 표정, 찬란한 장식으로 보
는 보는 이로 하여금 감탄을 머금게 한다.
그는 조선 초기에 조성된 불상으로 원래부터 용문사의 것인지 아니면 다른 곳에서 흘러 들어왔
는지는 알 수 없다. 불상의 건강 상태는 매우 양호한 편으로 얼굴은 작고 동그랗고 볼살이 좀
있어 보인다.

머리를 장식하는 화려한 보관은 나무로 만들었으며, 리본처럼 묶은 머리가 어깨까지 흘러 내린
다. 원만하고 볼살이 있는 얼굴에는 조촐한 얼굴 크기처럼이나 눈과 코, 입이 소소하게 표현되
었으며, 상체는 약간 뒤로 젖혀져 있다. 특히 유난히도 구슬장식이 많이 달려 있어, 귀족적 분
위기도 느껴진다.
양 어깨에 걸친 옷은 목 부분에서 한번 접혀 양 팔로 자연스럽게 내려오고 있으며, 오른쪽 소매
자락은 배 부분의 옷자락 사이에 끼워져 곡선을 형성하고 있다. 발목 부분에서는 부드럽게 접힌
'八'자형의 옷주름을 이루며 두 무릎을 덮는다.

불상의 구슬장식과 왼쪽 가슴에 있는 금으로 된 세모 장식 등은 14세기 보살상(菩薩像) 양식으
로 고려 후기 보살상의 양식을 계승하고 있으며, 조촐하고 차분한 모습을 보여준다. 현재 불상
은 금동(金銅)인데. 이는 근래에 입힌 것이다.

▲  금동관음보살좌상과 건물 외벽에 빙 둘러진 관음후불탱화
관음보살을 주위 3면에는 관음보살이 주인공인 후불탱화가 있다.
탱화의 색채가 매우 밝고 고운지라 관음보살상과 잘 조화를 이루며
관음전 내부를 눈부시게 밝혀준다.

▲  관음전 내부를 수식하는 하얀 피부의
 지장보살상 - 마치 '반지의제왕'에 나오는
 회색 간달프를 보는 듯 하다.

▲  옷주름을 휘날리며 푸른 정병을 들고
 선 관음보살상 (석가탄신일용 장엄등)

▲  관음전에서 바라본 용문사 경내

▲  부도군(浮屠群)
고색의 떼로 가득한 조선 후기 승탑(僧塔, 부도)부터 근래에 이르기까지
긴 시간을 넘나들며 한 자리에 모인 승탑들의 보금자리이다.

♠  용문사 정지국사탑/비(正智國師塔/碑) - 보물 531호

▲  정지국사탑

용문사를 찾은 사람들의 상당수는 은행나무와 경내만 둘러보고 다봤다면서 그냥 돌아간다. 허나
이는 큰 실수이다. 경내에서 동쪽으로 300m 가량 떨어진 산자락에 보물로 지정된 정지국사탑/비
가 있기 때문이다. 은행나무야 원래 유명한데다 경내 앞에 떡 있으니 보고 싶지 않아도 무조건
보고 가야 되는 존재이고 절에 왔으니 대웅전을 위시한 경내를 보고 가야 된다. 허나 정지국사
탑/비는 경내와 다소 떨어진 산모퉁이에 있고 속세에 노출 정도가 낮아서 많은 이들이 모르고
지나친다.

정지국사탑비를 가려면 경내에서 부도전 뒤쪽으로 난 산길을 이용하면 된다. 이정표는 있으므로
헤맬 염려는 없다. 겨울이 깃들여진 산길은 경사가 없는 평지라 부담은 없다. 그 길을 5분 정도
가면 갈림길이 나오는데 여기서 왼쪽의 가파른 계단길로 오르면 정지국사탑/비가 나온다. 탑은
그 길의 끝에 있고, 비석은 그 중간에 있는데, 비석 같은 경우는 안내문이 없어 자칫 지나치기
가 쉽다. 게다가 지형을 이용해 나무로 엮은 계단들이 키다리들에게 맞춰졌는지 계단의 높이가
상당히 높아 오르기가 좀 힘들어 키 작은 사람이나 어린이들에게는 그야말로 쥐약이다.

허나 오르는 길이 힘들다 한들 각박한 속세살이보다는 쉽다. 자존심을 곱게 접고 차근차근 길을
임하면 나올 것 같지 않던 그들이 나타나 반갑게 맞이해 줄 것이다.

▲  네모난 기단 위에 심어진 정지국사탑(부도)

넓은 네모난 기단 위에 자리한 정지국사탑은 바닥돌과 하대석(下臺石)이 네모로 지붕돌과 탑신(
塔身)은 8각으로 이루어져 있다.
큰 기단(基壇) 한복판에 네모난 바닥돌을 두고 연꽃이 새겨진 하대석(下臺石)과 중대석(中臺石)
을 두었으며, 그 위로 8각의 탑신(塔身)을 두었는데, 문짝 모양이 얇게 새겨져 있다. 고색의 검
은 떼가 서린 지붕돌은 밑에 3단 받침이 있고, 처마 밑에는 모서리마다 서까래를 새겼다. 지붕
돌 위에는 지붕선이 있고, 하늘을 향한 앙련(仰蓮) 장식으로 꼭대기를 마무리했다.

탑에 묻힌 정지국사(1324~1395)는 고려 후기 승려로 황해도 재령(載寧) 출신이다. 명나라 연경
(燕京)으로 건너가 유학을 하며 구법승(求法僧)으로 생활했다. 1356년(공민왕 5년)에 귀국하여
전국을 돌면서 오로지 수도에 임했으며, 속세에 알려지는 것을 꺼려하며 거의 은둔생활을 했다.
말년에는 용문사에 들어와 절을 중창하며 머물다가 1395년 7월 7일 열반에 들었다.
그를 다비(茶毘)하면서 찬연한 사리들이 많이 나오자, 태조가 이를 듣고 정지국사(正智國師)란
시호를 내렸으며, 부도와 탑비를 세웠다.

탑의 크기는 고려 때와 비교하면 대체로 작은 편이고, 그다지 수려하지도 않다. 장식이라고 해
봐야 연꽃무늬와 문짝무늬가 고작이기 때문이다. 허나 고색의 떼가 적당히 입혀 있고 조촐하고
소박한 모습이 은근히 마음에 든다. 사람들로 시장통을 이루는 경내와 달리 인적도 별로 없어
적막감이 진하게 감싸 흐른다. 가끔씩 들려오는 사람들의 이야기 소리나 메아리 소리, 바람의
소리만이 살짝 스치고 지나갈 뿐이다. 

▲  소박한 스타일의 정지국사탑비

정지국사탑으로 오르는 길목에 조그만 비석이 하나 있다. 마땅한 안내문도 없고 흔한 모습의 비
석이라 지나치기 쉬우나 그는 정지국사탑과 한 덩어리인 탑비(塔碑)이다. 다만 비석이 이수(螭
首)와 귀부(龜趺)를 기본적으로 갖추는 고승(高僧)의 비석치고는 너무 궁색한 모습이라 나그네
의 고개를 갸우뚱하게 한다.

바위 위에 세워진 이 비석은 아무런 장식이 없으며, 머리 부분 양쪽 모서리를 종이 끝이 접혀진
듯 깎았다. 글씨가 새겨진 주위에는 가는 선이 그어져 있으며, 비문(碑文)에는 정지국사의 생애
가 20행의 880자로 빼곡히 적혀있다. 뒷면에는 조성자의 명단이 적혀있으며, 비문은 조선 초기
이름을 날린 권근(權近, 1352~1409)이 썼다.

비석은 처음에는 정지국사탑 20m 아래 바위에 있었는데, 바위에서 뽑혀나와 경내에서 이리저리
뒹굴고 있던 것을 1970년경에 지금의 자리에 안착을 시켰다. 비석의 모습이 평범한 수준에 머문
것은 정지국사가 고승이긴 하나 딱히 알려진 인물이 아니기 때문일 것이다. 그래서 부도와 탑비
를 화려하지 크지도 않게 적당한 선에서 만든 것으로 보인다.

▲  정지국사탑으로 올라가는 길
보기와 달리 제법 가파르다. 길 중간
왼쪽에 정지국사탑비가 있음

▲  용문사에서 속세로 내려가는 산길

정지국사탑/비를 둘러보고 산길을 거쳐 속세로 나왔다. 수레길과 달리 한적하기 그지 없는 산길
은 흙길이다. 산에 왔으니 흙은 밟아봐야 되는 법~~ 산길의 경사는 그리 급하진 않다. 수레길과
일정한 간격을 두며 진행되던 산길은 결국 일주문 부근에서 수레길과 합쳐진다.

▲  용문사 입구에 지어진 양평친환경농업박물관

용문사로 들어서는 길목에는 2007년 10월에 문을 연 양평친환경농업박물관이 자리해 있다. 양평
의 역사와 문화, 농업, 자연, 용문산을 아낌없이 담은 박물관으로 이름이 좀 길다. 그냥 간편하
게 양평농업박물관이나 양평박물관으로 부르는 것이 좋지 않을까 싶다.

박물관은 2층 규모로 전시실은 2층에 있다. 양평의 역사와 문화를 담은 제1전시관과 농업과 자
연을 담은 제2전시실, 양평의 역사를 담은 역사실과 다양한 테마의 기획전시실이 있으며, 2층
실외 한쪽에 누각(樓閣)을 두어 관람객에게 조촐히 쉼터를 제공한다.
용문산관광단지의 한 획을 장식하는 문화 공간으로 볼거리도 많이 있으므로 용문사나 용문산에
왔다면 꼭 둘러보기 바란다. 입장료도 공짜이니 경제적 부담도 없으며, 2012년 1월부터 용문사
에서 위탁관리하고 있다.

우리가 이곳에 이른 시간은 오후 4시, 폐장시간까지는 아직 여유가 있어 박물관을 가볍게 둘러
보았다. 박물관에 대한 내용은 2장의 사진으로 간단히 마무리를 짓는다.

★ 양평친환경농업박물관 관람정보 (2012년 11월 기준)
* 관람시간 : 하절기(3~10월) 9시 ~ 18시 / 동절기(11~2월) 9시 30분 ~ 18시 (입장은 폐장 30분
  전까지)
* 입장료 공짜
* 휴관일 : 매주 월요일과 1월 1일, 설날, 추석
* 소재지 - 경기도 양평군 용문면 신점리 508-10 (용문산로 670) <☎ 070-7715-3796>
* 박물관 홈페이지는 아래 사진을 클릭한다.

▲  박물관 2층 로비에 놓인 기이한 장식물
나무 장작을 이용하여 만든 것이다. 무슨 의미가 있을 듯 싶은데 ;;

▲  제1전시관에서 담은 차정첩(差定帖)
차정첩은 공공기관에서 사무를 맡기는 임명장의 하나로 1815년 양평현감이
김치성(金致聲)에게 권농별유사(勸農別有司)의 임무를 맡긴 내용이다.
별유사는 관청에서 호적 등의 사무를 보는 직책이다.

용문사에서 속세로 나가는 길도 정말 만만치가 않았다. 버스를 기다리는 줄이 200m에 육박했기
때문이다. 아무리 휴일에 증회 운행을 한다고 떠들어도 배차간격이 길기는 마찬가지, 사람들이
몰리는 시간대에는 10분 내외 간격으로 투입하여 등산객 수요를 바로바로 처리했으면 좋겠다.

15분 정도를 기다리자 버스가 나타났다. 버스 바퀴가 뭉개질 정도로 금세 콩나물시루가 되었지
만 운전사는 이에 굴하지 않고 계속 사람들을 태운다. 더 이상 공간이 없음에도 말이다. 승객들
은 그만 태우고 빨리 가자고 소리치지만 운전사는 출발시간이 되지 않았다며 손사래를 친다. 이
건 무슨 버스 승차 기네스북을 세우는 것도 아니고, 점심 때 용문사로 올 때 보다 더 심하게 태
운다. 길이 10.6m의 버스 안에 100명은 넘게 탄 듯 싶다. 다시 한번 아비규환이 된 버스..

드디어 버스는 시동을 걸고 인원초과로 초죽음이 된 바퀴를 굴린다. 손잡이를 간신히 붙잡고 용
문역까지 가던 15분의 시간은 정말 150분처럼 길고 고통스러웠다. 용문역에서 지옥과 같던 버스
에서 해방되어 전철을 타고 서울로 돌아왔다. 이리하여 늦가을 용문사 나들이는 대단원의 막을
내린다.